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Guilin: El paisaje más bonito bajo el cielo

Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0000

Guilin

Guilin (桂林市) se encuentra en la provincia de Guangxi (广西), al sur de China. Esta provincia, y en particular esta región, es conocida por la curiosa forma de sus montañas y por sus ríos serpenteantes, que crean un escenario impresionante. Fue un viaje algo improvisado, así que decidimos ir acompañados por un guía local para conocer mejor la zona y su historia.

Lo primero que visitamos fue la propia ciudad de Guilin, con un ambiente muy agradable y acogedor. Nos sorprendió gratamente y no descartamos volver en el futuro para una escapada corta.

Empezamos nuestra visita por el Parque de la Colina Fubo (伏波山公园), que estaba justo enfrente de nuestro hotel. La visita merece mucho la pena, ya que desde la cima de la colina se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad y del río Li. Además, la propia colina está horadada por cuevas y túneles. Una de ellas es conocida como la Cueva de los Mil Budas, porque contiene centenares de figuras de Buda talladas directamente sobre la roca.

El río Li a su paso por Guilin, desde lo alto de la Colina Fubo - CC BY-NC-SA License

Después nos dirigimos al Palacio de los Príncipes de Jingjiang (靖江王城), un enorme recinto amurallado que se compara con la Ciudad Prohibida de Beijing, aunque en una escala mucho más pequeña. Desde que dejó de ser residencia de los príncipes de la dinastía Ming, el palacio ha sido utilizado como cuartel militar y como escuela. Actualmente es un museo que alberga una colección de artefactos históricos y culturales de la región.

Dentro del recinto del palacio destaca el Pico de la Belleza Solitaria (独秀峰), una gran elevación kárstica cubierta de vegetación que se eleva sobre el palacio y que, de alguna manera, encaja a la perfección en el eje de la ciudad. La leyenda dice que la belleza de la montaña es tan grande que incluso los príncipes de la dinastía Ming se enamoraron de ella y decidieron construir su palacio a sus pies.

Vistas desde lo alto del Pico de la Belleza Solitaria, con el recinto del palacio a nuestros pies - CC BY-NC-SA License

Terminamos el día paseando por el centro de la ciudad, donde nos encontramos con un ambiente muy animado. Había turistas, pero principalmente mucha gente local haciendo su vida. Como en otros lugares pintorescos de China, en ciertas zonas era habitual ver a gente joven con ropa tradicional haciendo vídeos o fotos junto a los principales monumentos.

Jóvenes jugando al ajedrez chino, una imagen que se repetía a lo largo del día - CC BY-NC-SA License

El día estaba lluvioso y no pudimos pasear todo lo que nos habría gustado, pero sí que pudimos, al menos, acercarnos a ver la estampa nocturna de las Pagodas del Sol y la Luna (日月双塔文化公园), que se encuentran en el centro de la ciudad y que son uno de los símbolos más reconocibles de Guilin. La pagoda del Sol es una estructura de siete pisos construida en ladrillo y piedra, mientras que la pagoda de la Luna es una estructura de nueve pisos construida en madera y piedra. Ambas están muy bien iluminadas por la noche, creando un efecto visual impresionante.

Las famosas Pagodas del Sol y la Luna, iconos de la ciudad - CC BY-NC-SA License

Minorías étnicas en Guilin

Salimos de la ciudad para visitar algunos pueblos de minorías étnicas que se encuentran en los alrededores de Guilin. La región de Guangxi es hogar de varias minorías étnicas, como los Zhuang o los Yao, que han mantenido sus tradiciones y costumbres a lo largo de los siglos.

Empezamos por Hangluo (黄洛) para visitar a la minoría étnica Yao (瑶族), que se caracteriza por sus coloridos trajes tradicionales y por el largo cabello de las mujeres. Las mujeres Yao sólo se cortan el pelo una vez en la vida, cuando se casan, y siempre lo llevan recogido en grandes moños adornados con flores y cintas. El pueblo ha inaugurado hace poco un museo dedicado al pelo largo de las mujeres Yao, en el que, además de aprender sobre estos rasgos culturales e históricos, se invierte en investigación para ver cómo replicar los tratamientos tradicionales para el pelo que se utilizan en la zona. Podríamos decir que buena parte del museo es una tienda de productos para el cuidado de la piel y el cabello, pero es un lugar interesante y recomendable de visitar.

Selfie con una mujer Yao, con su moño y ropas coloridas - CC BY-NC-SA License

La intensa lluvia volvió a impedirnos pasear con tranquilidad, pero sí pudimos acercarnos a un restaurante local para probar sus famosos estofados de arroz en bambú, que se cocinan dentro de un tubo de bambú y le dan un sabor muy especial al arroz. La comida estaba bastante rica, y pudimos ver tranquilamente cómo la elaboraban, ya que la suelen preparar en la misma calle.

Estofado de pollo y dos raciones de arroz preparados en bambú, junto a más comida local - CC BY-NC-SA License

Después fuimos a otro pequeño poblado, rodeado de arrozales y montañas, donde un simpático anciano nos enseñó cómo elaborar papel artesanal de gran calidad a partir de pasta de bambú. El proceso fue muy interesante y especialmente didáctico, porque el maestro nos permitió participar en la elaboración y repetir algunos pasos. El paraje era espectacular; no me vendría nada mal pasar allí una temporada ayudando a ese señor a elaborar papel.

En el taller de elaboración de papel de bambú, con nuestro maestro instructor - CC BY-NC-SA License

Por último subimos al poblado de Ping’ancun (平安村), un pintoresco pueblo de la minoría étnica Zhuang (壮族), que se encuentra en lo alto de una colina y ofrece unas vistas impresionantes de los arrozales y las montañas circundantes. El pueblo es famoso por sus casas tradicionales de madera y por su arquitectura única, que combina elementos de la cultura Zhuang con influencias chinas y occidentales. Fue el rato que más llovió (casi diluvió) de todo el viaje, pero al menos pudimos subir al Mirador de las Siete Estrellas y la Luna (七星伴月观景点), que se encuentra en lo más alto del pueblo.

El espectacular paisaje tenía un toque aún más mágico por la intensa lluvia - CC BY-NC-SA License

Hicimos noche allí, y a pesar del mal tiempo fue muy curioso porque de noche se iluminan unas pequeñas luces que cubren todos los bancales de los arrozales, convirtiendo el paisaje en algo mágico y muy especial.

La foto no hace justicia a la sensación de estar rodeado de miles de luciérnagas - CC BY-NC-SA License

Al día siguiente teníamos previsto hacer un poco de senderismo por los arrozales de la zona, pero la lluvia lo impidió por completo. Como alternativa, el guía nos llevó a visitar una granja de té. En el edificio principal de la granja nos enseñaron cómo se cultiva y se procesa el té, y pudimos probar algunas variedades locales. Nuestro guía estuvo muy ágil gestionando el cambio de planes; hay que reconocer que, viajando por libre, a veces no es tan fácil disfrutar de estas cosas.

Yangshuo

La última parte del viaje la dedicamos a visitar Yangshuo (阳朔), un pequeño pueblo situado a orillas del río Li (漓江), rodeado de más montañas kársticas y arrozales. La zona es famosa por sus paisajes naturales y por ser un destino popular para practicar deportes al aire libre, como el senderismo, la escalada y el ciclismo.

La primera tarde la lluvia seguía siendo bastante intensa, así que sólo pudimos dar un corto paseo por el centro del pueblo y descansar un poco para rematar el día en el Guilin Romance Park (桂林千古情景区), un parque temático que combina espectáculos de luces, música y danza con elementos de la cultura local.

Plano del Guilin Romance Park, para que os hagáis una idea de sus dimensiones - CC BY-NC-SA License

El espectáculo principal es una obra de teatro musicalizada que recrea la historia de la región a través de una combinación de teatro, canciones, acrobacias y efectos especiales. La puesta en escena es impresionante y el espectáculo muy recomendable. Hay un auditorio con capacidad para varios miles de asistentes para este espectáculo. Mucha gente entra al parque únicamente para verlo, para que os hagáis una idea de su magnitud y calidad.

Al día siguiente la previsión daba unas pocas horas de margen con poca lluvia (no hubo momentos sin ella), que aprovechamos para hacer un paseo en bicicleta por los alrededores de Yangshuo en una zona que se llama la Ten-Mile Gallery (十里画廊), un tramo de carretera que atraviesa una región llena de arrozales y con varios caminos (algunos asfaltados) que permiten paseos a pie o en bici sin coches, rodeados de unas vistas espectaculares. El paseo en bici por allí es muy agradable y se puede disfrutar de la tranquilidad del campo y de la belleza del paisaje.

Uno de los muchos sitios preparados para hacerse fotos cuquis, algunos de ellos de pago - CC BY-NC-SA License

El sitio es increíble y merece mucho la pena. Habríamos querido estar más tiempo si no fuera por la lluvia. El único inconveniente son los mosquitos y, en ocasiones, esquivar verdaderas caravanas de turistas en bicicletas o motillos pequeñas.

Xingping y el río Li

Cerramos el viaje con una visita a Xingping (兴坪), un pequeño pueblo situado a orillas del río Li (漓江), famoso por su paisaje natural y por ser un destino popular para hacer paseos en barco. Estos paseos se han popularizado mucho desde que el billete de 20 yuanes de China muestra un paisaje de la zona. Como curiosidad, esta zona también es popular porque históricamente sus pescadores utilizaban cormoranes para pescar. Ya no se suele pescar así, pero sigue habiendo algunos pescadores con sus cormoranes que se pasean en sus balsas de bambú para que los turistas se puedan hacer una foto (previo pago).

Turistas a la caza de la panorámica perfecta del billete de 20 yuanes - CC BY-NC-SA License

Más allá del crucero, el pueblo tiene un casco antiguo bastante pintoresco y con un ambiente muy relajado, con calles estrechas y casas tradicionales de madera. Claramente ya no viven ni de la pesca ni del comercio que llegaba por el río, sino del turismo. En cualquier caso, es un paseo agradable.

Túnez de Norte a Sur

Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000

Teníamos pendiente una visita a unos amigos en Túnez, y por circunstancias de la vida tenía que ser ahora o quizá ya no les pillaríamos por allí. Revisamos los días disponibles y los horarios de los vuelos y al final nos decidimos por una escapada de 6 días. Aunque corta, podía ser suficiente para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del país y pasar por unas cuantas regiones distintas, desde la parte más urbana junto a la capital a las zonas más desérticas y poco pobladas del Sur. En este post os dejo un resumen de los lugares que visitamos, con vídeos resumen de las visitas a los lugares más destacados.

Túnez

La primera mañana la dedicamos a visitar la Medina de Túnez, el casco antiguo de la ciudad. Es un lugar muy pintoresco y un poco laberíntico, con calles estrechas y llenas de vida. Después de haber recorrido alguno de los zocos en varias ocasiones empecé a orientarme un poco, pero la verdad es que no es sencillo.

El paseo por la Medina lo dimos acompañados de un guía local privado, que nos fue explicando las características principales de las medinas y los zocos en general, y de la Medina de Túnez en particular. Nos contó que la Medina de Túnez es una de las más grandes del mundo, con más de 700 calles y callejones, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

Además de las explicaciones, el guía facilitó que pudiéramos entrar en algunos de los edificios, que normalmente están cerrados al público. Creo que fue una experiencia muy interesante y enriquecedora, y que nos permitió conocer mejor la historia y las costumbres del lugar.

Uno de los sitios a los que entramos por ir con el guía, en este caso un hotel de gran lujo - CC BY-NC-SA License

El guía nos dejó en la azotea de un edificio muy céntrico, desde el que se podía ver la Mezquita de Zitouna, el edificio más importante de la Medina y el minarete más alto de la ciudad. Luego seguimos un rato por nuestra cuenta hasta acabar en el restaurante que habíamos reservado para comer.

Recomendación bonus: Si vais a comer en la zona de la Medina, os recomiendo el restaurante Fondouk el Attarine, que está muy cerca de la Mezquita de Zitouna. Es un restaurante con una decoración muy cuidada, un gran patio con un ambiente acogedor, y la comida es deliciosa. Además, el servicio fue muy amable y atento.

Después de comer, nuestros anfitriones regresaron a sus tareas y nosotros nos fuimos a ver el Museo Nacional del Bardo, que se encuentra a las afueras de la Medina. El museo es uno de los más importantes de África y alberga una gran colección de arte y objetos históricos, especialmente mosaicos romanos. La visita al museo fue muy interesante, aunque la falta de carteles explicativos limitaba mucho la interpretación de las piezas.

Ruinas de Cartago

Al día siguiente nos fuimos a visitar las ruinas de Cartago, que se encuentran a unos 15 km al este de la capital. Cartago fue una ciudad-estado fenicia que llegó a ser una de las más poderosas del Mediterráneo, hasta que fue destruida por los romanos.

Hay una entrada general para visitar todas las ruinas. En función del tiempo que tengáis podéis elegir el orden o incluso si os saltáis alguna de las zonas. Casi todo el complejo puede recorrerse andando, pero no faltan los taxis locales que se ofrecen (muy insistentemente) para llevarte de un sitio a otro.

Nosotros empezamos por el Anfiteatro de Cartago, que fue uno de los más grandes del mundo romano, con capacidad para unas 30.000 personas. Ahora mismo quedan muy pocos restos, pero te puedes hacer una idea de sus dimensiones. Luego nos dirigimos a la Colina de Byrsa, que es el punto más alto de las ruinas y desde donde se pueden ver unas vistas impresionantes de la ciudad y el mar. En la colina se encuentran los restos de varios edificios púnicos y la (desacralizada) Catedral de San Luis. También ahí se encuentra el Museo de Cartago, pero está completamente cerrado al público, así que no pudimos visitarlo.

Desde allí nos dimos un buen paseo hasta el Teatro Romano, que es uno de los mejor conservados de Cartago y además está muy restaurado para permitir su uso. El teatro tiene una capacidad para unas 3500 personas y todavía se utiliza para eventos culturales. Muy cerca del Teatro se pueden visitar las Villas Romanas, que son un conjunto de casas muy bien conservadas con algunos mosaicos interesantes.

Seguimos el paseo hacia la costa para visitar el complejo de las Termas de Antonino, que nos sorprendieron muchísimo. El complejo está bastante bien conservado y da una idea clara de cómo eran en su momento, con sus piscinas, salas de vapor, gimnasios y otras instalaciones. Seguramente el punto fuerte de toda la zona.

Uno de los muchos rincones pintorescos de las Termas de Antonino - CC BY-NC-SA License

La última parada que hicimos fue los Puertos Púnicos, que se encuentran más o menos cerca de las Termas. Se trata de un complejo de puertos construidos por los cartagineses para facilitar el comercio y la defensa militar naval. Aunque ahora mismo no queda mucho, es interesante ver cómo estaban organizados y cómo funcionaban. De nuevo, la falta de carteles y de restos significativos hace que sea difícil imaginar cómo era el complejo en su momento.

Muy cerca de los puertos se encuentra el Tofet, que es un santuario en el que se enterraban niños sacrificados por los cartagineses.

En general las ruinas de Cartago son una visita fácil de hacer a tu aire, pero seguramente ganará mucho con un guía que te explique la historia y el contexto de cada uno de los lugares. Nosotros no tuvimos esa suerte, pero aún así fue una visita muy interesante y enriquecedora.

El Djem

El Djem es parada obligatoria para cualquier persona que visite Túnez, al menos para ver su impresionante Anfiteatro Romano, que es el tercero más grande del mundo después del Coliseo de Roma y el Anfiteatro de Capua. El resto de la ciudad seguramente no es tan interesante, pero el anfiteatro es una visita imprescindible. El anfiteatro tenía una capacidad para unas 35.000 personas y se conserva en un estado bastante bueno.

Panorámica del anfiteatro desde una de las gradas superiores - CC BY-NC-SA License

Nosotros tuvimos la suerte de verlo con pocos visitantes, lo que nos permitió recorrerlo con tranquilidad y apreciar su grandiosidad. Es impresionante ver cómo se construyó y cómo funcionaba, y poder recorrer sus pasillos, gradas, arena y las instalaciones subterráneas.

Localizaciones de Star Wars

Seguimos más hacia el sur para la parte más friki del viaje, visitando algunas de las localizaciones de la saga de Star Wars que se encuentran en Túnez. La primera parada fue el Hotel Sidi Idriss, que se encuentra en la ciudad de Matmata. Este hotel es famoso por haber sido utilizado como escenario para la película original de Star Wars, donde se rodaron escenas que transcurren en el planeta Tatooine. El hotel está compuesto por varias cuevas subterráneas conectadas por túneles y por patios al aire libre, lo que le da un aspecto muy peculiar y auténtico. Una parte del complejo está pensada como museo, con decoración específica de las películas y algo de memorabilia y recuerdos del rodaje.

La otra parte es el hotel en sí mismo, en el que tuvimos la suerte de poder alojarnos. Tiene varias habitaciones bautizadas como los personajes principales de la saga: C-3PO, R2-D2, Jawa, Luke Skywalker, … Nuestra habitación era la Princesa Leia, era bastante amplia y contaba con un pequeño baño dentro de la habitación y una cueva adicional al fondo para que pudiera dormir alguien más. Por lo que pude ver el resto de habitaciones eran similares.

Recomendación bonus: En el Hotel Sidi Idriss nos trataron super bien, incluso aceptaron prestarnos una espada láser (de mentira) que tenían en la zona de la tienda del museo para que nos hiciéramos las fotos y vídeos que quisiéramos. No había mucha gente por lo que nos pudimos recrear para disfrute del personal del hotel y de los pocos visitantes que nos vieron. El hotel ofrece media pensión, que es bastante recomendable porque en Matmata no hay casi nada más alrededor. La cena y el desayuno fueron bastante aceptables para lo que pagamos.

Entrenando para salvar la Galaxia en el Hotel Sidi Idriss - CC BY-NC-SA License

La siguiente visita relativa a Star Wars fue para visitar Mos Espa, unos decorados en mitad del desierto cerca de Nefta que sirvieron para el rodaje de escenas exteriores de Tatooine. No está cerca de Matmata, pero es más o menos combinable si has alquilado coche y te vas a quedar varios días por la zona.

Pensé que Mos Espa sería lo que más me gustaría, pero resultó ser al revés. El recinto de Mos Espa es bastante grande pero ahora está invadido de puestos de vendedores que te ofrecen todo tipo de souvenir, paseos en dromedario, rutas guiadas por la región, … es imposible visitar tranquilamente la zona sin ser asaltado. Verlo todo lleno de vendedores y puestos hace que no suceda la inmersión que esperas tener en un sitio así. Una pena.

No estás viendo ese dromedario <gesto> No estás viendo esos puestos <gesto> - CC BY-NC-SA License

Volviendo a la región de Matmata, nosotros no lo visitamos por falta de tiempo pero creo que puede ser buena idea pasar alguna noche adicional en Sidi Idriss o alrededores para visitar Tataouine (el pueblo que inspiró el nombre y la arquitectura de Tatooine) y algunos Ksares y cuevas trogloditas que hay por la zona.

Tozeur

Para poder visitar Mos Espa nos merecía la pena hacer una noche adicional por la zona. El lugar elegido fue Tozeur porque tiene una medina histórica bastante diferente a lo que habíamos visto en Túnez o lo que veríamos en Kairouan.

Recomendación bonus: El camino entre Tozeur y Matmata es de más de 3 h. Una parada intermedia interesante puede ser una especie de zona de aguas termales al aire libre que se encuentra a las afueras de Zaouia. Es difícil de describir, pero tienen un sistema para extraer agua caliente del subsuelo y formar unas pequeñas piscinas para meter los pies.

De camino a Tozeur está el famoso lago salado seco de Chott el Djerid, donde el suelo blanco se extiende hasta el horizonte y el efecto del espejismo es fácil de ver en los días de calor. La carretera lo cruza durante muchos kilómetros, y hay varios puntos en los que puede ser interesante hacer una parada rápida.

Tozeur es la capital de una de las zonas de oasis más grandes del país, y tiene un carácter muy marcado por el contraste entre el desierto y el verdor de sus palmerales. Paseamos por la medina, que está construida con fachadas geométricas muy llamativas hechas con ladrillo, y entramos en algunas de las pequeñas tiendas de artesanía local. El centro histórico tiene un ambiente tranquilo y muy fotogénico con sus calles laberínticas. Comparado con otras medinas, esta es claramente mucho más pequeña y con menos tiendas, pero tiene un encanto diferente.

Merece bastante la pena subir a la terraza del Café Berbère, desde donde hay vistas panorámicas muy bonitas del palmeral y de la ciudad.

Ejemplo de fachada decorada con motivos geométricos - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: En Tozeur nos dimos el homenaje del viaje, reservando para dormir en Dar Tozeur un hotel con muchísimo encanto que sin ser carísimo resulta un gran lujo. Tiene dos piscinas exteriores (una de ellas con el agua climatizada) y un hammam al que también entramos. El personal fue bastante amable con nosotros y tanto el desayuno como la cena fueron bastante buenos. Totalmente recomendable si vas a pernoctar por la zona.

Cañón de Mides

El Cañón de Mides es una de esas visitas que te recuerdan que en Túnez también hay naturaleza salvaje y no solo desierto. Se trata de una garganta profunda con paredes de roca rojiza que el agua ha tallado durante miles de años. Hay un par de miradores principales que ofrecen una vista espectacular de la caída y del pequeño río que discurre al fondo, y varios senderos permiten acercarse al borde para sentir la enorme escala del paisaje.

Las vistas del Cañón de Mides son increíbles casi desde cualquier sitio elevado - CC BY-NC-SA License

Hay una sensación de calma y de aislamiento muy agradable, y desde allí se aprecia muy bien el contraste entre el cauce estrecho del río y las laderas áridas del cañón. Merece la pena bajar un poco desde los miradores para ver el cañón desde distintos ángulos. Si tenéis tiempo se pueden recorrer unos 5-6 kilómetros por el lecho del cañón, aunque nosotros no lo hicimos.

Sbeitla

El Yacimiento Arqueológico de Sbeitla es impresionante. Cuenta con una superficie de más de 20 hectáreas, ya que por suerte han mantenido con cierta protección los restos de lo que era más de la mitad de la antigua ciudad romana.

Lo más destacable son las tres grandes plazas del foro con sus templos de Júpiter, Juno y Minerva, rodeadas por naves y columnas que todavía conservan buena parte de su estructura original. También vimos el Arco del Triunfo de Diocleciano, la basílica, el mercado y unas grandes termas que ayudan a entender cómo se organizaba la vida urbana en aquella época. También hay un teatro romano, pero está tan reconstruido que cuesta ver qué partes serían originales.

Puerta de acceso al foro de Sbeitla, con los templos de Júpiter, Juno y Minerva al fondo - CC BY-NC-SA License

Un punto que nos gustó mucho son los mosaicos que quedan en algunas de las casas mejor conservadas: hay escenas de caza, de pesca, figuras geométricas y motivos religiosos que hacen que la visita sea mucho más rica. La sensación general es la de un gran conjunto arqueológico que no está masificado y donde se puede pasear con tranquilidad.

Además del yacimiento romano, la entrada incluye el acceso a un pequeño museo arqueológico que puede añadir algo más de contexto a la visita.

Kairouan

Kairouan es una de las ciudades más importantes de Túnez a nivel religioso e histórico. Su gran atracción es la Gran Mezquita de Uqba, que es uno de los monumentos islámicos más significativos de todo el Magreb. Entrar a la mezquita es una experiencia sobrecogedora por la sencillez monumental de sus patios, sus pórticos de madera tallada y el impresionante mihrab.

Además de la mezquita, la medina de Kairouan es un lugar perfecto para pasear sin rumbo entre talleres de alfombras, de tejidos, puestos de especias y pequeñas tiendas de cerámica. Hay un ambiente muy auténtico y menos turístico que en la medina de Túnez, y se nota la importancia de la ciudad como centro de peregrinación.

No hay que perderse el Mausoleo de Sidi Sahbi, conocido como la Mezquita del Barbero, que es un lugar de gran devoción local y tiene un patio interior muy bonito.

Uno de los patios interiores del espectacular Mausoleo de Sidi Sahbi, en Kairouan - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Para comer o cenar en Kairouan, recomiendo valorar el Restaurante El Brija, que está prácticamente sobre la muralla de la medina y justo enfrente de la Gran Mezquita. Además de su inmejorable localización, que luce espectacular de noche, la carta es una buena combinación de comida típica tunecina y platos más italianos como pizzas o pastas.

Conclusión y Logística

Túnez es un destino que estando relativamente cerca pasa desapercibido y merece un poco de atención. Ofrece un conjunto interesante de ciudades con grandes centros históricos de origen árabe bien conservados, una buena dosis de cultura y gastronomía muy distintas y una enorme cantidad de ruinas romanas y cartaginesas diferentes pero no peores de lo que puedes ver en Italia o Europa en general.

Los vuelos pueden resultar más o menos baratos según la temporada y las ofertas, pero moverse por Túnez sigue siendo muy económico. Comimos varias veces por unos 12-15 euros (dos personas) y el alquiler de coche para tres días fue poco más de 100 euros. Las dos noches de hotel que hicimos fueron unos 90 euros en el Sidi Idriss (con media pensión) y algo menos de 200 euros en Dar Tozeur que es un hotel casi de lujo.

El viaje a Túnez fue bastante especial para nosotros. No será raro que repitamos en unos años para ver otras zonas del país que no pudimos visitar esta vez por falta de tiempo.

Unos días en la Toscana

Wed, 20 Aug 2025 00:00:00 +0000

Llevaba tiempo queriendo visitar esta zona de Italia, y por fin este verano he podido hacerlo. Surgió la oportunidad de hacer un viaje con mi hermana y dos de mis sobrinos y no lo dudé ni un momento. Es la primera vez que participaba en un viaje organizado de este tipo, y aunque suelo preferir ir por mi cuenta esta vez nos vino bien que nos lo dieran todo resuelto.

El itinerario era bastante completo (para ser una semana) y a la vez nos dejaba bastantes ratos libres en algunas de las ciudades clave del viaje. En total visitamos Bolonia, Lucca, Pisa, Pistoia, Cinque Terre, varios pueblos de la región de Chianti, San Gimignano, Siena y Florencia. En cada una de estas ciudades tuvimos tiempo para visitar los lugares más emblemáticos y también para pasear por sus calles y disfrutar de su ambiente.

En este viaje he vuelto a hacer un resumen en vídeo de cada una de las ciudades que visitamos, los encontraréis al final de cada sección. Espero que os gusten y que os animen a visitar esta maravillosa región de Italia (y a suscribiros a mi canal de YouTube, claro).

Bolonia

Desde el aeropuerto, el primer lugar al que nos llevaron fue Bolonia. Empezamos nuestro paseo en la Porta Galliera y desde allí poco a poco nos fuimos acercando al centro por la Via dell’Independenza. Esta vía es uno de los ejes comerciales principales de la ciudad, y ya muestra una de las características principales de Bolonia, los soportales. Se calcula que en total hay más de 40 kilómetros de soportales en Bolonia, lo que la convierte en una de las ciudades con más kilómetros de este tipo de arquitectura del mundo, lo que hace que pasear por allí pueda ser muy agradable incluso en los días de lluvia o de mucho sol.

La visita a Bolonia fue muy breve, pero sí pudimos dar un pequeño paseo guiado por el centro visitando la Piazza coperta Umberto Eco, la Fontanna del Nettuno, la Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio, el Palazzo del Podestà, el Palazzo dell’Archiginnasio y finalmente el símbolo de la ciudad: las famosas torres de Bolonia, la Torre degli Asinelli y la Torre Garisenda.

En su época de mayor esplendor Bolonia llegó a tener hasta 180 torres, aunque hoy en día solo quedan unas 20. La mayoría de estas torres fueron construidas por familias nobles como símbolo de su poder y riqueza, y algunas de ellas tenían funciones defensivas. La Torre degli Asinelli es la más alta de las que quedan, con una altura de 97 metros, y se puede subir a ella para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.

Después del paseo pudimos comer cerca del centro, así que aprovechamos para probar la mundialmente famosa salsa Boloñesa con unos tagliatelle, algo de mortadela italiana (muy típico de la región) y nuestro primer tiramisú del viaje (lo pedimos prácticamente en todas las comidas/cenas para comparar).

Me quedé con ganas de ver y comer más cosas. No descarto volver en cualquier escapada de fin de semana.

Lucca

La Torre Guinigi en Lucca, con sus árboles en la parte superior - CC BY-NC-SA License

Lucca fue una de las pequeñas joyas que visitamos durante nuestro recorrido. Tiene un centro medieval muy bien conservado, con una muralla que lo rodea completamente y que se puede recorrer a pie o en bicicleta. Nosotros no dimos la vuelta completa por la muralla, pero sí pateamos bastante por el centro, visitando la pintoresca Piazza dell’Anfiteatro, la Chiesa di San Michele in Foro, el Duomo di San Martino y la Basilica di San Frediano.

Si visitáis Lucca, no dejéis de subir a la Torre Guinigi, una torre del siglo XIV que es famosa por tener un jardín en su parte superior, con varios árboles que le dan un aspecto muy peculiar. Desde allí se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad y sus alrededores.

Tuve la sensación de que estaba más tranquilo de lo normal. Apenas tuvimos que hacer cola para entrar en sitios como la torre, y en general se veía poca gente por las calles, lo que hizo que la visita fuera aún más agradable.

Recomendación bonus: bicheando las recomendaciones en Google Maps fuimos a comer a la Osteria del Neni, un restaurante con una decoración muy original y una carta con platos típicos de la región. Probamos unos Coccoli, unas bolas de masa de pan fritas que se suelen rellenar con ingredientes como jamón, queso o verduras, y estaban bastante ricos. También pedimos unos tagliatelle al ragú de cordero, que tenían un sabor muy potente, y para terminar un tiramisú casero que estaba espectacular.

Pisa

No os lo vais a creer, pero sujeté la Torre de Pisa con un dedo - CC BY-NC-SA License

En Pisa también hicimos una parada relativamente corta, y totalmente típica. Visitamos la famosa Piazza dei Miracoli, donde se encuentran la Cattedrale di Pisa, el Battisterio di San Giovanni y, por supuesto, la Torre di Pisa. La torre es uno de los monumentos más reconocibles del mundo debido a su inclinación, que se debe a un error en su construcción sobre un terreno inestable. A día de hoy la torre sigue aguantando para disfrute de miles de turistas que cada año se hacen allí la típica foto intentando sostenerla con las manos (o cosas mucho más imaginativas, no siempre para todos los públicos).

Alrededor de la Torre hay algunos senderos delimitados con cuerdas y cadenas para evitar que la gente se metiera por cualquier parte. Por un lado eso despejaba un poco el entorno de la torre, pero por otro lado también hacía que el paseo por la plaza fuera un poco agobiante, con tanta gente y tan poco espacio para moverse. Aún así, es una visita imprescindible si estás por la zona.

Un poco fuera del circuito más mainstream, nos dimos una vuelta por el centro de Pisa, que también tiene su encanto, con calles estrechas y edificios históricos. Visitamos entre otras la Piazza dei Cavalieri, que es una plaza histórica que alberga varios edificios importantes, como el Palazzo della Carovana y la Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri.

Pistoia

Hicimos un par de noches en Pistoia, y la verdad es que me gustó bastante. No pudimos visitar casi nada porque solíamos llegar ya con todo cerrado pero con los paseos antes y después de cenar pudimos conocer un poco el centro. Me pareció una ciudad con mucho encanto, con un centro histórico muy bien conservado y con una gran cantidad de iglesias y edificios históricos. La Piazza del Duomo es el corazón de la ciudad, donde se encuentran la Cattedrale di San Zeno, el Battistero di San Giovanni in Corte y el Campanile di San Zeno. Esta plaza nos pareció espectacular, con una arquitectura impresionante y un ambiente muy agradable.

Recomendación bonus: Muy cerca se encuentra también la Piazza della Sala, que es una plaza muy animada con muchos bares y restaurantes, ideal para tomar algo por la noche. Probamos varios pero si tuviera que recomendar uno me quedaría con el Ristorante Voronoi, que nos preparó uno de los mejores tiramisús del viaje, no sólo por sabor sino porque además te lo terminan de preparar en la mesa, lo que lo hace aún más especial.

Cinque Terre

Visitar esta zona era uno de los puntos fuertes del viaje, especialmente porque nos daban la logística bastante resuelta y el tiempo en principio acompañaba. Al final resultó que hizo demasiado calor, lo que hizo que la ruta en barco fuera un poco agobiante, pero aún así disfrutamos mucho de las vistas y del paseo por el mar. La ruta en barco desde La Spezia es una de las mejores formas de disfrutar de los paisajes de las Cinque Terre, ya que permite ver los cinco pueblos desde una perspectiva diferente y apreciar la belleza de la costa.

El barco va haciendo parada en todos los pueblos, pero nosotros no nos bajamos hasta el último, Monterosso al Mare, que es el más grande de los cinco y el que tiene la playa más amplia. En Monterosso al Mare pudimos pasear por sus calles estrechas y disfrutar de su ambiente. Nos hizo gracia que una de las recomendaciones para comer fuera la Taverna Galin, que se llama igual que un restaurante de mi pueblo, así que comimos allí y la verdad es que no estuvo nada mal, aunque el tiramisú no fue de los mejores del viaje.

La abarrotada playa del Gigante, en Monterosso al Mare - CC BY-NC-SA License

La mayor parte de la playa es privada, y hay que pagar para entrar. Es un modelo curioso que al menos a nosotros nos choca bastante acostumbrados al concepto de playas públicas que tenemos en España. Junto a la Statua del Gigante hay un trozo de playa pública que por supuesto estaba abarrotado, pero aún así pudimos darnos un baño para refrescarnos un poco.

Desde la estación de tren de Monterosso cogimos un tren que nos llevó de vuelta a La Spezia, y desde allí nos dirigimos a la siguiente parada del viaje, la región de Chianti.

Castellina in Chianti

El primer pueblo que visitamos en la región de Chianti fue Castellina in Chianti, un pequeño pueblo medieval situado en lo alto de una colina, rodeado de viñedos y olivares. El centro del pueblo es muy pintoresco, con calles estrechas y empedradas, y una plaza central donde se encuentra la Chiesa di San Salvatore. Desde el mirador de la plaza se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de los alrededores.

Uno de los sitios más pintorescos de Castellina in Chianti es el Via delle Volte, un pasaje cubierto que transcurre en paralelo a la calle principal cuya construcción se remonta al siglo XIII. Es un lugar muy fotogénico y un punto de referencia para los visitantes del pueblo.

Recomendación bonus: En Castellina in Chianti hay varias enotecas y bodegas que venden los vinos de la región. Comparé mínimamente precios entre varias de ellas y finalmente por su trato y amabilidad compré varias botellas en Pepe in Bottega, que me mandó los vinos por correo a casa sin ningún problema.

La Chiesa di San Salvatore, en Castellina in Chianti - CC BY-NC-SA License

Pienza

La siguiente parada fue en el pueblo de Pienza, que es una joya del Renacimiento italiano. El centro histórico de Pienza es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es fácil entender por qué. La plaza central, la Piazza Pio II, tiene una arquitectura impresionante y un ambiente muy agradable. En la plaza se encuentran varios edificios importantes, como el Duomo di Pienza, el Palazzo Piccolomini y el Palazzo Borgia.

En Pienza comimos también muy bien en el Restaurante Beccofino, que se encuentra justo al lado de la plaza central. Probamos varios platos típicos de la región, como la ribollita (un guiso de verduras) y el pici (un tipo de pasta casera) cacio e pepe (una salsa a base de mucho queso y mucha pimienta).

¿Baco? intentando salir de la preciosa bodega subterránea del Restaurante Beccofino - CC BY-NC-SA License

Montepulciano

La última parada en esta región fue en Montepulciano, un pueblo medieval situado en lo alto de una colina, de nuevo rodeado de viñedos y olivares. El centro del pueblo es muy pintoresco y está muy bien conservado. En la Piazza Grande se encuentran varios edificios importantes, como el Duomo di Montepulciano, el Palazzo Comunale y el Palazzo Tarugi. Desde allí podemos caminar cuesta arriba, para llegar a la Fortezza Medicea di Montepulciano, una fortaleza del siglo XVI que ofrece unas vistas impresionantes de los alrededores, o cuesta abajo para seguir callejeando y disfrutando del ambiente del pueblo.

Siena

Sin duda, la sorpresa positiva del viaje fue Siena, cuyo centro histórico de Siena es también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenía grandes expectativas, pero las superó y me encantó. En su plaza principal, la Piazza del Campo, se encuentran varios edificios importantes, como el Palazzo Pubblico y la Torre del Mangia. Es muy diferente a cualquier otra plaza que hayas visto, esto se debe a que está diseñada y se usa como circuito de carreras de caballos durante el Palio.

El Palio es una carrera de caballos que se celebra dos veces al año, el 2 de julio y el 16 de agosto, en la que compiten los representantes de las 17 contrade (barrios) de Siena. Es un evento muy importante para los habitantes de la ciudad, y durante los días previos a la carrera se pueden ver desfiles, ensayos y otras actividades relacionadas con el Palio. Cada barrio lucía orgullosamente los colores y los símbolos de su contrada en todos los edificios, desde banderas hasta la forma y decoración de puertas, fachadas, farolas, …

Aficionados a la contrada de Valdimontone celebrando en la puerta de la Catedral de Siena - CC BY-NC-SA License

Justo el día anterior a nuestra llegada (de hecho, hubo que alterar el plan del circuito para evitarlo por los precios) se celebró el Palio, así que pudimos ver un poco del ambiente festivo que se vive en la ciudad durante esos días. La contrada ganadora (Valdimontone, valle del carnero) estuvo desfilando día y noche por la ciudad, y se podían ver banderas y símbolos de la contrade por todas partes. Creo que Siena me habría gustado igualmente pero vivir el ambiente del Palio le dio un toque especial a la visita.

Para que os hagáis una idea del nivel de locura que se vive durante el Palio, la cantante Madonna alquiló toda una planta de uno de los Palazzos que rodean la plaza para poder celebrar su cumpleaños allí durante este Palio de Agosto de 2025. Desde las ventanas del Palazzo Pannocchieschi d’Elci ella y sus invitados tuvieron vistas privilegiadas de la línea de salida de la competición.

En la misma Piazza del Campo se puede acceder al Palazzo Pubblico, que además de ser el ayuntamiento de la ciudad también alberga el Museo Civico, donde se pueden ver muchísimas obras de arte, entre ellas los frescos de Ambrogio Lorenzetti que representan entre otras cosas el “Buen Gobierno” y el “Mal Gobierno”, que son una crítica social y política de la época.

Un rincón de la increíble Biblioteca Piccolomini, en la Catedral de Siena - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: También visitamos la Cattedrale di Siena, que se ha convertido en mi catedral favorita de todas las que he visitado. Es una obra maestra del arte gótico italiano, con una fachada impresionante y un interior decorado con mármoles de diferentes colores, frescos y esculturas. Todo en esta catedral, desde la fachada, tejado, las paredes, y hasta los suelos, son absolutas obras de arte. La catedral también alberga la impresionante Biblioteca Piccolomini, que es una sala decorada con unos frescos increíbles que representan la vida de Papa Pío II, y que contiene una colección alucinante de manuscritos.

San Gimignano

Tras el subidón de Siena, la siguiente parada fue en San Gimignano, un pueblo medieval conocido por sus altísimas torres que le han valido el apodo de “la Manhattan medieval”. En su época de mayor esplendor llegó a tener hasta 72 torres, aunque hoy en día solo quedan 14. Estas torres fueron construidas por familias nobles como símbolo de su poder y riqueza, igual que pasó en Bolonia y en tantos otros sitios. La gran diferencia es que en San Gimignano la densidad de torres es mucho mayor, lo que hace que el paisaje sea muy característico y reconocible.

El skyline de San Gimignano desde el Parco della Rocca - CC BY-NC-SA License

Además de las torres, el centro histórico de San Gimignano es muy pintoresco. Está lleno de restaurantes, tiendas y galerías de arte. Está quizá demasiado orientado al turismo, parece más un parque temático que un pueblo con vida propia.

Si visitas San Gimignano, no dejes pasar la ocasión de probar el helado de la Gelateria Dondoli, que ha sido galardonada varias veces como la mejor heladería del mundo. Tienen una gran variedad de sabores, desde los clásicos hasta algunos más originales, y todos están deliciosos

Recomendación bonus: Desde San Gimignano una parte del grupo nos fuimos a visitar la Fattoria Poggio Alloro, una granja y bodega de vino que se encuentra a las afueras del pueblo. Allí pudimos hacer una visita guiada por los viñedos y la bodega, y luego degustar algunos de sus vinos acompañados de productos típicos de la región, como quesos y embutidos. Fue un buen complemento que nos permitió conocer un poco más sobre la producción de vino en la región de Chianti. Además, las vistas de San Gimignano desde la bodega son impresionantes, con las torres del pueblo destacando en el horizonte.

Florencia

Y qué decir sobre Florencia, es una ciudad que no necesita presentación. Es el lugar de nacimiento del Renacimiento, y eso se nota en cada rincón de la ciudad. Sólo hay que subir hasta la Piazzale Michelangelo para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad y ver la cantidad de monumentos y edificios históricos que tiene.

Una vista panorámica de Florencia desde el Piazzale Michelangelo - CC BY-NC-SA License

En la Piazza del Duomo se encuentran la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, el Battistero di San Giovanni y el Campanile di Giotto. Me quedó pendiente entrar a la catedral y subir a su cúpula, no pude hacerlo por falta de tiempo. No me preocupa demasiado, porque así tengo un pretexto para volver.

La parte trasera del Duomo de Florencia, casi tan espectacular como la parte frontal - CC BY-NC-SA License

En la Piazza della Signoria se encuentran el Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi y la Fontana di Nettuno. Junto a ella se encuentra también la Galleria degli Uffizi, que es uno de los museos más importantes del mundo, con una colección impresionante de arte renacentista. No estaba en los planes iniciales pero al final sí que pude entrar para disfrutar de las obras maestras de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello y Sandro Botticelli, entre muchísimos otros.

Otro sitio que nos gustó mucho fue el Palazzo Pitti, un palacio renacentista que alberga varias galerías de arte y un museo de moda. El palacio también tiene unos jardines impresionantes, los Giardini di Boboli, que son un lugar perfecto para pasear y disfrutar de las vistas de la ciudad.

Uno de los ligeramente sobrecargados salones del Palazzo Pitti, en Florencia - CC BY-NC-SA License

Y por supuesto, no podemos olvidar el Ponte Vecchio, un puente medieval que cruza el río Arno y que está lleno de tiendas de joyería. El paseo desde el cercano Ponte Santa Trinita hasta el Ponte Vecchio por el Borgo San Iacopo es uno de los más bonitos de la ciudad, con unas vistas impresionantes del río y de los edificios que lo rodean.

Como pasamos varios días y noches en Florencia, pudimos disfrutar de sus calles tanto de día como de noche, y la verdad es que tiene un encanto especial. Otro sitio más que no me importará repetir en cualquier escapada de fin de semana.

Tassili N'Ajjer y el Gran Sur de Argelia

Mon, 28 Apr 2025 00:00:00 +0000

El viaje consistió en un circuito de 11 días bastante exigente por el Gran Sur de Argelia, el país más grande de África y el que contiene la mayor parte del desierto del Sáhara. De hecho, parte del viaje incluía contemplar un atardecer y un amanecer increíbles desde el punto más alto del Sáhara, el Assekrem (2.780 m).

El plato fuerte del viaje vendría después, con un itinerario de varios días a pie por el Parque Nacional de Tassili N’Ajjer, considerado el museo a cielo abierto de pinturas prehistóricas más importante y grande del mundo. Destaca su cantidad (más de 15 mil) y su variedad y antigüedad (algunas datan del 10.000 AC).

El coste del viaje fue de unos 2.200 euros por persona incluyendo todo: vuelos desde Barcelona, vuelos internos en Argelia, tasas, visados, seguros, guías, chóferes, comida, bebida… No hubo mucha ocasión para comprar souvenirs, así que el coste se limitó bastante a eso. En nuestro caso tuvimos que añadir dos viajes en tren de alta velocidad desde Madrid, ya que por temas de visados nos recomendaron que el grupo completo llegase al país al mismo tiempo.

Voy a contar brevemente cómo fue la experiencia y acompaño cada tramo con su vídeo resumen correspondiente. Esta vez he dado prioridad a preparar estos vídeos resumen, ya me diréis qué os parecen.

Argel

Salimos de Barcelona bastante tarde. Como en ocasiones los trámites de los visados tardaron varias horas, decicimos que pasaríamos la noche en Argel y así tendríamos la oportunidad de dar un paseo por la capital antes de volar al sur del país. Los trámites nos costaron 1-2 horas, mejor de lo previsto, así que incluso tuvimos ocasión de tomar unas cervezas cerca del hotel antes de irnos a dormir, para empezar a conocer al resto del grupo.

Dormimos en el Hotel Audin. Nada del otro mundo pero para las pocas horas que dormimos, ni tan mal. Es limpio, está bastante céntrico pero por ejemplo el desayuno era bastante pobre.

Recomendación bonus: Si consigues que te dejen entrar y superas la sensación inicial de estar pasando a un local clandestino: bar restaurante L’Alhambra. Nos trataron bastante bien y uno de los compis de viaje incluso pudo cenar a unas horas en las que todo estaba cerradísimo.

Al día siguiente nos acercaron hasta lo más alto de la ciudad y desde allí hicimos un recorrido bastante amplio por el centro histórico: la enorme Basílica de Nuestra Señora de África (a la que no pudimos entrar), la antigua Alcazaba/Cashba (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1992), la Ciudadela de Argel con el Palacio del Dey que poco a poco van restaurando, varios mercados y bazares, la Plaza de los Mártires, el Paseo Martítimo, …

Recomendación bonus: A pesar de que cobran sólo por subir, recomiendo visitar la terraza del restaurante Stah El Bahdja. Cobran poco y merece mucho la pena porque las vistas son increíbles y también puedes ver por dentro cómo son las casas en la Cashba. Si vas bien de tiempo no tenía mala pinta para un picoteo rápido, pero la clave está en las vistas.

Terminamos el día volviendo al aeropuerto para coger un vuelo interno hasta Tamanrasset, que está bastante más lejos de Argel que la propia Barcelona.

Tamanrasset

El vuelo aterrizó ya de madrugada en el aeropuerto de Tamanrasset. Tras un rato cargando los todo terrenos y aclarando nuestros planes con los gendarmes, por fin pudimos ir a descansar un poco a un hotel. Durante el camino hasta el hotel, todo lo que vimos fue calles y carreteras vacías, y muchísimos cuarteles por todas partes. Esta zona, cercana a las fronteras con Níger y Malí, es una zona de conflicto, así que el ejército argelino tiene una presencia muy fuerte.

Se trataba del Hotel Tahat, que era casi una mini-fortaleza con muros muy altos rodeando todo el recinto. No dormimos mucho porque al día siguiente nos esperaba una jornada bastante intensa. Después del desayuno pudimos ver un poco más el hotel y la verdad es que tenía muy buena pinta. Incluso tenían una pista de pádel, aunque no estaba en condiciones de ser utilizada.

Guelta de Afilal

El recorrido hacia el Refugio del Assekrem nos llevaría a cruzar buena parte del Parque Nacional de Ahaggar. Hicimos algunas paradas en sitios pintorescos, y los caminos no permitían en cualquier caso ir muy rápido, así que a mediodía paramos a comer en la Guelta de Afilal, un oasis con una pequeña laguna que es el hogar de varias especies de aves migratorias. Las gueltas son un fenómeno típico del Sáhara, y se forman cuando el agua de lluvia se acumula en zonas bajas entre las rocas. En este caso, la guelta de Afilal es especialmente importante porque es una de las pocas fuentes de agua en la región, lo que la convierte en un refugio vital para la fauna local.

Assekrem

Tras comer y disfrutar de nuestra primera ceremonia de té touareg, continuamos el camino hacia el Assekrem, el punto más alto del Sáhara. El refugio del Assekrem está muy cerca de una pequeña ermita construida por el padre Charles de Foucauld, un explorador y misionero francés que vivió en el Sahara a finales del siglo XIX y principios del XX. La ermita de Foucauld se encuentra a 2.780 metros de altura y ofrece unas vistas impresionantes del desierto circundante. Es un lugar de gran importancia histórica y espiritual, ya que Charles de Foucauld dedicó su vida a vivir entre los pueblos nómadas del Sahara y a estudiar sus costumbres y lenguas. De hecho, fue él quien realizó el primer y único diccionario del tamachek-touareg al francés, lo que ha sido fundamental para la comprensión de esta cultura.

Dejamos nuestros sacos de dormir en el refugio y subimos a la cima del Assekrem para contemplar el atardecer. Nada más subir salió a recibirnos el Padre Ventura, un monje franciscano de origen español que se encarga de cuidar la ermita y el refugio. Nos contó un poco sobre la historia del lugar y sobre la labor que hacen él y sus compañeros para mantener el refugio en condiciones, a pesar de las duras condiciones climáticas y la lejanía del lugar.

El atardecer fue espectacular, con un cielo lleno de colores cálidos que contrastaban con el paisaje árido del desierto. Me gustó tanto que a la mañana siguiente madrugué infinito para volver a subir a la cima y contemplar el amanecer.

Amanecer en el corazón del Sáhara a 2.750 metros de altura y con un horizonte de picos basálticos en pleno trópico de Cáncer, fue una experiencia mágica, con el cielo pintándose de tonos rosados y naranjas mientras el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. El silencio del desierto, interrumpido solo por el canto de algunas aves y el viento, hizo que el momento fuera aún más especial. En el vídeo resumen podéis ver un timelapse que no hace justicia. También podréis ver al Padre Ventura bajando a tomarse un café al refugio con los primeros rayos de sol.

Después del desayuno era el momento de despedirse del Assekrem y del Padre Ventura, y continuar el viaje hacia el sur, con destino a la región de Djanet, donde se encuentra el Parque Nacional de Tassili N’Ajjer. Podríamos haber cruzado por la zona más montañosa, pero los gendarmes que nos escoltaban no lo permitieron porque cruzaba varias zonas sin cobertura de móvil, así que tuvimos que dar un rodeo por la zona más llana, lo que alargó bastante el viaje. En cualquier caso el camino fue espectacular, buena parte de las carreteras estaban cortadas o en obras así que casi todo el día lo dedicamos a recorrer caminos de tierra o directamente campo a través.

Tras pasar cerca del pueblo de Idles buscamos una explanada que pudiera satisfacer las necesidades de los gendarmes para montar el campamento, y allí pasamos la noche. Primer día montando las tiendas de campaña y durmiendo bajo las estrellas. Antes de acostarnos, ya en completa oscuridad, pudimos ver con mucha claridad una fila de satélites de Starlink cruzando el cielo, buscando su órbita. Fue un momento bastante surrealista, con la sensación de estar en un lugar completamente aislado del mundo, pero al mismo tiempo conectado a través de la tecnología. Qué pensarán los touaregs de todo esto…

Tikoubaouine

Al día siguiente desmontamos las tiendas y volvimos a meter todos los bultos en los tres todo terrenos que nos acompañarían durante el resto del viaje. Paramos a comer en un lugar muy especial, Tikoubaouine, una zona aún muy rocosa pero en la que el desierto ha penetrado completamente, formando un paisaje de dunas entre las rocas. Es un lugar muy fotogénico, con un contraste entre el color rojizo de las rocas y el amarillo de la arena.

Además, es un lugar sagrado para los touaregs, que lo consideran un lugar de poder y espiritualidad. En varias zonas de Tikoubaouine se pueden encontrar mezquitas tuaregs, que son básicamente siluetas de piedra en el suelo que representan la forma de un templo con la orientación correcta hacia La Meca. Estas mezquitas son utilizadas por los touaregs para rezar y realizar sus rituales religiosos, y se consideran lugares de gran importancia espiritual. También se pueden encontrar túmulos de antiguos líderes tuaregs. Estos enterramientos suelen estar marcados por grandes piedras o montículos de arena, y son visitados por los touaregs para rendir homenaje a sus antepasados y pedir su protección.

Pudimos dar un buen paseo por la zona y disfrutar de los pasajes, arcos y formaciones rocosas que el viento ha ido esculpiendo a lo largo de los siglos. Montamos de nuevo nuestro campamento en una zona cercana a las rocas para buscar algo de protección del viento y volvimos a cenar con nuestros compañeros touaregs.

Después se produjo uno de los momentos más mágicos del viaje: Santi, uno de los compañeros de viaje había traído un proyector de cine portátil así que colocamos como pudimos una tela clara sobre una pared más o menos lisa de roca y nos pusimos a ver un corto de Javier Fesser: Binta y la gran idea, sobre una niña de Senegal, su vida y la importancia de la educación para las niñas. La selección no pudo ser más acertada porque además del tema la vimos en versión original en francés (con subtítulos en castellano) así que nuestros guías touareg también pudieron participar de la experiencia.

Erg D’Admer

Al día siguiente continuamos el camino hacia la zona de las dunas del Erg D’Admer, un paisaje completamente diferente al que habíamos visto hasta entonces, con grandes dunas de arena que se extendían hasta el horizonte. Entramos un buen rato por el interior de las dunas con los todoterreno y luego nos bajamos y seguimos caminando por la zona, disfrutando de la sensación de caminar sobre la arena y de las vistas que se abrían a nuestro alrededor.

La Vache qui Pleure

Ya muy cerca de nuestro destino nos desviamos para ir a ver La Vaca que Llora, una enorme roca que en uno de sus lados tiene varias vacas esculpidas que datan de hace más de 7 mil años, con la curiosidad de que varias de ellas muestran lágrimas cayendo de sus ojos.

Es increíble el estado de conservación de estas esculturas después de tanto tiempo y el detalle con el que están hechas aprovechando la forma de la roca en algunos casos. Está considerada una de las obras maestras a nivel mundial de escultura del Neolítico. El hecho de que lloren, cosa poco habitual en bóvidos, ha dado lugar a muchas interpretaciones. Se cree que podrían representar a la diosa madre de la fertilidad, una figura importante en la mitología de las culturas prehistóricas del Sahara. Otra leyenda decía que la vaca llora porque el desierto avanza. La opinión de la veterinaria en la expedición es que las vacas estarían simplemente enfermas.

Djanet

Ya en Djanet, la ciudad más cercana al Parque Nacional de Tassili N’Ajjer, nos alojamos en el Hotel Zeriba, un hotel bastante modesto pero cómodo y con una ubicación muy buena para explorar la zona. Descargamos los bultos a las habitaciones y nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad antes de cenar. Decidimos subir a los restos del Ksar el Mihan, una antigua fortaleza construida por los bereberes que se encuentra en lo alto de una colina con vistas a la ciudad.

Tirando de persuasión y con la ayuda de unos chavales que estaban por allí, consiguieron que se pudiera acercar alguien con la llave para entrar al Ksar, y un lugareño muy simpático que daba clases de inglés en el pueblo. Este paisano nos hizo de guía improvisado y nos contó un poco sobre la historia del lugar, que fue construido en el siglo XVI como una fortaleza para proteger a los habitantes de los ataques de los touaregs.

Aunque gran parte del Ksar está ahora en ruinas, todavía se pueden apreciar algunos detalles arquitectónicos interesantes, como las puertas de madera tallada y las ventanas con celosías. Desde lo alto del Ksar, pudimos disfrutar de una vista panorámica de Djanet y sus alrededores, con el oasis de palmeras que rodea la ciudad y más allá el desierto extendiéndose hasta el horizonte. Desde lo más alto del Ksar pudimos escuchar con mucha claridad la llamada a la oración de una mezquita cercana, que resonaba por toda la ciudad y añadía un toque especial a la experiencia.

Tassili N’Ajjer

Nuevo madrugón para empezar la ruta a pie por el Parque Nacional de Tassili N’Ajjer. Nos reunimos en el Plató del N’Ajjers con un nuevo grupo de guías especializados que nos acompañarían durante todos los días que íbamos a pasar en el parque, y con los burros que nos ayudarían a transportar todo el equipaje durante la ruta. En este momento nuestra escolta de gendarmes se despidió por fin de nosotros.

El Tassili N’Ajjer es un parque nacional que se extiende por una superficie de más de 72.000 km², y es conocido por su impresionante paisaje de formaciones rocosas, cañones y pinturas rupestres. El parque es Patrimonio de la Humanidad desde 1982, y es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo debido a la gran cantidad de arte rupestre que se encuentra en sus paredes. Es una meseta de roca elevada varios cientos de metros respecto al entorno desértico que lo rodea, por lo que sólo hay unas pocas rutas de acceso, y todas ellas son bastante exigentes.

Este lugar tan geológicamente especial ha sido habitado por diferentes culturas a lo largo de miles de años, y las miles de pinturas rupestres que se encuentran en el parque son una muestra de la rica historia y diversidad cultural de la región. Se representan escenas de la vida cotidiana, como la caza, la recolección, la danza y la música, así como figuras humanas y animales. Algunas de las pinturas datan de hace más de 10.000 años, lo que las convierte en algunas de las obras de arte más antiguas del mundo. Es increíble la cantidad de pinturas que hay y además la mayoría están muy bien conservadas dado que aquí históricamente no ha subido casi nadie y el clima es muy seco, lo que ayuda a preservar el arte rupestre.

Una vez cargados los burros, empezamos a caminar hacia arriba. Ya en la primera subida los burros se desviaron con varios de los guías por una ruta bastante más larga pero más llana y nosotros seguimos por la ruta más directa, que era bastante más empinada. El camino era bastante duro, con tramos de escalada y zonas en las que había que ir con mucho cuidado para no resbalar, pero las vistas que se iban abriendo a nuestro alrededor hacían que el esfuerzo mereciera la pena. A medida que íbamos subiendo, podíamos ver cómo el paisaje iba cambiando, con formaciones rocosas cada vez más impresionantes y vistas panorámicas del desierto que se extendía a nuestro alrededor.

Enseguida entramos en varios cañones y pasajes entre las rocas, con paredes de varios metros de altura a ambos lados. En algunos tramos había que usar las manos para agarrarse a las rocas y avanzar, lo que añadía un toque de aventura (y cierto riesgo, aunque mínimo) a la experiencia. Durante toda la subida, que nos llevó prácticamente todo el día, sólo nos cruzamos con un grupo similar al nuestro que ya bajaba, así que pudimos disfrutar de la sensación de estar completamente solos en medio de un paisaje tan impresionante.

La llegada a la planicie superior del Tassili N’Ajjer fue un momento muy especial, cuando de repente se abrió ante nosotros un paisaje completamente diferente, muy llano y sin apenas vegetación. Celebramos el ascenso pero enseguida seguimos la caminata para no llegar muy tarde hasta nuestra siguiente parada, en la que ya montaríamos el campamento para pasar la noche.

Tamrit Rock City y Tan Zoumaitak

Nuestra primera parada en el Tassili N’Ajjer fue en la zona de Tamrit Rock City, un conjunto de formaciones rocosas que se asemejan a una ciudad construida por la naturaleza. Las rocas tienen formas muy curiosas, con arcos, pasajes y cuevas que parecen haber sido esculpidos por manos humanas.

Aprovechamos que los burros no habían llegado aún para dar un paseo por la zona y ver las primeras pinturas rupestres. Empezamos por todo lo alto con el paraje de Tan Zoumaitak, que es un pequeño cañón en el que se encuentran algunas de las pinturas más impresionantes del parque. En este caso, las pinturas representan principalmente figuras humanas, con detalles muy elaborados como los peinados o la ropa que llevan. También hay varias escenas de caza, con figuras de animales como gacelas, vacas de muchos tipos, cabras o incluso elefantes.

El paseo por la zona incluyó el increíble Cañon de Tamrit y el Valle de los Cipreses Centenarios, con varios cipreses enormes que contrastan con el paisaje desértico y casi estéril que los rodea. También nos cruzamos con varios burros y un dromedario salvajes, que en esta zona viven completamente libres y se han adaptado a las duras condiciones del desierto. Vimos muchas más pinturas rupestres pero ninguna como las primeras de Tan Zoumaitak, que nos dejaron con la boca abierta.

Cena bajo las estrellas y a dormir, que al día siguiente nos esperaba una jornada aún más intensa.

Tin Itinen y Tin Tazarift

Dejamos atrás la zona de Tamrit y continuamos caminando por el Tassili N’Ajjer, con destino a la zona de Tin Itinen, que es una de las zonas más ricas en pinturas rupestres del parque. El camino hasta allí fue bastante duro, con un sol resplandeciente y sin apenas sombra, pero las vistas que se iban abriendo a nuestro alrededor hacían que el esfuerzo mereciera la pena.

Ya en la zona de Tin Tazarift nos empezamos a encontrar de nuevo una acumulación enorme de pinturas rupestres: muchas más vacas, leopardos, cocodrilos, gacelas, camellos, cabras, monos, buhos, … también figuras humanas, algunas de las cuales parecían representar dioses o seres mitológicos rodeados de otras figuras orando a su alrededor.

Una de las pinturas que más nos gustó de esta zona era lo que yo llamé un catálogo de vacas: varios ejemplares de bóvidos con diferentes formas, tamaños y colores, con detalles muy elaborados como los cuernos o las manchas en el cuerpo.

El detalle de algunas figuras, con detalles muy elaborados y a veces formas raras como cabezas completamente redondas, ha dado lugar a múltiples interpretaciones sobre su significado. Se cree que podrían representar a seres sobrenaturales o dioses, y que las figuras humanas que los rodean podrían estar realizando rituales de adoración o petición de protección. Algunos de los cabezas redondas tenían cosas saliendo de sus cabezas tipo cuernos (¿o antenas?) y otros tenían lo que parecían ser máscaras, lo que ha dado lugar a interpretaciones aún más misteriosas sobre su significado. Este tipo de figuras abundaban por todo el Tassili N’Ajjer.

Sefar de la Négresse

Ya por la tarde llegamos a la zona de Sefar, que es una de las más espectaculares y en la que haríamos nuestra siguiente parada para montar el campamento. Aprovechamos las últimas horas de luz para recorrer el Sefar de la Négresse, que son varios cañones con paredes de roca muy roja y (sorpresa) con pinturas rupestres por todas partes. En esta zona se encuentran algunas de las pinturas más famosas del parque, como la Négresse de Sefar, una figura humana con rasgos femeninos y piel oscura que de nuevo ha dado lugar a muchas interpretaciones sobre su significado. Se cree que podría representar a una diosa madre o a una figura de gran importancia en la mitología de las culturas prehistóricas del Sahara.

Otra zona muy curiosa es una larga pared de un cañón con tres máscaras enormes pintadas en la roca, con detalles muy elaborados como los ojos, la boca o los adornos que llevan.

Esa noche después de cenar pasamos un buen rato con nuestros amigos touaregs, que nos cantaron alrededor de la hoguera diversas canciones tradicionales de su cultura, acompañados de instrumentos típicos como el bidón de agua vacío convertido en tambor. Nos pidieron que les cantáramos algo nosotros también, y lo hicimos pero desde luego con mucho menos arte que ellos. Algunas de sus canciones eran muy pegadizas y aún hoy resuenan sus estribillos en mi cabeza.

Sefar

Arrancamos el circuito principal de Sefar con una de las pinturas más famosas de todo el parque natural: el Dios Pescador, una figura humana con una cabeza muy extraña (¿de pez?) que es especialmente interesante porque representa a un ser mitológico que podría combinar características humanas y animales. Se cree que podría representar a un dios relacionado con el agua o la fertilidad, y que las figuras humanas que lo rodean podrían estar realizando rituales de adoración o petición de protección. Junto al Dios Pescador había alguna que parecía ser un alce o similar enorme, que no es el animal más común en el Sahara.

Y un poco después llegamos al Gran Dios de Sefar, que de nuevo tiene una forma extraña en la cabeza y unos bultos en los brazos que podrían representar grandes bíceps o algún tipo de adorno o armadura. Es una figura imponente, con una gran altura en proporción al resto. Alrededor de ella se ven mucho más claramente lo que parecen ser figuras humanas orando o realizando algún tipo de ritual, lo que refuerza la idea de que esta figura podría representar a un dios o ser mitológico de gran importancia.

Muy cerca del Gran Dios de Sefar pudimos coger un caché también inolvidable: el guardian de Safar, un caché de Terreno 5 en bastantes buenas condiciones a pesar de llevar escondido desde el año 2003 expuesto a las duras condiciones del desierto durante tantos años, lo que demuestra la resistencia de estos objetos y la dedicación de los geocachers que los mantienen.

In Etouami y Tin Itinen

Seguimos la ruta hacia el sur, pasando por In Etouami, una zona con formaciones rocosas muy curiosas y con varias pinturas rupestres, aunque ninguna tan espectacular como las que habíamos visto hasta entonces. Estos desplazamientos intermedios eran bastante duros, especialmente los últimos días en los que no nos sobraba el agua potable.

Continuamos hacia la zona de Tin Itinen, más o menos cerca de Tamrit Rock City donde habíamos acampado días atrás. Sería nuestro lugar de acampada para la siguiente noche, para desde allí afrontar el camino de bajada al día siguiente.

Esa noche nuestros amigos guías nos prepararon su conocida taguella touareg, una especie de torta plana de pan que se cocina haciendo un pequeño agujero en la arena, cubriendo el agujero con ceniza y colocando la masa encima, para luego taparlo todo con más arena y brasas y dejarlo cocinar durante un buen rato. El resultado es un pan con una textura muy particular, con una corteza crujiente y un interior suave y esponjoso, que se suele acompañar con salsas o guisos tradicionales de la cocina tuareg.

Esa noche era mi cumpleaños, así que me prepararon por sorpresa una tarta de taguella decorada con velas, y me cantaron el cumpleaños feliz en castellano y tamachek-touareg. Fue un momento muy especial y me sentí muy agradecido por la sorpresa. Hicieron que mi cumpleaños fuera aún más inolvidable en un lugar tan mágico como el Tassili N’Ajjer bajo un cielo lleno de estrellas.

Rematamos la noche con una sesión de fotografía nocturna, usando nuestros frontales y linternas en posiciones estratégicas para iluminar las formaciones rocosas a nuestro alrededor y dar luz al interior de algunas tiendas, de forma que contrastara todo con el inmenso cielo estrellado del desierto. Salieron algunas fotos bastante chulas, aunque la verdad es que no hacen justicia a lo espectacular que era el paisaje en ese momento.

Descenso desde Tin Itinen

Tras nuestro último desayuno en el Tassili N’Ajjer, desmontamos el campamento y empezamos a bajar por la ruta de Tin Itinen. Para bajar teníamos dos opciones: una ruta más larga pero más llana (que es la que hacen los burros con los bultos), o la ruta más directa pero bastante más empinada que habíamos utilizado para subir. Algunas trepadas eran bastante duras, y es mucho peor al descender que al subir, por lo que decidimos bajar por la ruta de los burros. De esta manera también pudimos disfrutar de otro paisaje diferente, con formaciones rocosas y vistas panorámicas del desierto que no habíamos visto durante la subida.

Fue especialmente memorable el momento en el que nos separamos del grupo de burros y yo dejé en uno de ellos (que para la bajada ya iba sin equipaje) mi cámara Insta 360 One para grabar un vídeo de la bajada desde el punto de vista del burro, con la cámara enganchada en la montura. El resultado fue un vídeo bastante chulo, con la sensación de estar bajando por el Tassili N’Ajjer a lomos de un simpático burro rodeado de otros muchos.

Un rato más tarde los burros nos alcanzaron y pude desmontar la cámara y confirmar que se había grabado perfectamente, incluyendo varios momentos en los que los amabilísimos guías touareg se acercaban a ver si la luz roja de la cámara seguía parpadeando.

Incluso en la ruta de los burros hubo un tramo muy empinado que se bajaba haciendo un poco de eslalon entre las rocas, con el suelo muy suelto y un poco resbaladizo. Es increíble que por allí mismo pudieran ir bajando los burros con los bultos.

Completamos el descenso sin mayores incidentes y llegamos al punto de encuentro con los todoterrenos, que nos recibieron con abundante agua fresca y nos llevaron de vuelta al hotel de Djanet para pasar la última noche en el Sur de Argelia. Al día siguiente, vuelo a Argel desde el aeropuerto de Djanet para poder volar desde allí a Barcelona.

En definitiva, una aventura increíble en un lugar mágico, con paisajes impresionantes, arte rupestre de gran valor histórico y cultural, y la oportunidad de compartir la experiencia con un grupo de personas maravillosas, incluyendo a nuestros guías touareg que nos trataron como a parte de su familia durante todo el viaje.

Sin duda, una experiencia que recordaré toda mi vida y que me ha dejado con ganas de seguir explorando lugares tan especiales como este.

Japón (VII): Tokyo

Sun, 05 Nov 2023 00:00:00 +0000

(séptimo artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Shinjuku

Desde Miyajima, el siguiente destino era Tokyo, la capital de Japón. Para llegar a Tokyo desde Miyajima, lo más sencillo es volver a Hiroshima y coger un tren bala, el trayecto dura unas 4 horas y es una buena oportunidad para disfrutar del paisaje japonés. Fue nuestro trayecto más largo en shinkansen de todo el viaje, pero no se hizo nada pesado. De nuevo, habíamos enviado nuestras maletas con anterioridad a Tokyo, así que sólo llevábamos una mochila cada uno.

Al llegar a Tokyo también nos llevó un rato llegar al hotel para hacer el check-in y confirmar que estaba allí nuestro equipaje, por lo que el día más o menos lo dimos por completado y sólo planificamos un breve paseo por la zona de Shinjuku. Shinjuku es uno de los barrios más famosos de la capital japonesa, conocido por su vida nocturna, sus tiendas y sus restaurantes.

El contraste con Miyajima no podía ser más grande. De repente nos encontrábamos en una ciudad enorme, con rascacielos mires donde mires, luces de neón, gente por todas partes y un ambiente completamente diferente al que habíamos vivido hasta entonces. Lo primero que hicimos para aclimatarnos fue entrar a uno de los múltiples edificios que hay que son salones recreativos, con máquinas de videojuegos, máquinas de gashapon (máquinas expendedoras de cápsulas con juguetes dentro) y todo tipo de entretenimientos. Cada planta del edificio estaba dedicada a un tipo de juego diferente, había una planta con máquinas de baile, otra con máquinas de disparos, otra con máquinas de carreras… y así hasta el infinito. No pudimos resistir la tentación de jugar a alguna máquina, aunque como el resto del viaje evitamos gastar en las que se basan en el azar o los premios sorpresa.

De lo poco que podíamos jugar sin entender nada de lo que ponía en pantalla - CC BY-NC-SA License

Ya de noche seguimos nuestro paseo por Shinjuku, buscando la enorme cabeza de Godzilla que asoma por encima de uno de los edificios. Es un lugar muy turístico, pero también es un símbolo de la ciudad y no podíamos irnos sin verlo. Lo cierto es que la zona es tan alucinante que no es lo único que llama la atención. Una cosa que nos explotó la cabeza fue la cantidad de carteles publicitarios que había por todas partes, con anuncios de todo tipo, desde productos de consumo hasta espectáculos y eventos. Había incluso camiones con pantallas gigantes y altavoces enormes, altavoces en los pasos de cebra en los que sonaba la música del anuncio que tenías enfrente a muchos metros de distancia, … Todo ruido y luces, que claramente no será del gusto de todos los públicos.

Después de eso, nos dirigimos a Omoide Yokocho, una callejuela llena de pequeños bares y restaurantes donde se puede disfrutar de la comida japonesa más tradicional. Es un lugar muy pintoresco, calles estrechas, luces tenues, carteles sólo en japonés… Puedo reconocer su encanto pero estaba demasiado masificado y no nos apetecía nada quedarnos allí a cenar, así que seguimos nuestro paseo por la zona buscando un sitio apetecible.

Foto al salir, un poco alegre por haber salido - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Si pasas por Shinjuku (de día o de noche) no olvides subir a la azotea del edificio del Tokyo Metropolitan Government Building, desde donde se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad. Es una visita gratuita y la experiencia es increíble, con unas vistas privilegiadas de la ciudad.

Ninguna foto hace justicia a las vistas desde este edificio - CC BY-NC-SA License

El broche de oro fue cruzar de nuevo el centro de la ciudad hasta llegar a la zona de Shimbashi para juntarnos con una pareja de amigos que en esos días estaban de luna de miel por Japón y aunque los itinerarios eran similares ese era el único día en el que coincidíamos por unas horas en la misma ciudad. El plan escogido fue entrar a un karaoke (Big Echo Shimbashi Karasumoriguchi) a darlo todo. En Japón se toman en serio el karaoke, son edificios enteros que se encuentran por todas partes en ciudades grandes y en los que típicamente alquilas salas privadas de varios tamaños para cantar con tus amigos. Tienen una amplia selección de canciones en varios idiomas y un sistema de sonido de alta calidad. Desde la propia sala dispones de una pantalla táctil para seleccionar las canciones, pedir comida y bebida, y controlar el volumen y los efectos de sonido… Increíble.

No podía faltar un rato de Karaoke - CC BY-NC-SA License

Meiji Jingu, Yoyogi Park, Omotesando y Shibuya

Para estos dos días habíamos cogido el hotel cerca de Roppongi para ver esta zona de la ciudad. Después de la locura de Shinjuku el plan empezó mucho más tranquilo con un paseo por el Meiji Jingu, un santuario sintoísta dedicado al emperador Meiji y a su esposa, la emperatriz Shoken. El santuario está rodeado por un bosque de más de 100.000 árboles, lo que lo convierte en un oasis de tranquilidad muy cerca del centro de la ciudad. Es un lugar muy bonito para pasear, con una arquitectura impresionante y una atmósfera muy especial. De hecho, estaban de celebración, y los dos enormes árboles (Sudajii, si no recuerdo mal) que presiden el patio del santuario parecían ser homenajeados por la comunidad local con un montón de personas haciendo ofrendas, rezando, …

Los dos grandes sudajii de Meiji Jingu - CC BY-NC-SA License

En nuestro paseo también cruzamos Kazaridaru, que son barriles de sake consagrados y decorados que se donan a los santuarios sintoístas como ofrenda. En el caso del Meiji Jingu hay una gran cantidad de ellos, ya que el santuario es de los más importantes y recibe muchas donaciones de sake de todo el país. Estos barriles están decorados con colores brillantes y diseños elaborados, y se colocan en filas a lo largo del camino que conduce al santuario. Es un lugar increíble y un símbolo de la importancia del sake en la cultura japonesa. También vimos muchos barriles de vino donados por bodegas europeas, después descubrimos que se donaron en honor a la apertura cultural y comercial promovida por el emperador Meiji.

Uno de los múltiples soportes con barriles de sake consagrados - CC BY-NC-SA License

Continuamos con el plan tranquilo y nos dirigimos a Yoyogi Park, un parque enorme que se encuentra justo al lado del Meiji Jingu. Es un lugar muy popular entre los locales para hacer deporte, pasear, hacer picnic… En nuestro caso vimos a varias personas haciendo tai chi o similar, pero principalmente vimos gente en general disfrutando del buen tiempo. Agradable pero no imprescindible si ya has recorrido otros parques similares.

De vuelta a la ciudad, nos dirigimos a Omotesando, una de las calles más elegantes y exclusivas de Tokyo, conocida por sus tiendas de lujo, sus boutiques de moda y su arquitectura impresionante. Es un lugar perfecto para pasear, hacer compras o simplemente disfrutar del ambiente. Aprovechamos para visitar algunas tiendas de cosas de anime, manga y videojuegos, aunque no compramos nada (creo recordar).

También por esa zona recorrimos Takeshita Street, que es una calle peatonal muy popular entre los jóvenes, llena de tiendas de moda, accesorios y comida. Es un lugar muy colorido y animado, con un ambiente muy juvenil y moderno. Es un lugar perfecto para ver las últimas tendencias de la moda japonesa y disfrutar de la cultura pop. En varios rincones tenían fachadas rotuladas tipo photo-call con personajes de anime, manga o videojuegos, y la gente se paraba a hacerse fotos.

Quisimos entrar al Ōta Memorial Museum of Art, un museo dedicado al arte tradicional japonés Ukiyo-e, con una colección impresionante de cerámica, textiles, pinturas y esculturas. Por desgracia estaba cerrado por reformas, así que nos quedamos con las ganas de verlo por dentro. Después de un paseo por el precioso Cementerio de Aoyama, para resarcirnos entramos al Taro Okamoto Museum of Art, un museo dedicado a la obra del artista japonés Tarō Okamoto, conocido por su estilo vanguardista y su enfoque en temas sociales y políticos. El museo tiene una colección impresionante de pinturas, esculturas y obras de arte contemporáneo. Es un lugar muy interesante para visitar si te interesa el arte moderno japonés.

El jardín de entrada también estaba plagado de estatuas - CC BY-NC-SA License

Terminamos un día muy intenso con una visita a Shibuya, uno de los barrios más famosos de Tokyo conocido por su famoso cruce peatonal, sus tiendas de moda y su vida nocturna. Os sonará el cruce de Shibuya porque es uno de los lugares más icónicos de Tokyo, donde cientos de personas cruzan al mismo tiempo desde todas las direcciones.

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En el mítico cruce de Shibuya - CC BY-NC-SA License

Después de cruzar varias veces y hacernos varias fotos y vídeos, nos dirigimos a la zona de tiendas, una de las más afamadas de la ciudad. Hay para todos los gustos, yo destacaría las que visitamos: la tienda oficial de Nintendo (que vende todo tipo de productos relacionados con la marca, desde consolas hasta juegos, ropa y accesorios) y Mandarake Shibuya, una tienda de segunda mano especializada en manga, anime y videojuegos. La zona en general es un lugar increíble para los fans de la cultura pop japonesa, con una gran cantidad de productos raros y difíciles de encontrar.

Una de las innumerables vitrinas con objetos de coleccionista - CC BY-NC-SA License

Por desgracia no pudimos ver la Estatua de Hachiko, el perro más famoso de Japón, que se encuentra justo al lado del cruce de Shibuya. La estatua es un homenaje a la lealtad y el amor incondicional de Hachiko hacia su dueño, y es un lugar muy popular entre los turistas y los locales. Sin embargo, estaba en obras durante nuestra visita, así que no pudimos verla.

Roppongi: FujiFilm Gallery, National Art Center y Mori Art Museum

Antes de dejar nuestro hotel en Roppongi decidimos dedicar un día completo a los museos y galerías de arte de la zona. Empezamos por la FujiFilm Gallery, un pequeño museo dedicado a la historia y la cultura de la fotografía. Esta galería cuenta con una colección impresionante de cámaras, accesorios, fotografías y otros objetos relacionados con esta prestigiosa marca y con la fotografía en general. Durante esos días tenían dos exposiciones temporales. La primera de ellas dedicada a Ultraman 7, un personaje de la cultura pop japonesa que es un superhéroe gigante que lucha contra monstruos y alienígenas para proteger a la humanidad. La segunda era Salt & Tears, de Yulia Skogoreva, una fotógrafa rusa residente en Tokyo que se especializa en retratos y paisajes urbanos. La exposición presentaba una serie de fotografías de un niño que se preparaba duramente para convertirse en un luchador de sumo, mostrando su entrenamiento, su dieta y su vida diaria. Fue una experiencia muy interesante y una oportunidad única para ver instantáneas bastante particulares sobre la cultura del sumo en Japón.

Separados al nacer - CC BY-NC-SA License

Muy cerca de allí se encuentra el National Art Center, un museo que cuenta con una colección impresionante e interminable de obras de arte de artistas japoneses e internacionales. El edificio en sí mismo es una obra de arte, con un diseño bastante innovador y práctico. Nos gustó muchísimo, pero al final es cierto que tuvimos que acelerar el ritmo porque no se acababa nunca. Cada sala estaba muy bien aprovechada, con cuadros en doble e incluso triple altura.

Cuadros, cuadros por todas partes - CC BY-NC-SA License

Nuestra siguiente parada después de comer fue entrar al hall del canal de televisión TV Asahi, en el que pudimos hacernos fotos con figuras a escala real de Doraemon o Shin-chan con toda su familia. Es una chorrada, pero estaba cerca y nos hizo mucha gracia.

Terminamos la jornada cultural en el Mori Art Museum, un museo de arte contemporáneo que se encuentra en la cima de la Torre Mori, uno de los rascacielos más altos de Tokyo. El museo es pequeño y es de esos que te encanta o lo odias, así que revisad antes de ir cuál es la exposición que está en curso. El museo ofrece también una vista panorámica impresionante de la ciudad desde su ubicación en la cima del edificio. Es un lugar muy recomendable para visitar si te interesa el arte contemporáneo y/o quieres disfrutar de unas vistas increíbles de Tokyo.

Vistas desde lo alto de la Torre Mori, destaca el Cementerio de Aoyama - CC BY-NC-SA License

Para completar el día hicimos el último cambio de hotel, para alojarnos el resto de nuestra estancia en Tokyo en la zona de Akihabara. Creo que fue un gran acierto por lo bien comunicada que está esa zona.

Palacio Imperial y sus Jardines

Al día siguiente nuestro plan era visitar el Palacio Imperial. Tal y como habiamos leído, acudimos muy temprano a la Puerta Kikyō-mon para intentar conseguir una de las entradas (gratuitas y sobre todo limitadas) que se reparten cada día para visitar el recinto del Palacio. Tras un rato de cola, uno de los funcionarios nos dijo que no era necesaria la cola y que podríamos entrar directamente por la Puerta Ōte-mon, así que nos dirigimos allí y conseguimos nuestras entradas sin ningún problema. Lo malo es que por allí sólo se podía acceder a los Jardines Orientales del Palacio Imperial, no al resto del recinto, y ya era tarde para volver al plan inicial. Tras el cabreo oportuno y sin entender por qué aquel guía nos dió una información mala, decidimos sacarle partido a la situación y disfrutar de los jardines, que son sin duda preciosos y en cualquier caso estaban en nuestro plan.

La cola para entrar por la puerta de Kikyō-mon - CC BY-NC-SA License

Los Jardines están muy bien cuidados, con una gran variedad de plantas y árboles, estanques, puentes y caminos que te permiten pasear y disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad rodeados por grandes edificios. Además, desde los jardines se pueden ver algunas partes del Palacio Imperial, lo que añade un toque histórico y cultural a la visita. En general, es un lugar muy recomendable para visitar si quieres disfrutar de un poco de tranquilidad y belleza natural en medio de la bulliciosa ciudad de Tokyo.

Vistas desde las ruinas del Castillo de la Era Edo - CC BY-NC-SA License

Por suerte, un par de días después pudimos visitar de nuevo la zona a primerísima hora de la mañana y, esta vez sí, conseguimos entrar al recinto del Palacio Imperial. El Palacio Imperial es la residencia oficial del emperador de Japón, y es un lugar muy importante desde el punto de vista histórico y cultural por lo que la seguridad era máxima. El recinto está rodeado por un foso y una muralla, y cuenta con varios edificios y jardines. La visita es guiada y dura aproximadamente una hora, durante la cual se pueden ver por fuera algunos de los edificios más importantes del recinto, como el Salón de Recepciones o el Salón de Audiencias. La visita guiada es una experiencia interesante para conocer más sobre la historia japonesa, aunque es cierto que no es una visita imprescindible. Quizá si en otras ocasiones fuese posible visitar el interior de alguno de los edificios, la experiencia sería más completa.

La preciosa torre Fujimi-yagura, dentro del recinto del Palacio Imperial - CC BY-NC-SA License

Ueno: Tokyo National Museum, Ueno Park, Yanaka

Después nos dirigimos al norte de la ciudad, al barrio de Ueno, para visitar el Tokyo National Museum, que cuenta con una colección impresionante de arte y objetos históricos japoneses y asiáticos. El museo está dividido en varias galerías temáticas, cada una dedicada a un período o estilo artístico diferente. Es un lugar imprescindible para cualquier persona interesada en la historia y la cultura japonesa.

La enorme fuente/estanque que recibe a los visitantes al Tokyo National Museum - CC BY-NC-SA License

El museo se encuentra dentro del Ueno Park, un parque enorme que es uno de los lugares más populares de Tokyo para disfrutar de la naturaleza. Es un lugar muy agradable para pasear, con varios templos, estanques enormes y muchos senderos para explorar. Una de las cosas que más nos gustó fue el Shinobazu Pond, un estanque enorme con una isla en el centro que alberga el Templo de Bentendō, dedicado a la diosa de la fortuna y la sabiduría. La mayor parte del estanque estaba cubierto de nenúfares gigantes, lo que le daba un aspecto único.

Debajo de todos esos nenúfares gigantes hay un estanque enorme - CC BY-NC-SA License

Intentamos también entrar al Tokyo Metropolitan Art Museum, pero estaban justo en esos días cambiando toda la exposición, así que nos quedamos con las ganas.

Muy cerca del Parque Ueno se encuentra el barrio de Yanaka, un barrio tradicional que ha logrado conservar su encanto y su atmósfera única a pesar de la modernización de la ciudad. Es un lugar perfecto para pasear, con calles estrechas, casas tradicionales, tiendas de artesanía y una gran cantidad de templos y santuarios. Como extra, también cuenta con un cementerio enorme y muy paseable, el Cementerio de Yanaka, que es uno de los más grandes de Tokyo y alberga las tumbas de muchas figuras históricas y culturales importantes.

Uno de los múltiples rincones pintorescos del Cementerio de Yanaka - CC BY-NC-SA License

Akihabara

Ya de vuelta en Akihabara, terminamos el día recorriendo una buena cantidad de tiendas de anime, manga y videojuegos. La zona es un paraíso para los fans de la cultura pop japonesa, con una gran cantidad de tiendas especializadas. Es un lugar perfecto para encontrar productos raros y difíciles de encontrar en otros lugares. Por destacar algunos de los imprescindibles:

Super Potato Akihabara, una tienda de videojuegos retro que cuenta con una impresionante colección de consolas, juegos y accesorios de todas las épocas.
Animate Akihabara, una tienda de anime y manga que ofrece una amplia selección de productos relacionados con la cultura pop japonesa, desde figuras de acción hasta ropa y accesorios.
Don Quijote Akihabara, una tienda de descuento que ofrece una amplia variedad de productos, desde alimentos y bebidas hasta ropa y electrónica. Estuvimos en varios Donkis durante el viaje, pero este de Akihabara es especialmente grande y tiene una sección dedicada a productos de anime y manga.
Akihabara Radio Center, una tienda de electrónica que ofrece una amplia variedad de productos, desde componentes electrónicos hasta gadgets y accesorios para computadoras.

Uno de los incontables pasillos de Super Potato Akihabara - CC BY-NC-SA License

Ginza: Tsukiji Fish Market y Teatro Kabuki

Otra zona que nos gustó bastante y nos quedamos con ganas de recorrer más fue el barrio de Ginza, conocido por sus tiendas de lujo, sus restaurantes y su vida nocturna. En nuestro caso no era el lujo ni la vida nocturna lo que nos atraía, sino la posibilidad de visitar el Tsukiji Fish Market, uno de los mercados de pescado más grandes y famosos del mundo. El mercado se encuentra en el barrio de Tsukiji, justo al lado de Ginza, y es un lugar increíble para ver la variedad y la frescura del pescado japonés. Hay dos zonas diferenciadas, el mercado propiamente dicho, y las calles cercanas que están llenas de restaurantes donde se puede disfrutar de sushi fresco y otros platos de marisco por un precio bastante razonable. Es un lugar muy recomendable para visitar si te gusta el pescado y quieres experimentar la cultura culinaria japonesa.

Junto al mercado se encuentra el templo Namiyoke Inari, un templo sintoísta dedicado a la deidad del mar y la pesca. Es un lugar muy curioso para visitar, con una atmósfera muy especial.

Puesto de venta con varios cortes diferentes de atún fresco - CC BY-NC-SA License

Volviendo a la zona de Ginza, pasamos por delante del Teatro Kabuki-za, un teatro dedicado a la representación de obras de kabuki, un estilo de teatro tradicional japonés que se caracteriza por su música, su vestuario y su maquillaje elaborados. Tuvimos la enorme suerte de que unos minutos después empezaba una sesión matinal, así que no dudamos en comprar entradas y disfrutar de la experiencia. La obra duraba casi cuatro horas, pero lo tienen muy bien organizado y puedes comprar entradas sólo para el primer acto (más de 90 minutos), que nos pareció suficiente para disfrutar de la experiencia sin que se nos hiciera demasiado largo.

La obra, The War Chronicles of the Mahabharata, es una adaptación de la epopeya india del mismo nombre, y es una historia épica que narra las aventuras de varios héroes y dioses de la mitología hindú. La representación es impresionante, con un vestuario y un maquillaje elaborados, una música en vivo increíble y una actuación muy intensa. Para los turistas existía la opción de comprar una especie de audioguía que no ofrecía traducción simultánea pero que iba resumiendo lo que ocurría en la obra. Es una experiencia única e inolvidable, totalmente recomendable.

Momento super épico cerca del final del primer Acto - CC BY-NC-SA License

Y no podía irme de Ginza sin intentar entrar (al menos a saludar) al mítico restaurante de sushi Sukiyabashi Jiro, que se hizo famoso por el documental Jiro Dreams of Sushi y que cuenta con tres estrellas Michelin. El restaurante es muy pequeño, con sólo 10 asientos, y es prácticamente imposible conseguir una reserva sin ser un cliente habitual o tener buenos contactos. Por desgracia estaba cerrado, pero al menos me pude inmortalizar con su cartel y su puerta, que ya es algo.

En la puerta de Sukiyabashi Jiro, el restaurante de sushi más famoso del mundo - CC BY-NC-SA License

Asakusa: Puerta de Kaminarimon, Senso-Ji

Otra zona que visitamos, y que sin duda podríamos haber explorado más tiempo, fue el barrio de Asakusa, conocido por su ambiente tradicional y su famoso templo Senso-Ji. El templo es uno de los más antiguos y famosos de Tokyo, y es un lugar muy popular entre los turistas y los locales. La entrada al templo se encuentra a través de la Puerta Kaminarimon, que es una puerta enorme con una linterna gigante en el centro lo que convierte al sitio en uno de los más fotogénicos y fotografiados de la ciudad. Después de pasar por la puerta, se llega a una calle comercial llamada Nakamise-dori, que está llena de tiendas de souvenirs, comida callejera y otros productos relacionados con el templo. Es un lugar muy animado y colorido, perfecto para comprar recuerdos o probar algunos snacks tradicionales japoneses.

La famosa puerta de Kaminarimon, con su enorme linterna - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Muy cerca del templo también puede visitarse la Calle Kappabashi, conocida como la “calle de los utensilios de cocina”, donde se pueden encontrar todo tipo de productos relacionados con la cocina japonesa, desde cuchillos y ollas hasta platos y tazas. Es sorprendente la densidad de tiendas de cuchillos en esta zona. En mi caso me llevé un par de cuchillos de alta calidad por un precio bastante razonable, para un encargo y un regalo.

¡Y hasta aquí el resumen de Tokyo! La ciudad es enorme y tiene muchísimo que ofrecer, así que es difícil condensar toda la experiencia en un solo artículo. Sin embargo, espero que este resumen os haya dado una idea de lo que se puede hacer y ver en Tokyo, y os anime a visitarla si aún no lo habéis hecho. Es una ciudad increíble a la que sin duda volveré.

Japón (VI): Monte Fuji y Yokohama

Fri, 03 Nov 2023 00:00:00 +0000

(sexto artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Antes de abordar el post sobre Tokio, voy a escribir uno intermedio sobre dos excursiones que hicimos desde la capital japonesa: una a los alrededores del Monte Fuji y otra a Yokohama.

Monte Fuji

La excursion a los alrededores del Monte Fuji es una de las pocas cosas que teníamos reservadas con antelación. En lugar de pretender subir, decidimos hacer una excursión de un día para explorar la zona y disfrutar de varias vistas panorámicas del famoso Monte. Se entiende perfectamente la importancia cultural y espiritual del Monte Fuji en Japón, es muy visible desde muchos puntos del país y eso lo convierte en un símbolo nacional muy reconocido.

Salimos muy temprano de Tokio en uno de los primeros Shinkanesen de la mañana para llegar a la estación de Mishima, desde donde tomamos un autobús con guía que nos llevaría a recorrer la zona. El recorrido arrancó en la aldea de Oshino Hakkai, famosa por sus ocho estanques de agua cristalina alimentados por el deshielo del Monte Fuji. Estos estanques son considerados sagrados y ofrecen un paisaje pintoresco con el volcán de fondo. Paseamos por la parte de aldea tradicional que está más preservada, disfrutando de la tranquilidad del lugar, su arquitectura tradicional y admirando las vistas del Monte Fuji que apenas asomaba entre las nubes.

Oshino Hakkai con el Monte Fuji tras las úncas nubes en todo el cielo - CC BY-NC-SA License

Luego continuamos hasta la Pagoda de Chureito, un monumento conmemorativo de la paz que ofrece una vista icónica del Monte Fuji enmarcado típicamente por cerezos en flor. Aunque en noviembre no había flores, la vista seguía siendo impresionante con un otoño que ya se notaba. Subimos los 400 escalones hasta la pagoda para disfrutar de las vistas panorámicas y tomar algunas fotos memorables, lo más memorables que pudimos ya que todo el recinto estaba lleno de turistas y el Monte Fuji seguía asomando muy tímidamente.

La famosa, tal vez demasiado, Pagoda de Chureito - CC BY-NC-SA License

La ruta continuó con varias paradas más o menos cortas incluyendo el Lago Kawaguchi, uno de los cinco lagos que rodean el Monte Fuji y famoso por sus vistas espectaculares del volcán. Tuvimos la suerte de que el día estaba empezando a despejar, lo que nos permitió disfrutar de unas vistas impresionantes del Monte Fuji reflejado en las tranquilas aguas del lago.

Nuestro soleado día se tornó más oscuro en varios sentidos cuando entramos a Aokigahara, el famoso Bosque de los Suicidios situado en la base noroeste del Monte Fuji. Este bosque es conocido por su densa vegetación que el sol apenas atraviesa y su reputación como un lugar donde muchas personas han decidido acabar con sus vidas. Dentro del bosque visitamos la Cueva del Viento, una cueva de hielo natural formada por el agua que se filtra y congela en su interior, creando un ambiente fresco y misterioso, y desde allí fuimos paseando hasta la Cueva del Hielo en la que nuestro guía y conductor nos recogió de nuevo. Caminamos por senderos bien marcados, rodeados de altos árboles y musgo abundante, lo que creó una atmósfera algo inquietante pero también fascinante desde un punto de vista natural.

Un rincón cualquiera de Aokigahara - CC BY-NC-SA License

La perspectiva más despejada del día la tuvimos a orillas del Lago Motosu, otro de los cinco grandes lagos que rodean el Monte Fuji. Desde allí pudimos contemplar el volcán en todo su esplendor, con su cima nevada destacando contra el cielo azul. Fue una oportunidad perfecta para tomar aún más fotografías y disfrutar de la majestuosidad del Monte Fuji en un entorno natural tranquilo.

La última para del tour fue en las Cataratas de Shiraito, una serie de cascadas que caen en finas hebras de agua rodeadas de vegetación exuberante de forma que buena parte del agua cae desde varias alturas de la pared y atravesando la vegetación, ofreciendo un ambiente muy singular, sereno y refrescante. Paseamos por los senderos que rodean las cataratas, disfrutando del sonido del agua y la belleza natural del lugar, apurando los últimos momentos de luz diurna antes de dirigirnos a la estación de Shin Fuji desde la que volveríamos por nuestra cuenta a Tokio.

En las Cataratas de Shiraito - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Hay varias empresas que hacen este tipo de excursiones, pero nosotros elegimos Excursiones Fujiyama, que ofrece un tour bastante completo por unos 13.000 yenes por persona. El desplazamiento hasta el punto de recogida y el de vuelta a Tokio no están incluidos, pero el trayecto en Shinkansen (o autobús, supongo) desde Tokio no es demasiado caro ni problemático al estar bastante cerca (una ahora aprox). Con el tiempo me acuerdo principalmente de lo bueno y he olvidado lo malo (que lo hubo), pero creo que en general recomendaría esta empresa para hacer la excursión.

Yokohama

Cada 3 de noviembre se celebra el Bunka no Hi (Día de la Cultura), festivo nacional en Japón. Casi todo lo que queríamos visitar en Tokio ese día estaba cerrado pero casualmente casi nada lo estaba en Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón situada a unos 30 km al sur de Tokio, por lo que aprovechamos para hacer una excursión de un día a esta conocida ciudad portuaria.

Yokohama nos recibió con un día soleado y muy despejado, ideal para pasear por sus calles y disfrutar de sus principales atractivos turísticos. Recorrimos la renovada zona portuaria desde donde pudimos contemplar unas vistas espectaculares de la bahía de Tokio y del icónico edificio Landmark Tower, el segundo rascacielos más alto de Japón. Por curiosidad, y para encontrar un caché, recorrimos por arriba y por abajo el terminal marítimo internacional de Osanbashi, una estructura arquitectónica impresionante que combina funcionalidad y diseño moderno.

Terraza superior de la terminal internacional de Osanbashi - CC BY-NC-SA License

Nos dirigimos después al Parque Yamashita, un lugar emblemático para los habitantes de Yokohama, donde disfrutamos de un agradable paseo junto al mar. Desde el mismo parque se puede acceder al famoso barco Hikawa Maru, un transatlántico construído en 1930 y visitable como museo desde 2008.

el Hikawa Maru desde el parque Yamashita - CC BY-NC-SA License

El Hikawa Maru cubría la línea de pasajeros Yokohama - Seattle (EEUU), aunque lleva anclado al puerto de Yokohama en 1961.

Simulando conducir el Hikawa Maru - CC BY-NC-SA License

El recorrido por el barco pasa por varias estancias restauradas, incluyendo la sala de máquinas, los camarotes y los lujosos salones de primera clase, ofreciendo una visión muy interesante de la vida a bordo en aquella época.

Sala de máquinas del Hikawa Maru - CC BY-NC-SA License

Después de visitar el Hikawa Maru llegamos al plato fuerte del día, entrar a la Gundam Factory Yokohama para ver de cerca al famoso robot gigante Gundam RX-78F00, una réplica a tamaño real (es decir, unos 18 metros de alto) del icónico mecha de la serie de anime “Mobile Suit Gundam”. La entrada al recinto incluye el acceso al museo Gundam, donde se exhiben maquetas, arte conceptual y otros objetos relacionados con la franquicia. Además, pudimos disfrutar de una experiencia interactiva que nos permitió aprender más sobre la historia y el diseño del Gundam.

Ver al Gundam RX-78F00 fue increíble - CC BY-NC-SA License

Hasta ahí ya molaría suficiente, pero es que además el robot se mueve. Durante nuestra visita pudimos presenciar varias demostraciones en las que el Gundam (siguiendo unos diálogos en japonés que no pudimos entender pero podíamos medio imaginar) realizaba ciertos movimientos como girar la cabeza, mover los brazos e incluso adoptar diferentes posturas corporales. Ver a este colosal robot en acción fue una experiencia impresionante y única que sin duda quedará grabada en nuestra memoria. Para muestra, un pequeño clip de los muchos que grabé durante la visita:

Después del subidón de adrenalina que nos proporcionó el Gundam, nos dirigimos al Chinatown de Yokohama, el barrio chino más grande de Japón y uno de los más grandes del mundo.

Este mosaico en Yokohama me recordó especialmente a Beijing - CC BY-NC-SA License

Pasear por sus calles llenas de coloridos farolillos rojos, tiendas de souvenirs y restaurantes que ofrecen auténtica comida china fue una experiencia fascinante.

Uno de los muchos dragones de farolillos que había por las calles - CC BY-NC-SA License

Nos quedamos con las ganas de comer, el día ya estaba llegando a su fin y teníamos que volver a Tokio, pero disfrutamos mucho del ambiente y la arquitectura del lugar.

Templo taoista de Kuan Ti Miao, en Yokohama - CC BY-NC-SA License

Japón (V): Himeji, Hiroshima y Miyajima

Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

(quinto artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Himeji

Desde Osaka, nuestro siguiente plan fue visitar Himeji, una ciudad famosa por su impresionante castillo conocido como el Castillo de Himeji o “Castillo de la Garza Blanca” debido a su elegante apariencia blanca. Este castillo es uno de los más grandes y mejor conservados de Japón, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No puedo opinar mucho del resto de la ciudad, ya que sólo estuvimos unas horas, pero el castillo y sus alrededores merecen mucho la pena.

Recomendación bonus: Nada más bajar de la estación de tren nos entró algo de hambre y lo que podría haber sido un almuerzo se convirtió en una comida bastante interesante. Encontramos un restaurante cercano (Gokan) que ofrecía menús cerrados de platos muy originales mezclando gastronomía tradicional con toques modernos. No era barato pero la calidad de la comida y la experiencia valieron la pena. Si visitáis Himeji y valoráis más la calidad que la cantidad, os recomiendo encarecidamente probar este lugar.

Hicimos la visita guiada en inglés al complejo del castillo, y fue prácticamente una visita privada ya que sólo compartíamos guía con una familia. El guía nos explicó la historia del castillo, su arquitectura y su importancia estratégica en la historia de Japón. Subimos a la torre principal, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y los alrededores.

Castillo de Himeji - CC BY-NC-SA License

Nos gustó mucho la visita guiada, más allá de el contenido puramente histórico el guía nos contó muchas anécdotas interesantes sobre la vida en el castillo y las técnicas de defensa utilizadas en su construcción.

Vistas desde lo alto del Castillo de Himeji - CC BY-NC-SA License

También visitamos el Jardín de Koko-en, un jardín tradicional japonés ubicado junto al castillo, que es un lugar perfecto para relajarse y apreciar la belleza del diseño paisajístico japonés. No estaba demasiado concurrido, lo que nos permitió disfrutar un montón del jardín y hacernos innumerables fotos.

Todo es Zen, en Koko-en - CC BY-NC-SA License

Hiroshima

Nuestra siguiente parada fue en Hiroshima. Como todos ya sabéis, es una ciudad con una historia profundamente marcada por los eventos de la Segunda Guerra Mundial, siendo tristemente famosa por ser el primer lugar en el mundo donde se utilizó una bomba atómica en un conflicto bélico el 6 de agosto de 1945.

Recomendación bonus: De nuevo, lo primero que hicimos al llegar fue buscar un lugar para comer. No muy lejos del hotel teníamos un restaurante de okonomiyaki (Okonomimura) que nos habían recomendado y que no nos decepcionó en absoluto. En Hiroshima, el okonomiyaki se prepara con varias capas adicionales de ingredientes incluyendo fideos de soba, lo que le da una textura y sabor únicos. Me encantó y sin duda repetiría si por algún motivo volviera a Hiroshima.

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Okonomiyaki en Okonomimura - CC BY-NC-SA License

Después de comer, nos dirigimos al Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, un lugar dedicado a recordar a las víctimas del bombardeo atómico y promover la paz mundial. El parque alberga varios monumentos y museos, siendo el más emblemático la Cúpula de la Bomba Atómica, también conocido como el Monumento de la Paz, una estructura que quedó en pie tras la explosión y que ha sido preservada como símbolo de la destrucción causada por la guerra.

El museo es sobrecogedor y muy educativo, proporcionando una visión profunda de los eventos que llevaron al bombardeo, sus consecuencias y el impacto duradero en la ciudad y sus habitantes. Es un lugar que desde luego invita a la reflexión, aunque por desgracia lo visitamos un día que había mucha gente y no pudimos disfrutarlo tanto como nos hubiera gustado. Al salir nos apuntamos a un tour guiado gratuito (en inglés) por el Parque Conmemorativo. El paseo y las explicaciones estuvieron muy bien y guardo un buen recuerdo de la experiencia, entre otras cosas porque no estaba tan masificado como las salas principales del museo.

El Monumento de la Paz de Hiroshima - CC BY-NC-SA License

El resto de la tarde lo dedicamos a pasear por el centro de Hiroshima, visitando lugares como el Castillo de Hiroshima. Quizá porque ibamos con bajas expectativas, el castillo nos gustó bastante. No es tan impresionante como otros castillos japoneses pero la reconstrucción es muy fiel al original en cuanto a diseño y materiales, y el museo en su interior ofrece una buena visión de la historia de la región así como unas vistas espectaculares de la ciudad desde lo alto de la torre.

Castillo de Hiroshima, desde fuera del gran foso - CC BY-NC-SA License

Miyajima

Al día siguiente nos dirigimos a la isla de Miyajima, conocida oficialmente como Itsukushima. Esta isla es famosa por su santuario sintoísta, el Santuario de Itsukushima, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es conocido por su icónico y majestuoso torii flotante de 15 metros de altura que parece flotar en el agua durante la marea alta.

Pasarelas sobre el agua en el Santuario de Itsukushima - CC BY-NC-SA License

Como casi todos los turistas, llegamos a la isla tomando un ferry desde el Puerto de Miyajimaguchi. El viaje en ferry es corto y ofrece vistas panorámicas de la isla y una perspectiva diferente del gran torii y de su santuario. Se puede llegar sin problemas a la terminal de ferris de Miyajimaguchi desde Hiroshima en tren, autobús e incluso tranvía.

A diferencia de la mayoría de turistas, nosotros decidimos pernoctar para poder disfrutar de la isla con más calma, hacer un poco de senderismo y evitar en la medida de lo posible las multitudes que suelen llegar en excursiones de un día. Eso nos permitió conocer más zonas de la isla y disfrutar de la zona del gran torii flotante con mucha menos gente y en diferentes momentos del día, diferente luz, diferente marea, etc. Sin duda es el monumento que más fotografiamos (con o sin nosotros) de todo el viaje. Para muestra, varias fotos a continuación:

El Gran Torii nos recibió imponente - CC BY-NC-SA License

El Gran Torii, en modo noche - CC BY-NC-SA License

Vista frontal del Gran Torii desde el Santuario de Itsukushima - CC BY-NC-SA License

El atardecer le da un toque mágico al Gran Torii - CC BY-NC-SA License

Nada más bajar del ferry, tras la inevitable primera ronda de fotos en el torii, arrancamos la ruta de senderismo que había preparado. Se trató de una ruta no muy exigente (además, nos daban lluvia) que nos llevó en teleférico casi hasta a la cima del Monte Misen, el punto más alto de la isla, desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de la isla y de la Bahía de Hiroshima en el Mar de Seto.

El teleférico de Miyajima, atravesando bosques impresionantes - CC BY-NC-SA License

Tuvimos que hacer tiempo en la estanción superior del teleférico esperando a que dejara de llover, y luego nos tocó hacer buena parte del descenso con agua, pero ibamos bien preparados para la lluvia y mereció muchísimo la pena.

La Puerta Niomon que da acceso al Monte de Misen - CC BY-NC-SA License

Durante el resto del ascenso a pie pasamos por varios templos y santuarios, entre los que destacaría el templo budista de Misen, un lugar tranquilo e idílico muy cerca del observatorio que hay en la cima.

Uno de los templos casi en la cima del Monte Misen - CC BY-NC-SA License

Tras la bajada, ya entrando en el pueblo de nuevo, visitamos el Santuario de Daisho-in, otro templo imprescindible de Miyajima, conocido por su impresionante arquitectura y su enclave privilegiado. En sus alrededores merece mucho la pena visitar la cueva de Henjoku, de los lugares más místicos que pudimos conocer, así como un pequeño sendero con más de 500 estatuas diferentes y únicas de Rakan, discípulos de Jizō (una deidad guardiana de viajeros y peregrinos) representados como figuras muy simpáticas de monjes budistas con gorritos, bufandas y baberos rojos.

Un rincón de la Cueva de Henjoku - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Hay gente que se deja un pastizal por dormir en un Ryokan (posada tradicional japonesa) en Miyajima. Nosotros optamos por ahorrar un poco y a cambio seguir con la tónica de darnos un buen homenaje gastronómico. El sitio elegido fue (Mametanuki), un restaurante especializado en platos de pescado y mariscos frescos de la zona. La calidad de la comida y del sake fue excepcional y el ambiente del lugar muy acogedor. Quizá fue porque íbamos con hambre después de la caminata y de haber comido a base de bocadillos, pero disfrutamos muchísimo de la experiencia.

Sin duda, Miyajima fue uno de los puntos álgidos de nuestro viaje a Japón. La combinación de naturaleza, historia y cultura hacen de esta isla un lugar único que no os podéis perder si visitáis la región de Hiroshima.

Japón (IV): Osaka, Universal Studios y Nara

Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 +0000

(cuarto artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Osaka

Osaka fue una de las ciudades que más disfrutamos, más allá de la parte cultural y monumental. Es conocida por su gastronomía y su ocio nocturno, y no nos defraudó aunque seguramente no fue en el lugar en el que mejor comimos. Estuvimos más días de lo normal, pero es cierto que uno de los días volvimos a Kyoto (está al lado), otro día desde allí fuimos a Nara y otro día completo más lo dedicamos al Parque Universal.

Debo decir que lo primero que hice al llegar fue cortarme el pelo en una barbería pequeña que se encontraba en los pasillos de una estación de metro. Las fotos que veréis a partir de este momento reflejan ese corte estilo Osaka.

La primera noche no dudamos en acercarnos a conocer el famoso Dotonbori: un entramado de calles comerciales (mayoritariamente cubiertas) llenas de tiendas y restaurantes de todo tipo.

El famoso cartel del corredor de Glico en Dotonbori - CC BY-NC-SA License

Carteles luminosos gigantescos, fachadas con muñecos o figuras animadas, pantallas de publicidad con sonido, y en definitiva estimulos infinitos tratando de captar tu atención. Esta zona de Osaka es única, no vimos nada tan loco ni siquiera en Tokyo. La fina lluvia que caía le daba un toque Blade Runner adicional.

La noria de la tienda de Don Quijote, en Dotonbori - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: Rematamos nuestro paseo relajado haciendo un poco de cola para cenar en un restaurante de okonomiyaki y negiyaki (especialidad de Osaka con base de puerros tiernos) con muy buenas valoraciones: Fukutaro. Se nos fue un poco la mano con la cantidad, pero no sobró nada.

Okonomiyaki y Negiyaki en Fukutaro - CC BY-NC-SA License

Al día siguiente nuestro primer destino fue visitar el Castillo de Osaka. El castillo en sí está reconstruido completamente y apenas contiene trazas de materiales o técnicas originales pero en cualquier caso es una visita recomendable. Está en lo alto y es inmenso, por lo que desde arriba hay unas vistas espectaculares, y dentro contiene un museo bastante interesante.

Bajo la imponente fachada del Castillo de Osaka - CC BY-NC-SA License

El castillo está rodeado por un gran parque que también merece la pena pasear y disfrutar. Hay una parte de los jardines que requiere entrada, pero incluye alguna exposición y acceso a varias torres por lo que resulta un buen complemento a la visita al castillo principal.

Vistas desde lo alto del Castillo de Osaka - CC BY-NC-SA License

Desde el castillo bajamos en metro hasta el barrio de Tennoji Ward. Antes de recorrer sus templos decidimos parar a comer en un restaurante de soba tradicional (Shitennoji Hayauchi) con buenas reseñas. En el breve rato en el que estuvimos esperando mesa entré a cotillear en una tienda de antigüedades y artículos de segunda mano y salí de allí con un juego de sake con jarrita y varios vasos hecho a mano que me encantó. La (casi centenaria) persona que me atendió puso un empeño enorme para envolver todo de forma perfecta. Si hubiera estado abierto cuando salimos de comer, creo que habría comprado más cosas.

El primer soba frío que tomé en Japón, de Shitennoji Hayauchi - CC BY-NC-SA License

En esta zona visitamos los templos budistas de Shitennoji, incluyendo subida a una pagoda de 5 plantas, y vimos por fuera el interesante templo budista de Isshin-ji (no pudimos entrar por una celebración religiosa). Entramos al Parque de Tennoji y paseamos lo más tranquilos que pudimos porque estaba muy animado. Tenían conciertos, espectáculos de magia en algún rincón, y en general bastante gente pasando el día de picnic. En este parque vimos los campos de fútbol Capitán Tsubasa (la serie que en España conocemos como Campeones: Oliver y Benji).

Chema: En el parque probamos una especie de buñuelos o agujeros de donut que vendían en un puesto ambulante y que parecían bastante populares entre la gente local. La verdad es que era una especie de masa de tortita americana en forma de buñuelo, sin más, pero nos dieron energía para el resto del paseo hasta la hora de comer.

Templo budista de Shitennoji con su pagoda visitable de 5 plantas - CC BY-NC-SA License

Desde el parque atravesamos por encima el zoo de Tennoji para llegar al barrio de Shinsekai, una zona que se ha puesto de moda más recientemente y también está llena de restaurantes y tiendas, en este caso con cierta especialización en locales de azar. Este barrio es muy popular y fotogénico por su Torre Tsūtenkaku de 103 metros, a la que se puede subir pero nosotros no lo hicimos.

el onmipresente buda de la suerte de Shinsekai - CC BY-NC-SA License

Rematamos ese día en el Osaka Craft Brewing Festival, que se celebra una vez al año y casualmente nos pilló allí. No podíamos no ir a un festival con sake y cerveza artesanales, así como no podíamos no probar un montón de variedades (incluso de vino). El vino era malísimo y las tres o cuatro cervezas que tomamos muy normalitas, pero los sakes sí estaban muy ricos. A medida que avanzaba la noche todo nos entraba incluso mejor, por qué será.

Osaka Craft Brewing Festival - CC BY-NC-SA License

El paseo de esa noche por Dotonbori después de darlo todo en el festival fue bastante más divertido, la pena es que no encontramos ningún karaoke abierto. Lo que sí hicimos fue subir a la increíble noria que emerge de la fachada de la popular tienda Don Quijote. ¿Dónde más puedes encontrar una noria dentro de una tienda?

Subiendo en la noria de Don Quijote, en Dotonbori - CC BY-NC-SA License

Hay otras zonas interesantes en Osaka si vais con tiempo: Nipponbashi Denden Town y sus tiendas, la isla de Nakanoshima con sus jardines, o el distrito de Umeda con sus rascacielos.

Universal Studios y Super Nintendo World

Una de las visitas más esperadas, que al final supuso un esfuerzo económico importante en relación al resto del viaje (en parte por nuestra culpa/torpeza), fue la que hicimos al Universal Studios Japan, y más específicamente a la zona de Super Nintendo World que se encuentra dentro del parque.

Con mi amigo Spider-Man - CC BY-NC-SA License

Parece ser que hay atracciones y ambientación idénticas en otros parques de Universal, pero para mi todo era nuevo y lo que convierte a este parque en único (al menos por ahora) es la zona dedicada a Nintendo y Super Mario. Además, dudo que en otros parques haya tal densidad de gente vestida/disfrazada como en este por la afición que tienen los japoneses tanto al cosplay como a ir conjuntados en pandilla. Nuestra visita coincidió con época pre-Halloween y por un lado el parque estaba muy tematizado y por otro eso pudo hacer que un porcentaje mayor aún de los visitantes fuera disfrazado. Por un motivo o por otro, mirases donde mirases había gente con vestidos y trajes muy currados.

El parque en general me pareció una pasada y el ambiente me encantó. Había muchísima gente (casi todos los días hacen sold out) y eso fue problemático en algunas atracciones y para comprar comida/bebida, pero en general nos pudimos organizar para montar en todo lo que quisimos sin esperar colas excesivas usando la fila de singles. Casi todas las atracciones tienen tres filas: la normal, la express (que está limitada, además de costar un extra) y la de gente suelta para rellenar huecos en los vagones.

Me encantaron varias atracciones: la maldición de Sadako (una montaña rusa con temática de The Ring con casi todo el recorrido en completa oscuridad), la atracción acuática (sin tener que mojarse) de Tiburón (muy bien preparada, creo que esta puede ser de las que te encuentras en parques de otros países), el brutal espectáculo de acción acuática basado en WaterWorld, y un pasaje del terror con todos los monstruos clásicos de Universal (tienen los derechos de casi todos los que se te vienen a la cabeza). Sin duda la atracción que más nos gustó fue The Amazing Adventures of Spider-Man, una montaña rusa en 4D que realmente era inmersivo. Leí en su día que había ganado muchísimos premios, y leo ahora con pena que cierra a primeros de 2024 después de 20 años operativa. Es la única atracción que repetimos porque a ambos nos encantó. La atracción de Mario Kart dentro de la zona de Super Nintendo merece mención aparte.

Con Sadako, primos hermanos - CC BY-NC-SA License

También nos impresionó la zona de Harry Potter, aunque yo no soy muy fan y estaba demasiado petada de gente. Además, creo que esto sí lo puedes encontrar en otros Universal Studios.

La impresionante área de Harry Potter - CC BY-NC-SA License

El acceso a la zona de Super Nintendo está mucho más restringido, ya que por temas de aforo no puedes pasar aunque tengas la entrada al parque. Requiere que hayas reservado una hora para entrar y no hay horas disponibles para que todos los visitantes del parque puedan entrar. Además, la hora para entrar sólo puede reservarse una vez has entrado al parque y tras validar tu entrada en los tornos del parque. Todo esto nos supuso bastante cabreo y frustración porque habiendo llegado a primerísima hora, sólo conseguimos entrar a la zona de Super Nintendo a última hora, ya de noche y con poco tiempo para disfrutar de esa zona.

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Entrando a Super Nintendo World - CC BY-NC-SA License

Centrándome en lo positivo Super Nintendo World es una maravilla. Mires donde mires está decorado con el máximo detalle y está todo cuidadosamente colocado. Opcionalmente puedes comprar una pulsera que te permite interactuar con casi todo lo que hay y conseguir puntos. La pulsera vincula tus acciones a tu usuario de forma que puedes conseguir logros, competir con amigos, etc. No es necesaria la pulsera para interactuar con los bloques que hay por todas partes y sonará el sonido del videojuego, pero si lo haces con la pulsera además te dará puntos.

La atracción de Mario Kart es otra manera de conseguir puntos, si al subirte al coche pasas la pulsera por el volante. Es una recreación bastante fiel del juego de consola, pero llevado al mundo físico. No controlas el avance del vagón por el recorrido de la atracción (el mismo vagón lleva a varios jugadores), pero sí que vas girando el volante, cogiendo premios, disparando platanos o caparazones, etc. como harías en el video juego. Si haces coincidir el giro del volante con el giro esperado en el recorrido o si lanzas un caparazón a un rival y le das, te dan puntos extra. Lástima que tuviéramos que dedicar buena parte del teimpo dentro de la zona de Super Nintendo a esperar la cola de esta atracción… en esta ocasión la fila de singles no funcionó porque el propio diseño de la atracción hace que los huecos sueltos para rellenar sean más infrecuentes.

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Panorámica de Super Nintendo World - CC BY-NC-SA License

En resumen, un dineral que sólo compensa si tienes mucha pasión por el universo de Super Mario (y si tienes el dinero).

Chema: Como fan de Super Mario puedo confirmar que se trata de una experiencia única. La recreación de personajes, escenarios y ambientación en general es espectacular, con muchísimos guiños más o menos evidentes a todo el lore de la saga. A pesar de las dificultades que nos fueron surgiendo, siempre guardaré este recuerdo como algo único, y cualquier persona fan de ese universo que pueda permitirse encajar una visita como esta en su viaje debería considerarlo.

Nara

Como decía más arriba, nosotros decidimos ir a Nara desde Osaka en lugar de ir desde Kyoto. La gente relaciona Nara con Kyoto por su pasado imperial, pero realmente está mejor comunicado y más cerca de Osaka. En cualquier caso está accesible desde ambas ciudades.

Nara fue la capital de Japón y residencia del Emperador durante casi todo el siglo VIII, y por ello tiene bastantes lugares interesantes a lo largo de la ciudad. En cualquier caso lo que la mayor parte de la gente visita (y lo que nosotros visitamos) es el Parque de Nara, sus infinitos ciervos, sus templos y sus museos.

Nada más salir de la estación, sin haber entrado en el propio Parque, ya te vas encontrando numerosos ciervos campando libre y alegremente por las aceras y los jardines.

Ciervos hasta en las jardineras - CC BY-NC-SA License

Son bastante tranquilos y te ignoran bastante, salvo que tengas chuches que puedas ofrecerle. El camino hasta llegar al parque está plagado de puestos callejeros de venta de unas galletas de tipo oblea para ciervos. La turistada típica es ofrecerle la galleta al ciervo, de forma que agache la cabeza simulando una reverencia, y en ese momento le acercas la galleta para que se la coma. La realidad es que estos ciervos se pasan el día comiendo galletas, así que es habitual que se ahorren la cortesía.

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Claramente el de las reverencias era yo - CC BY-NC-SA License

Chema: La mayoría de los ciervos tienen los cuernos afeitados y son pacíficos, pero parece que hay algunos que consiguen escapar a esos controles y mantener la cornamenta. Eso es algo a tener en cuenta si no vas con cuidado a hora de darles las chuches, ya que vimos a algunas personas un poco despistadas/confiadas que no conseguían dejarle claro a los ciervos que tenían que pedirlas educadamente, y no quitárselas a traición de las manos o los bolsillos.

Es destacable (y nos encantó) el Templo budista de Tōdai-ji, que contiene en su interior la estatua de buda hecha de bronce más grande del mundo con casi 15 m de altura y unas 500 toneladas de peso. Junto al templo también se encuentra el Museo de Tōdai-ji que os recomiendo si tenéis tiempo, es corto y se ve bastante rápido. Contiene numerosas estatuas, esculturas y tesoros relacionados con el templo.

El impresionante Templo de Tōdai-ji - CC BY-NC-SA License

Si nos adentramos en el parque, llegaremos facilmente a otra de las joyas de Nara, el Templo sintoísta de Kasuga-Taisha. Este templo, en un estado de conservación impecable como muchos otros, destaca por su colección de innumerables farolillos, incluyendo un altar que recorres en completa oscuridad con la única luz de varias filas de farolillos. Un lugar muy especial y recomendable, tanto por sí mismo como por el camino hasta llegar a él.

Las innumerables lámparas de Kasuga-Taisha - CC BY-NC-SA License

Hay otras paradas interesantes como el Jardín Botánico, el Museo Nacional de Nara, o el templo budista de Kōfuku-ji, del que se conserva (reconstruída muchas veces, como casi todo) una gran pagoda de 5 plantas,

Recomendación bonus: En Nara comimos en Tōdai-ji Nagomi, un sitio que nos gustó bastante y al que se puede sacar mucho partido. No era barato pero era bastante especial. La carta consiste en unos menús con más o menos platos (de 50 a 150€) y una selección de sake y whisky de lo mejor que vimos en todo el viaje. Pedimos unos menús relativamente pequeños, porque no teníamos mucha hambre, pero me quedé con ganas de darme un festín porque el sitio claramente lo merecía.

Menú del día versión gourmet en Tōdai-ji Nagomi, Nara - CC BY-NC-SA License

Próximas paradas: ¡Himeji, Hiroshima y Miyajima!

Japón (III): Kyoto

Sun, 22 Oct 2023 00:00:00 +0000

(tercer artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Llegamos a Kyoto a mediodía con tiempo suficiente para antes de comer llegar al hotel y recoger el equipaje en recepción (de nuevo, lo habíamos enviado el día anterior). Finalmente tuvimos que hacerlo después de comer porque el hotel no tenía recepción a la hora de la comida. Junto al hotel había un restaurante de soba y udon casero (Shoraku) con muy buenas reseñas y no nos decepcionó. Tomamos varias cosas y estaba todo muy rico. Nada más comer ya pudimos entrar a nuestras habitaciones y dejar las cosas para poder salir de paseo.

Recomendación bonus: El hotel Stay Sakura de Kyoto nos gustó mucho, nos trataron bien y estuvimos muy cómodos. Es pequeño, por lo que no tiene recepción 24h ni ofrece desayuno, pero las habitaciones eran muy amplias y disponían de una pequeña cocina con lavadora en cada habitación. La lavadora era muy cómoda y muy práctica en combinación con el cuarto de la ducha que tenía un extractor enorme en el techo que se podía poner en modo secadora y convertía el cuarto entero en una secadora, acelerando el secado de la colada. Se podía dejar permanente o programarlo para que se quede unas horas funcionando. Nunca había visto algo así y me pareció espectacularmente cómodo. El hotel además está bastante bien comunicado por metro y bus con la estación central de Kyoto y con las principales atracciones/visitas. Creo que repetiría si vuelvo.

Gion

Por la tarde-noche habíamos reservado un free walking tour por el barrio de Gion, uno de los más tradicionales (y exclusivos) de Kyoto. De camino al punto de salida, andando desde el hotel, hicimos una buena vuelta de reconocimiento por la gran Avenida Shijo, repleta de grandes almacenes comerciales; el trepidante Nishiki Market, una larguísima calle comercial especializada en puestos de comida callejera; el callejón Pontocho (o Ponto-chō), lleno de locales con encanto y trampas de turistas; y las terrazas de esas mismas trampas de turistas que se asomaban al Río Kamo en unas ampliaciones a base de andamios de madera bastante pintorescas.

Disfrutando del buen tiempo a orillas del Río Kamo - CC BY-NC-SA License

El tour consistía en un recorrido bastante agradable por el barrio de Gion, partiendo de la estatua de Izumo no Okuni junto al Río Kamo. Okuni fue una actriz del siglo XVI que es considerada la creadora del teatro Kabuki. Llegó a dirigir una compañía de teatro compuesta exclusivamente de actrices a base de recoger por las calles a mujeres marginadas. El barrio de Gion es famoso por contener los principales sitios de avistamiento de Maikos (aprendiz de Geiko) y Geikos (nombre con el que se conoce a las Geishas en Kyoto). Durante el tour nos explicaron qué diferencias hay entre maikos y geikos, nos contaron que el 99% de las que ves por la calle no son Geikos de verdad, así como bastantes historias y leyendas del barrio.

Buden (escenario) en el Parque de Maruyama - CC BY-NC-SA License

Tras asomarnos un poco al Parque de Maruyama para ver la pagoda del Santuario de Yasaka, el guía nos llevó a recorrer los callejones del hanamachi de Gion Kōbu. Un hanamachi es un área en la que las geikos siguen operando a día de hoy, y Gion Kōbu es de los pocos que siguen quedando (casi todos los que quedan están en Kyoto). En los hanamachi se concentran gran cantidad de casas de té (donde los grandes empresarios y políticos se reunen para cerrar negocios y acuerdos) y Okiyas (alojamientos de varias maikos o geishas). Un paseo muy recomendable por la noche, con o sin guía.

Una de las casas de té más exclusivas en la calle Hanamikoji, en Gion Kōbu - CC BY-NC-SA License

Chema: La cena con la variante local (y picante) de okonomiyaki fue bastante pintoresca. Además de compartir mesa por primera vez con distintos grupos de personas, cosa relativamente frecuente por allí, tuvimos que hacer de traductores/consejeros improvisados para un grupo de matrimonios españoles algo más maduros y bastante despistados. El grupo incluía a un señor que estaba totalmente convencido (yo diría que erróneamente) de que Google Translate no funcionaba bien en sus móviles. Me preguntó qué tal se las arreglaron el resto del viaje...

Issen-Yoshoku, una variante del Okonomiyaki que se puede comer en Kyoto - CC BY-NC-SA License

Al día siguiente teníamos otro free walking tour por esta zona de Kyoto, pero diurno y profundizando más en los barrios, parques y templos en la falda del Monte Higashiyama. Empezamos por ver de nuevo, con más detenimiento y relato por parte del guía, las calles de Shirakawa (que sigue el curso del precioso canal de Shirakawa) y Shinbashi, siempre pintorescas en cualquier temporada y por ello escenario elegido por muchos turistas, modelos y parejas de recién casados para hacerse fotos cuquis. En el cruce de ambas calles se encuentran el interesante altar sintoísta de de Tatsumi-jinja (o Tatsumi Dai-myojin), y el puente Tatsumi bashi que es uno de los rincones más fotografiados de todo Kyoto (especialmente en Sakura). El altar está dedicado a Benzaiten, diosa de las artes, la elocuencia y la música. Nos contaron que las maiko (y muchos actores, incluso extranjeros) acuden allí para que les ayude en su carrera.

Pareja posando para varios fotógrafos en el puente Tatsumi Bashi - CC BY-NC-SA License

Seguimos el recorrido por el templo budista de Chion-in, que es el equivalente al vaticano para una rama del budismo llamada Jōdo-shū, de las más seguidas y practicadas en Japón. El templo es espectacular, destacando la puerta principal o Sanmon, que es la estructura más grande de este tipo en todo Japón. Su Bonshō (la campana de la torre) es también la campana más grande de todo Japón, impresiona verla y más aún escucharla. Este templo es considerado un Tesoro Nacional de Japón (de los 26 que hay en Kyoto).

Llegando a la majestuosa puerta del templo de Chion-in - CC BY-NC-SA License

El recinto del templo se fusiona con el Parque de Maruyama, al que ya nos asomamos la noche anterior pero esta vez recorremos la parte más oriental con su gran estanque y sus jardines japoneses, rodeados de múltiples variedades de cerezos. Me habría encantado ver este parque en época de hanami por el sakura, o incluso en un Otoño más pleno.

Ninenzaka y Sannenzaka

El tour continuaba para recorrer los famosos y pintorescos barrios de Ninenzaka y Sannenzaka, con el objetivo de terminar por todo lo alto (en todos los sentidos) en el Templo de Kiyomizu-dera. Lo que inicialmente era un plan de mañana, acabo siendo un plan de día completo porque tras el tour nos quedamos con las ganas de deshacer despacio esta última parte del recorrido para ver todo con más detalle, cotillear en tiendas, entrar en algún templo más y comer en alguno de los múltiples puestos de comida que había.

En esta zona la densidad de gente con vestidos tradicionales (mayormente de alquiler) era altísima - CC BY-NC-SA License

En Ninenzaka es imprescindible acercarse a ver la Pagoda de Yasaka, una pagoda de cinco plantas que es el único edificio que aún sobrevive de todo el templo budista de Hokan-ji, construido en el siglo VI y reconstruido por última vez a primeros del XV. Era difícil resistir la tentación de hacerle fotos desde casi cualquier perspectiva. Junto a la pagoda, se encuentra el curioso y muy colorido templo de Yasaka Kōshin-dō, que también merece una visita rápida.

Como curiosidad, en esta zona también se encuentra el Starbucks de Nineizaka Yakasa Chaya, el que posiblemente será el Starbucks más caro y seguro que el más espectacular de todo el mundo. Después de haber desembolsado una cifra seguramente obscena de dinero en la casa y en una reforma muy cuidada, en 2017 cosiguieron abrir al público esta cafetería en una casa tradicional japonesa, integrada perfectamente por dentro y por fuera con el resto del barrio. Todo está decorado de manera tradicional, con simbología tradicional, con tatamis y cojines para sentarse a degustar especialidades locales de café y té. Estando lleno, entraba tanta gente a cotillear (como nosotros) que tenían establecido una especie de circuito de sentido único para evitar atascos en los estrechos pasillos de la casa.

La subida hacia Kiyomizu-dera por la cuesta de Sannenzaka empezó a ser más incómoda por ser calles estrechas con muchas escaleras y una gran cantidad de turistas. Era difícil seguir al guía hasta el punto de que apenas pudimos hacer paradas intermedias (y no eramos un grupo muy grande). Toda la subida está llena de trampas para turistas: tiendas de artesanía, puestos de comida, cafeterías, restaurantes, souvenirs … Ni confirmo ni desmiento que cayera en varias de ellas en nuestro regreso.

Nuestro guía se despidió del grupo en la entrada al Templo de Kiyomizu-dera. Le dimos un fuerte aplauso y el merecido donativo, y entramos a visitar el templo tras engañar un poco al estómago con un par de bocados de comida callejera. Este enorme templo budista, construído en su totalidad sin usar ni un solo clavo o tornillo, es uno de los más espectaculares de todo Japón tanto por sí mismo como por las vistas que ofrece. Junto a su pabellón principal hay una plataforma elevada de 13 metros de altura sostenida con una estructura a base de vigas de madera entrelazadas (de nuevo, sin clavos ni tornillos). En el periodo Edo se popularizó una tradición que consistía en saltar desde la plataforma para que se cumplan tus deseos. Según Wikipedia sobrevivieron más del 85% de los saltos registrados, pero no sabemos si se cumplieron sus deseos. En cualquier caso la práctica fue prohibida en el siglo XIX.

La increíble plataforma de Kiyomizu-dera, y las increíbles vistas que tiene - CC BY-NC-SA License

La visita al templo continúa con un agradable paseo por el resto del recinto, incluyendo una pintoresca pagoda de tres plantas en un promontorio imponente enfrente de la plataforma o las populares cascadas Otowanotaki, que en su tramo final se canalizan en tres chorros que caen a un estanque. Los visitantes (principalmente locales) hacen cola para tomar algo del agua que cae, lavarse las manos y beber un poco, con la esperanza de que así se cumplan sus deseos. Hay más cosas curiosas, en nuestro caso la cantidad de gente y el hambre hicieron que no lo vieramos tan tranquilos como el sitio merecía.

El inicio de la interminable fila de gente esperanzada - CC BY-NC-SA License

En nuestro camino de regreso por Ninenzaka y Sannenzaka nos detuvimos con más calma a ver algunas cosas. Ya no había tanta gente y el paseo se nos hizo mucho más agradable. Además de tiendas, nos asomamos al Templo de Kōdai-ji, fundado en el siglo XVII por Kodai-in (la viuda de Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes unificadores del Japón actual) para poder rezar allí por su difunto marido. El templo estaba parcialmente en obras, pero merece la pena la visita para ver sus espectaculares jardines secos y un bosque de bambú de los pocos que pueden aún verse en el centro de Kyoto. Este templo también es popular por la técnica maki-e visible en la puerta principal y algunos de los pabellones. Es una técnica de decoración en la que se dibujan símbolos, figuras o letras con laca sobre la madera, que luego se rocía con polvo de oro o plata.

Pasarela de madera sobre el agua, para llegar a uno de los pabellones principales - CC BY-NC-SA License

Terminamos el día bajando a la estación de metro de Kyoto-Kawaramachi, que durante esos días y de forma excepcional tenía uno de sus pasillos más largos tematizado por Nintendo para celebrar el lanzamiento del último video juego de Super Mario. Pasillos enteros decorados con niveles del juego clásico y ambientados con la música correspondiente al nivel. Allí estuvimos un rato ante la divertida mirada de los paseantes.

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Real-Life Super Mario - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: una tienda exclusiva de especias picantes no es algo que Chema estuviera dispuesto a dejar pasar. La tienda se llama Ocha-no-ko SAISAI y se sitúa en una casita pequeñita en mitad de una de las escalinatas que suben hacia Kōdai-ji. Su especialidad es el chile Hontaka, pero vendían varios tipos de picante desde mono-cultivo hasta otras con mezcla de otras cosas para ganar aromas y matices, y en varios niveles de picante. Además de la propia especia, vendían patatuelas y otros snacks a los que se había expuesto a cada una de las mezclas de especias. Degustamos casi todo y cogimos varios botes para cocinar.

Palacio imperial de Kyoto

Al día siguiente, nuestro plan arrancaba en el Palacio imperial de Kyoto, que sirvió como palacio oficial hasta la restauración Meiji a finales del siglo XIX. Hay una visita guiada bastante interesante que permite recorrer casi todo el Palacio. Son grupos grandes y hay que pegarse mucho al guía, por lo que yo no descartaría hacer la visita por libre con una buena audioguía o documentación. Un grupo tan grande tampoco facilita ver las cosas con calma y hacer fotos tranquilamente.

El Palacio tiene muchas cosas destacables, pero sin duda las más curiosas son las distintas puertas, la historia de cada una, el propósito de cada una, así como las diferentes técnicas de construcción empleadas en ellas. El tour fue muy didáctico en ese sentido.

La Puerta Jomeimon, de color bermellón intenso y techos de teja - CC BY-NC-SA License

El recinto del Palacio se encuentra dentro del gran Jardín Nacional de Kyōto-gyoen, un gran parque abierto al público. Nosotros recorrimos una parte, visitando algunos templos y edificios que están desperdigados por el parque. Por ejemplo, cerca de la entrada sur del parque (por la Puerta Sakaimachi Gomon) hay un pequeño lago con los restos de la residencia Kujō. Desde el puente que cruza el lago hay una estampa magnífica con una casa de té muy bien conservada al fondo y el altar sintoísta de Itsukushima situado en el centro de una pequeña isla en mitad del lago. Fue un paseo muy agradable, yo me quedé con ganas de recorrer entero este parque.

Lago Kujō con la casita de té Shūsui-tei en la orilla opuesta - CC BY-NC-SA License

Fushimi Inari Taisha

No nos quisimos entretener para poder llegar a una hora prudente a uno de los lugares estrella de Kyoto: el Santuario sintoísta de Fushimi Inari Taisha. Este santuario, situado en lo alto de un monte y rodeado de naturaleza, es conocido porque se llega a él por varios caminos que están delimitados por cientos y cientos de puertas rojas (llamadas torii). En esos mismos caminos se encuentran otros altares y más de una tienda de recuerdos. Sólo se puede subir andando, y en casi todo el camino hay sitios preparados para hacer paradas técnicas con máquinas de vending, en las que el agua cada vez es más cara a medida que vas ascendiendo. Lo entendimos perfectamente al ver al reponedor subir con una carretilla con las bebidas.

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Increíble el ritmo al que subía, superior al de muchos visitantes - CC BY-NC-SA License

Recorrer estos caminos y escaleras casi cubiertos de torii es una experiencia difícil de describir. A medida que asciendes por la montaña la densidad de turistas desciente y la sensación de asombro se amplifica. No es un ascenso duro, pero conviene igulamente tomarse el paseo con calma para disfrutar de cada uno de los altares que encuentras a tu paso. En algunas de las fotos veréis las puertecitas torii de varios tamaños (a precios algo disparatados) que se vendían para que la gente simplemente luego las amontonase de cualquier manera. Hay tantas que es seguramente imposible colocarlas mejor.

Uno de los tramos en los que apenas hay espacio entre las puertas - CC BY-NC-SA License

Acceso a un nuevo tunel de puertas de camino a la cima - CC BY-NC-SA License

En uno de los impresionantes cementerios que hay en el recinto - CC BY-NC-SA License

De cuando en cuando hay farolillos, debe ser increíble recorrer todo el camino de noche - CC BY-NC-SA License

Selfie para celebrar nuestra llegada a la cima - CC BY-NC-SA License

Chema: Es un ejercicio curioso utilizar el traductor del móvil para leer las inscripciones en las puertas, especialmente cuando de vez en cuando aparece en alguna de ellas alguna palabra en un idioma occidental

Bajamos del santuario ya anocheciendo y nos quisimos acercar a la zona de Fushimi para cenar, el barrio de las destilerías de sake. Ya sabíamos que no estaría abierto el Museo del sake Gekkeikan Okura ni podríamos hacer el paseo por el canal Fushimi Jokkokubune pero fuimos igualmente para tomar algo en una sakería y cenar por la zona.

Recomendación bonus: Elegimos uno de los restaurantes más tradicionales de toda la zona, Tsuki no kurabito, y salimos encantados. Además de una carta de sake brutal, su especialidad era la anguila así que aceptamos el desafío y todos los platos que pedimos eran distintas elaboraciones de anguila: una especie de tortilla francesa rellena de anguila, anguila al carbón macerada con sake Gekkeikan, y varios trozos de nigiri de anguila a la brasa. Todo eso (y abundante sake) por menos de 4 mil yenes por persona.

Ryōan-ji

El día siguiente fue uno de los días más completos y satisfactorios de todo el viaje.

Team Randi, la camiseta perfecta para este día de templos y filosofía - CC BY-NC-SA License

Empezamos muy temprano subiendo en autobús hasta el Templo budista de Ryōan-ji, popularmente conocido por su Karesansui o jardín de rocas (uno de los más conocidos del mundo). El recinto del templo es precioso. El jardín seco nos impresionó, así como especular sobre su significado (que se desconoce).

25 por 10 metros exactos, para albergar quince piedras en cinco grupos - CC BY-NC-SA License

Las salas con sus paneles decorados con dragones (todos ellos con nombre propio e historia) nos alucinó, cada historia era más épica que la anterior. Pero a mí personalmente me explotó la cabeza con la Ryoanji Chisoku no Tsukubai.

Hic sunt dracones - CC BY-NC-SA License

Un Tsukubai es una pila (generalmente de piedra) que se sitúa a la entrada de los templos de forma que los visitantes pueden lavarse las manos y enjuagar sus bocas con el fin de purificarse. El que se encuentra en Ryōan-ji tiene forma redondeada y con el cuenco central cuadrado. A cada lado del cuadrado se localizan kanjis que por sí mismos carecen de ningún significado, pero combinados con el cuadrado central de la piedra que equivale a un 口 (kuchi) y en la posición correspondiente a cada uno (arriba, derecha, abajo, izquierda) pasan a significar 吾唯足知 o ware, tada taru (wo) shiru que se puede traducir por lo que tienes es lo que necesitas, aprende a estar satisfecho con lo que tienes, o variantes mucho más poéticas como uno ya tiene lo que necesita. Me gustó y me resonó tanto que me habría comprado una réplica a escala real si la hubieran vendido (para tener lo que uno necesita). Como no la vendían me conformé con una réplica metálica pequeña que ya veré dónde pongo para poder cruzarme a menudo con ella.

Learn only to be content - CC BY-NC-SA License

Kinkaku-ji

Desde allí subimos al también budista Templo de Kinkaku-ji o Templo del Pabellón de Oro. El templo realmente se llama Rokuon-ji (Templo del jardín de los ciervos) pero por algún motivo la gente lo recuerda por su Pabellón Dorado o Kinkaku.

Hacía un solazo tan brillante como el Kinkaku - CC BY-NC-SA License

El Pabellón no es visitable por dentro y se entiende, por lo masificado que estaba el sitio habría sido complicado. en cambio, hay un agradable paseo para que puedas fotografiarlo desde muchísimas perspectivas, incluyendo algunas bastante pintorescas desde el otro lado del pequeño lago en el que se encuentra. Mis años de jugar al baloncesto me ayudaron a hacerme hueco a base de juego de piernas (y codos, un poco) para poder tener las mejores fotos posibles en un sitio que resultó de los más concurridos de todo Kyoto.

En esta foto se aprecia muy bien el fenghuang o ave fénix dorado que corona el Kinkaku - CC BY-NC-SA License

Del resto del recinto destacaría un par de ejemplos de bonsais tamaño normal, árboles que van guiando con andamios para que sus ramas dibujen unas formas muy específicas.

Técnicas de bonsai aplicadas a escala 1:1 - CC BY-NC-SA License

También nos llamaron la atención varios puntos en los que animaban a los visitantes a echar monedas en una mezcla de pozo/fuente de los deseos y petanca

En Japón todo adquiere un toque extra de azar y competitividad, incluso los saca-cuartos - CC BY-NC-SA License

Castillo Nijō

Volvimos al centro de nuevo en autobús para detenernos en otra de las paradas obligatorias: el Castillo Nijō, construido en el siglo XVII por el clan Tokugawa. El recinto de este castillo tiene poco que envidiar al Palacio Imperial de Kyoto: doble foso, altos muros, varias torres de defensa… Lo primero que se visita al entrar al recinto por la puerta Este (Higashi Otemon) es el fabuloso Palacio de Ninomaru, decorado lujosamente con múltiples grabados en madera, oro y fantásticas pinturas. Como en otros palacios similares, es muy destacable el contraste en la decoración y organización del espacio entre las salas más exteriores, accesibles por los visitantes de clases sociales más bajas, hasta las salas más interiores pensadas no solamente para presumir sino también para intimidar a los visitantes de rangos más altos. Hay hasta 33 habitaciones sobre 800 tatami.

La Isla Tortuga, en mitad del estanque del Jardín de Ninomaru - CC BY-NC-SA License

Uno de los atractivos principales del Palacio de Ninomaru es que se trata de uno de los pocos sitios que siguen manteniendo los suelos uguisu-bari o de ruiseñor en sus corredores. Se trata de una técnica de construcción aplicada por debajo de los suelos, a base de múltiples clavos sueltos que rozan con la presión, de forma que al pisar por muy sutil que seas se genera un sonido como el de un pájaro cantando. Suponía dotar al palacio de una alarma defensiva implacable y eficaz. Fue muy curioso caminar por el palacio junto a muchos otros turistas bajo un constante trinar de ruiseñores.

Me habría traído una lámpara de piedra como esa, si me entrase en la maleta - CC BY-NC-SA License

Los Jardines de Ninomaru, el Palacio de Honmaru, las ruinas de la torre defensiva de Tensyukaku, el Jardín de Seiryū-en, … muchas más cosas que merece la pena ver con calma. No se podía hacer foto en los interiores, pero de los exteriores tengo unas cuantas.

Vistas del Palacio de Honmaru desde lo alto de las ruinas de Tensyukaku - CC BY-NC-SA License

Paseo del Filósofo

Ese día lo rematamos recorriendo por la tarde el Paseo o Camino del Filósofo, una agradable ruta a lo largo de un canal de agua rodeado principalmente de cerezos que se llamó así por dos profesores de filosofía que la recorrían a diario para reflexionar mientras hacían algo de ejercicio. Es un recorrido relativamente corto, se puede hacer en media hora larga sin pausas, pero se convierte en un plan más interesante por la cantidad y variedad de los templos que se pueden visitar a lo largo del paseo.

Posando en uno de los muchos puentes que cruzan el canal que recorre el Camino del Filósofo - CC BY-NC-SA License

En nuestro caso, destacaría (y recomendaría) empezar por el Templo budista de Nanzen-ji, que incluso tiene cerca un acueducto interesante aunque no muy antiguo.

Jardín seco del Templo de Nanzen-ji, escrupulosamente cuidado - CC BY-NC-SA License

Después se puede seguir el camino entrando en el Templo budista de Honen-in…

Muy fan de las lámparas de piedra, como estas del Templo de Honen-in - CC BY-NC-SA License

… para terminar en el muy interesante y especial Templo de Higashiyama Jisho-ji, con un jardín artístico muy original y unos miradores espectaculares.

Kogetsudai, en el jardín del Templo de Higashiyama Jisho-ji - CC BY-NC-SA License

Chema: Cerca de una escuela vimos pasar varios autobuses escolares con un muñequito diferente vestido de uniforme en el frontal de cada uno de ellos. Al fijarnos bien, descubrimos que la chiquillería de ese autobús iba vestida al completo como su muñequito correspondiente, lo que parecía ser una forma bastante eficaz de conseguir que no se subiesen por error al autobús equivocado

Recomendación bonus: Después de tanto caminar, ese día los dos teníamos antojo de sushi así que buscamos un buen sitio en una de las zonas nocturnas más populares. Tuvimos suerte porque encontramos uno con una muy buena relación calidad precio, Sugidama Kyoto Kawaramachi. Probamos bastantes variedades de sashimi, un montón de nigiris premium, un gunkan roll de erizo de mar, una montaña enorme de atún picado relleno de atún y cubierto con atún y huevas de salmón, verduras en tempura y un original postre que era como un mochi transparente. Todo por unos seis mil yenes por persona.

Jidai Matsuri

Otra cosa que nos coincidió con el viaje, y cuadramos para asistir, es el Desfile Jidai Matsuri o Festival de las Épocas o las Edades. Se celebra una vez al año (el 22 de Octubre) y es de los festivales más famosos de Kyoto. Se trata de un desfile de recreación histórica en la que más de 2000 voluntarios y artistas pasan vestidos con trajes auténticos, elaborados con materiales y técnicas originales, representando períodos y personajes de la historia feudal de Japón. Además muchos de ellos van cantando o tocando instrumentos tradicionales, con lo que el desfile es bastante animado.

El desfile colmó (y en mi caso superó) las expectativas. Llegamos de los primeros y pudimos coger un sitio fantástico para verlo cómodamente en primera fila. Fueron varias horas de ver pasar gente a pie, a caballo o en carruaje con kimonos, trajes, armaduras y en general todo tipo de vestimentas. Debo decir que muchísimos de ellos también portaban arcos ;-) Sólo del desfile hice más de 200 fotos, os dejo algunas de las más representativas.

Jidai Matsuri 2023, en Kyoto - CC BY-NC-SA License

Tengo grabado todo el desfile con la Insta 360, pero no tengo claro cuándo tendré tiempo de editar todo ese material, por ahora os dejo también un vídeo corto que hice y publiqué allí mismo con lo poco que grabé con el teléfono móvil.

Aquí acaba la crónica de lo más destacado de nuestro paso por Kyoto. Estoy omitiendo a propósito nuestra participación en un taller de introducción al Kyudo (arte marcial de tiro con arco), que en principio relataré en aljaba.net (a petición de Pablo) para una audiencia más especializada.

No se marchen, ¡aún hay más! Próximas paradas: ¡Osaka y Nara!

Japón (II): Nagoya y Takayama

Mon, 16 Oct 2023 00:00:00 +0000

(segundo artículo sobre mi viaje a Japón, en los siguientes enlaces podéis leer el resto)

Aeropuerto de Haneda

Nuestros vuelos de ida y regreso fueron al Aeropuerto de Haneda, uno de los dos aeropuertos internacionales del Gran Tokio. No fue por elección propia (es el que usa Lufthansa para volar a Tokio desde Europa) y no conozco el otro aeropuerto (Narita), pero diría que os recomiendo llegar a Haneda si fuera posible. Es cómodo de transitar y se encuentra a media hora larga de monorail de la Estación central de Tokio. Además, si hacéis como nosotros y dejáis Tokio para el final (mi recomendación), el primer día no tendréis ni que llegar hasta Tokio Central para coger la línea Hokkaidō Shinkansen con lo que resulta especialmente cómodo y recomendable frente a llegar por Narita que está mucho más alejado de Tokio y además hacia el Este.

Hay unos pocos trámites que es interesante hacer en el mismo aeropuerto: Arrancar tu teléfono con la tarjeta SIM japonesa; activar el Japan Rail Pass (en función del primer día que se vaya a empezar a usar) en un local que Japan Railways tiene en el mismo aeropuerto específico para ello; y hacer una primera recarga en la Suica.

Chema: Para el JRP, es importante enterarse bien de cuáles son los tipos de tren bala incluidos en el abono. Si no, o si no revisas bien el tren al que te subes, puedes subir por error en uno equivocado y arriesgarte a la multa correspondiente. Esto lo sabemos todo teóricamente, no es que nos haya pasado algo parecido ni nada de eso...

Otro trámite que nosotros hicimos fue enviar nuestras maletas al segundo alojamiento. Sí, leíste bien, al segundo. En Japón hay un servicio magnífico llamado Ta-Q-BIN o Takkyubin, prestado por el equivalente a Correos de allí que se llama Yamato Transport, para que los viajeros puedan moverse sin maletas por el país. Se trata de poder enviar cualquier bulto de punto a punto dentro de Japón, y es especialmente cómodo porque casi todos los hoteles, estaciones de transporte público e incluso muchas tiendas sirven como punto de recogida y entrega. No es barato pero tampoco es un robo y es extremadamente cómodo para poder viajar más ligero (en estos viajes las maletas suelen ser grandes y pesadas) y moverte más rápido en metro, tren o autobús. El precio varía según la distancia, el volumen y el peso del objeto a enviar.

La única pega (por decir algo) es que, salvo pagando un recargo importante, la entrega sólo está garantizada a lo largo del día siguiente. Yamato aprovecha la extensa red de mensajeros, furgonetas, trenes e incluso bicis que ya tiene repartido por todo Japón para hacer este servicio sin un excesivo coste para ellos. Nosotros lo usamos en casi todos los cambios de alojamiento, y nos suponía hacer la maleta y mandarla un día antes del checkout y usar la mochila pequeña para llevar lo necesario para ese día: un cambio de ropa, el neceser, etc. Nada que no se pueda resolver con un poco de previsión y una mochila que no sea ni demasiado pequeña ni demasiado grande.

Una vez enviadas las maletas, y con la mochila preparada para pasar un día y medio en nuestro primer destino, salimos del aeropuerto y en algo más de media hora ya estábamos subidos al tren bala con un par de cajas de bentō para acelerar la inmersión. En este primer trayecto recorrimos más de 350 km en poco más de una hora. Una pasada.

Nagoya

Llegamos a Nagoya sólo unas pocas horas después de haber aterrizado en Japón, con una tarde completa por delante. Es cierto que en general no tiene mucho que ver pero me dejó recuerdos inborrables.

El primer gran recuerdo es el del Castillo de Nagoya. No es el castillo más grande, ni el más alto, ni el más espectacular, pero fue el primero que vimos y me llamó mucho la atención. La visita al Palacio de Honmaru (visto en retrospectiva con todo lo que vimos después) merece la pena y el paseo por el recinto del castillo, sin apenas turistas, me dejó muy buen sabor de boca.

Madera tallada y pintada con todo lujo y detalle - CC BY-NC-SA License

Chema: Aquí experimentamos por primera vez (de muchas por venir) el requisito de quitarnos los zapatos antes de entrar a este tipo de edificios con suelo de madera o de tatami. Y también comprobamos que, en algunos casos, no les gusta nada que se entre a ellos mascando chicle, probablemente porque suponen dónde podría terminar ese chicle

La decoración contaba un relato, al estilo de un cómic - CC BY-NC-SA License

Volvimos al centro para pasear y cenar por los alrededores de Osu Kannon, que nos gustó aunque sólo pudimos verlo por fuera y anocheciendo. Tanto este templo budista como la plaza en la que se encuentra son bastante pintorescos y creo que es recomendable pasarse si estás en Nagoya. Habíamos leído además alguna recomendación acerca de las tiendas de la calle Kannon que resultó bastante decepcionante, pero lo que no decepcionó fue la cena. Filtramos en Google Maps los sitios con mejores reseñas y entramos en Gojobashi Gen, un pequeño restaurante que acabó siendo de nuestras mejores cenas de todo el viaje. Cenamos un soba de ternera con curry espectacular, tempura de verduras, croquetas de cangrejo, salmón frito y cuando le pedimos al chef algo para rematar nos sirvió un interesante sashimi de ballena. Todo ello preparado al otro lado de la barra, mientras charlamos con el chef y una camarera muy extrañados de que estuviéramos allí.

El chef de Gojobashi Gen, que mutó de arisco a simpatiquísimo - CC BY-NC-SA License

Recomendación bonus: El Hotel Jal City Nagoya Nishiki. Sólo estuvimos una noche pero nos encantó todo: la habitación, los servicios, el desayuno, la atención impecable del personal… Durante el resto del viaje siempre era la referencia con la que ibamos comparando alojamientos (y todos salían perdiendo).

Parque Ghibli

Al día siguiente, después de nuestro primer desayuno a la japonesa en el hotel, fuimos a uno de los lugares que más ganas tenía de visitar en todo el viaje: el Parque Ghibli. Se trata de un complejo enorme dedicado a las películas del Studio Ghibli, que se montó en 2022 en el parque que se hizo con motivo de la Expo Universal 2005 de Aichi.

De charla con mi amigo Totoro - CC BY-NC-SA License

El Parque Ghibli son varias instalaciones y todas ellas requieren de entradas independientes que salen a la venta con tres meses de antelación. Lleva poco tiempo abierto y tiene mucha demanda y un aforo muy controlado, por lo que es bastante difícil conseguir entrada para el edificio principal y extremadamente difícil conseguirla para las otras áreas temáticas.

Bajando del Gatobús - CC BY-NC-SA License

Estuve pendiente y traté de coger las entradas el día que se ponían a la venta (repito, tres meses antes) pero no conseguimos nada más que el acceso al edificio principal, el Ghibli’s Grand Warehouse, que es lo que resumiré (aunque podría escribir un artículo largo sólo con este sitio).

Viajando en tren con Sin Rostro - CC BY-NC-SA License

Chema: Para mejorar la probabilidad de conseguir entradas el día que se ponen a la venta, es buena idea tener en cuenta la diferencia horaria, aunque pueda implicar hacer la compra de madrugada

El Ghibli’s Grand Warehouse es un pabellón enorme y techado, en el que hay varios edificios, exposiciones, muestras e incluso una sala de cine. Es un pequeño parque temático pero sin atracciones, consiste en pasear, hacer alguna que otra cola, para hacer cientos de fotos mientras evitas que se desencaje la mandibula.

Ayudando a Pazu a rescatar a Sheeta - CC BY-NC-SA License

Mires donde mires encuentras todo tipo de objetos y detalles rememorando todas las películas de forma extremadamente original y cuidadosa. En la sala de cine se exponen cortos del Studio que sólo pueden verse allí o en el Museo Ghibli de Tokyo. Sólo la tienda ya merecería la visita, tuvimos que hacer verdaderos esfuerzos para no dejarnos un dineral.

Con Ponyo en pleno tsunami para buscar a Sōsuke - CC BY-NC-SA License

El resto del parque conmemorativo de la Expo está muy cuidado y también merece un paseo, aunque no consigáis entradas para las otras áreas.

Un trozo del enorme jardín japonés, que hasta tenía niebla artificial - CC BY-NC-SA License

Cerca de la localización del bosque de Dondoko hay un jardín japonés especialmente cuidado con una recreación de la casa de Mei y Satsuki de Mi Vecino Totoro.

Entrando al Bosque de Dondoko, en el Parque Ghibli - CC BY-NC-SA License

También podéis ir al Museo de la Expo de 2005 que recomendaban bastante, nosotros no pudimos por falta de tiempo pero pilla bastante a mano y puede ser un buen complemento.

Por si todo eso fuera poco, para llegar al Parque Ghibli desde el centro de Nagoya se puede (y recomiendo) usar la línea Linimo que utiliza trenes de tipo maglev. Esta línea se montó para la Expo 2005 y ahora forma parte de la red de transporte público de Nagoya. Volvimos al centro en el maglev, directos a la estación para coger el tren destino a Takayama.

Takayama

Llegamos a Takayama a última hora de la tarde, después de un fantástico viaje en tren (incluido en el JR Pass) que recorre en paralelo al Río Hida un montón de valles espectaculares y muy pintorescos. Lo veríamos mejor al volver, que hicimos el recorrido inverso durante el día. Hay otras opciones para llegar a Takayama pero sin duda el tren es cómodo y directo. Sin ser muy grande, es una de las ciudades más importantes de esta región (conocida como los Alpes Japoneses) y tampoco hay muchas más formas de llegar.

Chema: Pese a ser una ciudad importante, no es comparable en absoluto a las grandes urbes. Esto es algo a tener en cuenta de cara a la variedad de comercios/restaurantes disponibles y sus horarios de apertura, que son muchos más reducidos que en otros lugares como Osaka o Tokyo

Recomendación bonus: La primera toma de contacto con Takayama fue espectacular. Se repitió el patrón del día anterior y entramos a un restaurante (Matsuki Sushi) con muy buenas reseñas pero prácticamente vacío en la que un cocinero se afanaba detrás de la barra mientras una camarera servía en las mesas. Estuvimos un rato hablando con ellos, nos dejamos aconsejar y nos pusimos hasta arriba de sushi de primera categoría. Creo que fue el mejor restaurante de sushi de todo el viaje, tanto en variedad y calidad en la elaboración, como por la amabilidad del personal.

Al día siguiente comenzamos el paseo por el Templo budista de Hida Kokubun-ji, muy cercano a nuestro hotel. Vimos muchos otros templos parecidos después, pero al ser el primer templo budista en el que nos pudimos entretener le dedicamos un buen rato. Entre otras cosas nos maravillamos con su Gran Ginkgo, todo un monumento natural con una altura de casi 30 metros y una edad estimada de más de 1.200 años.

Nuestra siguiente parada fue a orillas del río Miyagawa, que da nombre al Mercado Matutino de Miyagawa. Allí pudimos degustar por primera vez en el viaje el takoyaki (una delicia a base de pulpo que se suele encontrar por todo Japón), el taiyaki (un dulce con forma de pez relleno de casi cualquier cosa pero normalmente de pasta de judías dulces) y el dango (unas bolitas elaboradas con harina de arroz, que generalmente se sirven ensartadas en un pincho).

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Elaboración de los sabrosos takoyakis - CC BY-NC-SA License

Tras este fantástico segundo desayuno, nos dirigimos a una de las atracciones principales de la zona centro: el Takayama Jinya. Los Jinya (o Jin-ya) son edificios administrativos importantes, y en este caso se trata de un complejo que en el siglo XVI-XVII ya sirvió como residencia del shōgun cuando se destruyó el castillo de Takayama, y posteriormente fue sede provincial para hasta 25 generaciones de gobernadores provinciales hasta finales del siglo XIX. Es el único edificio de este tipo que sobrevive más o menos intacto desde el Período Edo y por ello en 1929 fue declarado Sitio Histórico Nacional. El lugar está muy cuidado, el jardín es espectacular, y tiene una audio guía en inglés bastante didáctica sobre la historia del lugar y las técnicas de construcción de aquella época. Sin duda una visita que mereció mucho la pena.

Los espectaculares jardines, vistos desde el interior del complejo - CC BY-NC-SA License

Muy satisfechos por la visita continuamos nuestro paseo y nos adentramos en Sanmachi Suji, una zona muy pintoresca por tener la arquitectura tradicional del Período Edo mejor preservada de Takayama (y casi se podría decir, de Japón). Además de casas que no deben de ser baratas, restaurantes y pastelerías con muy buena pinta y tiendas de artesanía muy cuidadas, en la zona se encuentran varias destilerías de sake. Además de vender producto embotellado, en varias de ellas se podían también hacer degustaciones. Nuestro tercer desayuno fue degustar varios tipos de sake diferentes en algunas de las destilerías más reconocidas. En una de ellas (Funasaka Sake Brewery) tenían un sistema muy original (y poco tradicional, todo sea dicho) en el que comprabas un vasito y unos tokens similares a una moneda que ibas echando en máquinas dispensadoras de sake que te servían directamente un trago. Fue necesario probar varias diferentes, más dulce o menos dulce, más seco o menos, algunas estacionales… Un vídeo vale más que mil palabras ;-)

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Sakería, Sakería! - CC BY-NC-SA License

Y después de tres desayunos, era el momento de probar la carne de Hida. Hida es la provincia en la que se encuentra Takayama (que es su capital) y da nombre a este tipo de carne de Wagyū (raza bovina típica japonesa). Fuera de Japón lo que conocemos es la carne Wagyū de Kobe, pero en Japón la carne de Hida está consiguiendo mucho prestigio y es cierto que habiendo probado ambas en mi opinión la de Hida no tiene nada que envidiar a la de Kobe.

Para nuestro festín elegimos Hidagyu Maruaki, un restaurante bastante céntrico y popular que está especializado en Yakiniku (comida a la parrilla, que sueles tener en tu propia mesa). Probamos un surtido con diferentes cortes, acompañados por verdudas y regados con un buen sake, y repetimos un filete entero del corte de carne que más nos gustó.

Pequeño festín de carne de Hida - CC BY-NC-SA License

No todo es comer y beber. Si hay algo que recomiendo encarecidamente es el Higashiyama walking course, un paseo super interesante muy cerca del centro que recorre un montón de templos a lo largo de las colinas boscosas orientales de Takayama.

Parte de la ruta, en la que se ve un cementerio fusionado con el bosque - CC BY-NC-SA License

En esta zona hay una concentración enorme de templos budistas y sintoístas (que por su filosofía se fusionan bastante con el propio espacio natural), y en algún momento alguien tuvo la genial idea de hacer una ruta (perfectamente indicada en ambos sentidos) que los recorre todos. Siendo Octubre nos anocheció muy pronto y no pudimos completar la ruta, pero el trozo que hicimos (casi todo, realmente) nos pareció espectacular y al estar elevado sobre el resto del pueblo también tiene unas vistas muy interesantes.

Con la Torre de la Campana del Templo Koryuzan Sogenji - CC BY-NC-SA License

Si tenéis tiempo hay más cosas interesantes para ver: un par de casas tradicionales (Kusakabe y Yoshijima) muy bien preservadas que se pueden visitar, el Museo Shōwa-kan o el Museo Retro de Hida Takayama (dedicados ambos a objetos y memorabilia retro), y especialmente el Museo Matsuri Yatai Kaikan, en el que se exponen un montón de carrozas que utilizan allí en ciertos festivales. Algunas de estas cosas las vimos y otras las vimos por fuera por falta de tiempo. Está todo cerca y se puede ver en un paseo.

Un poco alejado del centro hay otras dos visitas que pueden ser interesantes: las ruinas del Castillo de Matsukura y el poblado tradicional de Hida que hace las veces de museo etnográfico al aire libre. Ambas cosas están cerca entre ellas y también pueden ser un buen paseo. Nosotros lo descartamos porque al día siguiente iríamos a lo que viene a ser el mismo concepto pero a gran escala.

Sin estar muy masificado, Takayama parece ser un destino popular casi todo el año. En los alrededores hay varios onsen (hablaré más adelante de los onsen) al aire libre, múltiples zonas de senderismo o bicicleta, rutas de templos, ruinas de castillos, pueblos con encanto, pistas de esquí (en temporada, obvio), …

Nos quedamos con muy buenas sensaciones, creo que unos cuantos días más allí podrían merecer la pena. Habrá que volver :-)

Shirakawa-Gō

La manera más rápida y sencilla de llegar a Shirakawa (el pueblo en el que se encuentra Shirakawa-Gō) es precisamente en autobús desde Takayama. Shirakawa es una pequeña villa en mitad de las montañas, que se ha convertido en un santuario de casas del estilo tradicional gasshō-zukuri, por la alta cantidad que se han conservado allí y porque en los últimos años incluso han trasladado casas enteras de este estilo desde otros lugares de Japón para que puedan ser preservadas y admiradas aquí.

Una de las cosas imprescindibles es subir al mirador de Shiroyama Tenshukaku. Se puede subir andando o en autobús, o una combinación de ambas. No es una gran subida ni en distancia ni en pendiente y el camino está bien preparado, por lo que recomiendo hacer ambas cosas andando o como mucho subir en autobús.

Desde arriba hay unas vistas espectaculares de todo el valle, con el poblado tradicional justo debajo. Me habría encantado estar allí con un Otoño más avanzado o incluso con todo nevado. Pudimos ver alguna foto y es increíble.

La foto no hace justicia al panorama - CC BY-NC-SA License

El conjunto es espectacular, tanto la parte de poblado como el Museo Gassho-zukuri Minkaen que es un recinto al aire libre con una orientación más didáctica sobre la historia y las técnicas detrás de construcción de este estilo tan peculiar.

Con una de las casas más pintorescas del Museo Gassho-zukuri Minkaen - CC BY-NC-SA License

En el poblado, se pueden visitar varias de las casas mejor preservadas (las de Kanda y Wada son las más recomendadas) y otras sirven como alojamiento, tienda o restaurante. El paseo merece mucho la pena.

La casa Kanda, una de las más grandes y mejor cuidadas - CC BY-NC-SA License

Hicimos coincidir nuestra visita con el Doburoku Matsuri, el festival anual del sake sin filtrar al que no podíamos faltar. Esto tuvo la parte mala de que varios sitios estaban cerrados, y quizá había más visitantes de lo normal, pero la parte buena de que pudimos disfrutar de un festival muy especial que poca gente (fuera de Japón) conoce. El doburoku es una bebida alcohólica fermentada a partir de arroz, bastante espeso (incluso tiene tropezones) y de un color blanco lechoso. Se puede ver como un precursor o una primera etapa de lo que en occidente llamamos sake (en Japón, cualquier bebida alcohólica es sake). A partir de ahí se va filtrando hasta ser la bebida transparente que aquí conocemos. Cuanto más filtrado, más acabado y más caro. En base a esto hay categorías de sake: el junmai-shu tiene al menos un 30% del arroz pulido; el ginjo-shu, con un porcentaje de arroz pulido entre el 30 y el 50%; y el daiginjo-shu con un 50-70%.

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No era ni el primero ni el segundo - CC BY-NC-SA License

El festival y sus ofrendas tienen como objetivo conseguir una cosecha magnífica y la seguridad para el pueblo durante el siguiente año. Más allá de las creencias y tradiciones, a día de hoy consiste en llevar una gran marmita de esta bebida fermentada a uno de los templos (se hace cada día en uno) para bendecirla, y una vez bendecida se reparte entre los asistentes. Decenas de voluntarios/as van llenando sus jarras en la gran marmita bendecida y recorren los pasillos humanos perfectamente formados con mucha disciplina por parte de los lugareños (y mucho asombro por parte de los pocos turistas). Si la persona voluntaria pasa y tu vaso no está lleno, te rellena. El proceso se repite hasta que la mega marmita se agota, y os puedo asegurar que fueron muchas recargas. Todo ello gratuito, el único requisito es haber hecho una pequeña donación para recibir el vasito.

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Llovía a mares, salimos de allí bien regados por dentro y por fuera - CC BY-NC-SA License

Todo esto rodeados de puestos de comida (para no salir de allí a cuatro patas) y con un escenario en el que se animaba a la gente a participar y se hacían todo tipo de bailes y representaciones musicales. Otro recuerdo imborrable (porque paramos a tiempo para evitar que se borrase).

Recomendación bonus: Tras nuestra retirada a tiempo en el festival, seguía lloviendo mucho por lo que buscamos sitio para comer antes de coger el autobús de vuelta a Takayama. Tuvimos que esperar un buen rato pero mereció totalmente la pena. Hakusuien es un restaurante de estilo Syokudo (restaurantes tradicionales normales) y Teoshoku (que son a base de menús) que se encuentra junto a la estación de autobuses. Por fuera dan ganas de entrar, por dentro es asombroso y la comida nos resultó muy rica. Hice un vídeo porque la foto no hacía justicia, pero el vídeo realmente tampoco porque se pierde el aroma y el ambiente.

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Carne de Hida a la brasa con sopa udon ardiente de verduras - CC BY-NC-SA License

Y con esto termino con esta parte del viaje. ¡Continuará!

Japón (I): paraíso de la tradición, la modernidad y el frikismo

Wed, 11 Oct 2023 00:00:00 +0000

Llevaba mucho tiempo pensando en viajar a Japón, y a primeros de 2023 decidí que sería este año sí o sí. Empecé a planificar fechas y sitios a visitar y a medida que iba ~~dando envidia~~ compartiendo mis planes con mi entorno, uno de mis compañeros de trabajo y sin embargo amigo (Chema) me comentó: yo también llevo tiempo queriendo ir, ¿te apetece que vayamos juntos? y con las mismas comenzamos a planificar el viaje para los dos.

Creo que habría disfrutado del viaje en solitario en varias dimensiones, pero sin duda fue un acierto ir acompañado y nos lo pasamos genial. Chema es un muy buen compañero de viaje que además de seguirme el ritmo (incluyendo buscar cachés) y los planes frikis, me proponía planes más frikis todavía.

He decidido dividir la crónica en varios artículos, que irán siguiendo el itinerario que hicimos. Incluiré aquí los enlaces a medida que vaya escribiendo los mismos:

Llegada a Japón, Nagoya y Takayama (5 días)
Kyoto (6 días)
Osaka, Universal Studios y Nara (4 días)
Himeji, Hiroshima y Miyajima (3 días)
Monte Fuji y Yokohama (2 días)
Tokyo (6 días)

Y como novedad respecto a otras reseñas, esta vez probaré a incluir incisos o comentarios que el propio Chema muy generosamente ha aceptado añadir a lo largo de los artículos.

Consideraciones generales

Estuve un total de 26 días, incluyendo el día de ida y vuelta. Se pueden hacer viajes fantásticos por Japón en menos días, pero nos cuadró así (juntando el puente del 12 de Octubre con el del 1 de Noviembre) y sinceramente creo que fue muy buena idea. No creo que nos sobrara tiempo, y en todo caso nos faltó. Está lejos y hay que planificar bien los vuelos para no perder más tiempo del necesario en transbordos (si los hay) y llegar a horas decentes para aprovechar bien el primer día y no morir más de lo necesario en el de vuelta.

Este destino tiene fama de ser caro, cuando realmente no es así al menos comparado con Europa. Los vuelos pueden salir caros por la distancia y si no se compran con mucha antelación, y como cualquier viaje largo al final sumando todo puede ser bastante dinero por la cantidad de días, pero una vez allí quedarte unos días más no supone demasiado gasto extra. Puedes adaptar el viaje a las necesidades y capacidades de cada uno.

Nosotros fuimos entre Octubre y Noviembre pensando en disfrutar del Otoño. El maldito cambio climático cada vez lo retrasa más así que no vimos el Otoño en todo su esplendor pero el campo estaba precioso igualmente y nos hizo un tiempo fantástico. La otra época altamente recomendable para viajar es la primavera, y más específicamente durante la época de florecimiento del cerezo (Sakura).

Paisaje idílico otoñal con el Monte Fuji al fondo - CC BY-NC-SA License

Coge ideas y posibles planes de blogs, revistas, libros, etc. pero recuerda siempre que el viaje es tuyo y son tus gustos y hábitos. Japón es un país de extremos y no tiene por qué gustarte todo. Buena parte de lo que leerás aquí no es para nada típico y quizá incluso no sea recomendable para una primera visita a Japón.

Hace poco que hemos vuelto, y ya estoy deseando volver :-)

Logística y preparación

Las principales necesidades de logística las llevamos ya resueltas y compradas desde aquí: el imprescindible Japan Rail Pass (de 21 días en nuestro caso por 396€, ahora es MUCHO más caro), las tarjetas SIM para tener datos (teóricamente ilimitados) y la tarjeta Suica (una tarjeta prepago super útil para máquinas de vending, transporte, supermercados, etc.). Todo ello comprado en Japan Experience, que están especializados en turista europeo y tienen incluso oficinas en Madrid aunque no lo necesitamos y recibimos todo sin problemas por correo. También les cogimos un par de tarjetas de transporte ilimitado para la zona de Kansai (Kyoto, Osaka, Nara, Kobe, Himeji, …) pero esto no lo recomiendo en absoluto. Si me acuerdo lo desarrollaré más adelante.

Sobre el idioma, es cierto que casi nadie sabe inglés pero ya es muy fácil organizarse con Google Translate, tanto en modo escrito, como en modo audio, como en modo fotografía. De hecho, casi todo el personal de comercio y hostelería tiene dispositivos que hacen lo mismo.

Lo más parecido a una carta en inglés que solías encontrar - CC BY-NC-SA License

Llevaba, como siempre, todos los mapas ya descargados para OSMAnd y Google Maps en el móvil, pero lo cierto es que no hemos tenido problemas de cobertura ni de datos y ha sido más cómodo usar siempre Google Maps. Facilita mucho la vida en las rutas de transporte público, recomendando incluso el vagón al que te tienes que subir o la entrada o salida que tienes que usar en cada estación. No es trivial porque el Metro allí es bastante más complejo.

Quizá no sea imprescindible como en Pekín pero siempre que me conecté a una Wifi usé la VPN de Google One que funcionó de maravilla.

Sobre el dinero en efectivo: Nosotros llevamos desde casa bastantes yenes comprados en RIA, aprovechando que estaban bien de precio. En teoría sería frecuente no poder pagar con nuestras tarjetas por lo que nuestro plan fue llevar los yenes necesarios para algo más de la mitad del viaje y a partir de ahí valorar si era necesario sacar allí en algún cajero según lo sencillo que fuese pagar con nuestras tarjetas. El cambio siguió mejorando y resultó estar bastante mejor durante el viaje por lo que tratamos de pagar con Revolut siempre que pudimos (con cuidado de no superar los límites que teníamos a partir de los cuales las comisiones ya son más dolorosas) e incluso en algún sitio pude pagar con American Express. Nunca está de más llevar un plan B, C y D por si acaso. En definitiva, de haberlo sabido habríamos llevado mucho menos dinero en efectivo encima, que no es cómodo ni excesivamente seguro.

En este tipo de viajes largos es recomendable contratar un seguro de viaje. Nosotros lo hicimos con Intermundial por unos 240€ para los dos (que no es mucho para el total del viaje), que ya me funcionó bien en Tanzania. Por suerte no tuvimos que recurrir al seguro, pero nunca está de más.

Datos, datos, datos

Hice la absurda cantidad de 5201 fotos o vídeos con el móvil. Miento, hice muchísimas más pero en los ratos libres y por la noche ya me encargué de ir borrando las que eran demasiado parecidas o estaban algo más borrosas o peor encuadradas. Las cinco mil y pico llegan después de ser un poco selecto. Es cierto que Chema me pidió en muchas ocasiones que le sacara fotos a él con mi móvil en lugar de hacerlo con el suyo, si excluyo esas fotos el total de capturas mías se queda en 3.288 fotos.
Cogí un total de 89 cachés en 10 regiones distintas de Japón. Logré (no sin cierta dificultad) cumplir con mi objetivo inicial de coger al menos un caché al día, y al menos un caché en cada ciudad o localización importante. Una vez cumplidos esos objetivos, podría haber cogido muchos más cachés pero no lo prioricé sobre otras actividades. Con eso extendí mi racha de más días consecutivos cogiendo cachés a 24. También logré batir mi record de caché más al Este (E 139º 47.799). Con esos 89, Japón se convierte en el segundo país en el que más cachés he cogido, superando por poco a Reino Unido.

Chema: Hubo algunos cachés especialmente originales y bien camuflados que nos hicieron reír y pasar un buen rato, sobre todo para alguien como yo, con menos experiencia buscándolos

Hemos gastado en alojamiento unos 1.550€ por persona, que no está mal considerando que casi todas las noches cogimos habitaciones individuales y que siempre eran alojamientos en sitios céntricos, bien comunicados y con buenas reseñas. No hemos sacrificado localización en ningún sitio. Aquí es posible recortar bastante, un poco si buscas alojamientos más baratos pero sobre todo si viajas compartiendo habitación.
Hemos gastado en desayunos y comidas unos 900€ por persona, que tampoco está mal dado que no hemos escatimado en absoluto. Bastantes días hemos comido/cenado por 10-15€ (por persona), y otros días nos hemos dado festines por 40-50€ (por persona). La mayoría de las veces eran cantidades intermedias que es lo que te gastas en Madrid en casi cualquier sitio. Aquí también es viable gastar menos, recortando en festines o haciendo alguna comida/cena en el apartamento o a base de bocadillos.
El gasto en otro tipo de alimentos no es despreciable, fueron unos 120€ por persona. Esto incluye muchísimas botellas de agua en máquinas de vending y comercios, algunos bento para comer en el tren, e infinidad de riquísimos bocados de comida callejera dulces o salados, fríos o calientes.

Chema: En la mayoría de las máquinas, además de agua se pueden encontrar muchas bebidas exóticas tanto frías como calientes, y con precios ligeramente diferentes según la ciudad o lo complicado que sea llegar hasta la máquina (en una montaña, por ejemplo). ¡Hay que animarse y probar bebidas diferentes!

En visitas, museos, teatros y entretenimiento en general hemos gastado unos 350€ por persona. Este gasto es bastante proporcional al número de días, pero se puede gastar menos excluyendo visitas algo más caras como pueden ser el Universal Studios Japan (unos 55€ por persona la entrada al parque básica) o el Tour en grupo pequeño por el Monte Fuji (unos 80€ por persona).
Fui con una mochila Quechua pequeña de 16 litros (totalmente recomendable) y una maleta Roncatto de unos 66 litros que compré en Wallapop. Volví con eso y dos maletas más: una de cabina de 40 litros y otra grande de 90-100 litros, ambas rígidas, ultra ligeras y a juego. ¿Por qué? Esto es una historia que merece ser contada con una cerveza o un sake :-P

Con la mochila y las tres maletas, listo para la vuelta - CC BY-NC-SA License

Puedes dejarme en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas para otros lectores :-)

Pekín: una guía breve

Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0000

Disclaimer: Out of necessity, this entry will be shorter than I would like (although it may not seem so) and in Spanish, despite more than 90% of my readers (according to Google Analytics) do not have Spanish as their main language. For the first time I managed to take notes during the trip and I had to limit myself to transcribe those notes.

Nunca había visitado Asia y llevaba años con esa espinita clavada. Este año no tenía compromisos cerrados y pensé que no tenía excusa. Inicialmente me valía casi cualquier destino porque varios me llaman la atención: Vietnam, Japón, China, Tailandia, … pero una circunstancia me hizo decantarme por China y en concreto por Pekín: ofrecieron a mi hermano un mes de estancia allí y aunque mi plan era viajar sólo, resultaba apetecible y atractivo poder cenar o incluso pernoctar con él.

Al final resultó que la elección fue perfecta por varios motivos:

Septiembre es por defecto una de las mejores épocas del año para visitar Pekín: no está petado de turistas, el tiempo es apacible y con pocas lluvias (no me llovió ningún día, de hecho).
Este año se cumplen 70 años de la Revolución Comunista China, todos los edificios oficiales y buena parte de la ciudad están especialmente engalanados para conmemorar la ocasión.
Mi estancia coincidió con el Festival del Medio Otoño, la segunda festividad más grande que tienen después del Año Nuevo Chino. Los lugareños tienen un día festivo y viajan a sus ciudades de origen, dejando Pekín algo más transitable.
Mi estancia también coincidía con la fase final del Mundial de Baloncesto de la FIBA, siendo las semifinales y final en Pekín.

Consideraciones generales

TL;DR Pekín me encantó y me dejó una muy buena impresión. Todo es enorme, alucinante, limpio y fácil de disfrutar. El choque cultural es mucho más pequeño del que pensaba, y el único inconveniente (mínimo) es que las tarjetas bancarias occidentales sirven de poco y en ocasiones el dinero en efectivo tampoco era suficiente.

Algunas cifras: 11 días solamente en Pekín visitando decenas de fantásticos lugares (incluyendo una increíble ruta de senderismo por la Gran Muralla), en los que hice unas 2.700 fotos (que se dice pronto), encontré 21 cachés y abrí 455 notas para mejorar OpenStreetMap !!

Cosas que me resultaron útiles:

Una tarjeta SIM con VPN incorporada, en mi caso comprada en Holafly. No sólo necesitas datos, necesitas la VPN
Como siempre, OSMAnd en el móvil con los mapas de Pekín descargados
Para poder usar las WiFis que te puedas encontrar, puede venirte bien una aplicación de VPN aparte. Yo usé Express VPN pero podría haber sobrevivido sin ella
La aplicación dominante de mapas local: Amap. No se puede usar en inglés pero aún así es útil para calcular rutas en transporte público (te dice hasta lo que vas a caminar, importantísimo porque hay trasbordos de varios cientos de metros), conocer horarios fiables, revisar las puntuaciones de los usuarios en restaurantes y similar. El buscador admite términos en inglés.
La aplicación del Metro de Pekín. Aunque para cálculo de rutas es mejor Amap, esta sí es en inglés y podrás buscar mejor paradas concretas, ver directamente el plano completo, confirmar el coste del trayecto, etc. Cuando estés familiarizado con el metro la usarás menos o nada, pero al principio es básica
Para traducciones, Pleco (que yo no llegué a usar) o Dear Translate. A esta última le puedes pasar una imagen (de un cartel, un menú o un pantallazo de Amap) y te lo traduce razonablemente bien.
Mobike, la única aplicación de alquiler de bicis que en principio podrás usar como turista. Caminar es genial y me encanta, pero ganarás un montón de tiempo y energía si cada vez que tengas que cruzar varias manzanas lo haces en bici. El precio es ridículo, unos trece céntimos de euro cada 15 minutos. Yo cargué 5 euros y no llegué a consumirlos en unos 34 trayectos para un total de 31 kilómetros recorridos.
Si vas a comunicarte con gente local, necesitarás WeChat. En caso contrario, con la VPN podrás usar WhatsApp o Telegram con normalidad

A continuación resumiré mi experiencia en las principales visitas del viaje, terminando con algunas consideraciones generales. ¡Empezamos!

Plaza de Tiananmén

Despegué de Barajas a las 10 de la mañana del Lunes 9 y llegué al aeropuerto internacional de Pekín el Martes 10 sobre las 9 de la mañana (hora local). Es decir, entre volar, trasbordo y cambio de zona horaria pasaron casi 24 horas. Tras otros tres cuartos de hora de taxi desde el aeropuerto hasta el apartamento en el que me alojaba con mi hermano, a pesar del cansancio estaba deseando sentir el pulso de la ciudad y tras un almuerzo potente me marché acompañado por mi hermano a ver la Plaza de Tiananmén. Siempre que visito una ciudad nueva me gusta ir al centro neurálgico lo antes posible.

Al llegar me encontré la primera sorpresa. A pesar de que la simbólica plaza mide casi un kilómetro de longitud y 500 metros de anchura, para acceder a ella hay sólo un puñado de puntos de acceso con un fuerte control de identificación, mochilas y cacheos. En otras ocasiones pude entrar a ella sin mucho problema pero justo ese día por algún motivo las colas eran tremendas y pudimos pasar más de media hora pasando el control de seguridad.

Control de seguridad para acceder a Tiananmen - CC by-nc-sa License

Primer momento de masificación, rodeados de chinos pero todos o casi todos eran visitantes de fuera de Pekín. Los habitantes locales evitarán esta zona a toda costa. Esto hace que la sensación desde la plaza sea un poco artificial, dado que por ella nadie circula o pasea, sólo se visita como un monumento más. La escena es de todos modos espectacular desde la gran explanada, frente al icónico retrato de Mao Zedong en la fachada de la Puerta de Tiananmén flanqueado por los lemas “Viva la República Popular China” y “Viva la Unidad de los Pueblos del Mundo”.

Todo estaba ya cerrado pero pudimos pasear tranquilos por la plaza viendo por fuera el Monumento a los Héroes del Pueblo, el Mausoleo de Mao, los impresionantes edificios del Gran Salón del Pueblo o el Museo Nacional de China y la majestuosa Puerta de Zhengyangmen cerrando la plaza por el Sur.

Calle Qianmen y Hutongs de Dashilan

Tienda en la zona comercial de Qianmen - CC by-nc-sa License

De hecho, salimos de Tiananmén por la zona sur para rematar el día paseando por la zona comercial de la calle Qianmen y los hutongs de Dashilan.

Inciso: los hutongs son callejones de casas bajas y comercios que están por todas partes en Pekín. Algunos de ellos están en malas condiciones (incluso aunque sean zonas protegidas de interés turístico) pero otros están muy rehabilitados y son casi de lujo. En todos ellos se puede pasear tranquilamente con seguridad.

Pekín está lleno de zonas comerciales como la Calle Qianmen, están por todas partes y son gigantes. Salvo excepciones no son zonas demasiado asequibles y en realidad buena parte de lo que no son tiendas de souvenirs son comercios de marcas occidentales. Si en algo destaca esta zona sobre las otras es porque está todo muy decorado con una estética muy cuidada, con esculturas delante de las tiendas más emblemáticas y con buena cantidad de restaurantes tope gama (tampoco necesariamente asequibles). De hecho, quizá está demasiado bien puesto todo, pudiendo causar cierta sensación de parque temático. Se pueden ver rehabilitaciones o nuevas construcciones que usan materiales y acabados indistinguibles de los edificios supuestamente centenarios que están al lado.

Los hutong de esta zona están etiquetados como el antiguo barrio rojo de Pekín, que ya no está operativo. Después de haberlos paseado un par de veces no he visto ningún parecido con otros barrios rojos que todos conocemos como el de Amsterdam. Lo que sí pude ver y disfrute mucho es a mucha gente en la misma calle o en patios jugando al Xiangqi (ajedrez chino) o a los naipes, incluso una casucha atestada de gente con varias mesas de Mahjong. Allí descubrí que existe algo tan alucinante como una mesa mezcladora de Majhong, vean el vídeo.

Una de las muchas mesas jugando a Xiangqi en la calle - CC by-nc-sa License

Terminamos el paseo por unas calles aledañas a Qianmen que aparentemente acaban de ser reconstruidas por completo encima de viejos hutongs existentes. De nuevo, poniendo un empeño enorme en conservar y mejorar su patrimonio imitando el estilo antiguo y usando materiales tradicionales. El paseo nos lleva hasta la zona de las antiguas delegaciones europeas, una ruta muy recomendable y llamativa para turistas americanos o nacionales pero quizá menos interesante para los turistas europeos.

Parque de Jingshan

Arte efímero en Jingshan Park - CC by-nc-sa License

A la mañana siguiente fui directo a visitar el Parque de Jingshan. Quería ver la Ciudad Prohibida desde lo alto antes de adentrarme en ella. De camino a la entrada Este del parque crucé un hutong relativamente moderno en busca (sin éxito) de una tienda de tiro con arco. No sólo era moderno y recién renovado, me atrevería a decir que era casi lujoso. Las parcelas se veían amplias, muros altos, gruesos y regulares, puertas enormes y bellamente rematadas. En varias fachadas había incluso puntos privados de recarga de coche eléctrico.

El parque en sí es fantástico. Nada más entrar me encuentro un grupo de honorables ancianos escribiendo en las baldosas del suelo con agua como única tinta para sus grandes pinceles. Una lástima no entender lo que ponían, pero al menos estéticamente la caligrafía me pareció impecable. El parque está lleno, como en muchos otros parajes de Pekín, de gente haciendo todo tipo de ejercicio.

Los antiguos pabellones de Shou Huang y el famoso mirador situado sobre la cima de la artificial Colina del Carbón no hacen sino acrecentar la sensación de majestuosidad del lugar.

Las fabulosas vistas desde el Pabellón de la Primavera Duradera - CC by-nc-sa License

Parque de Beihai

Me pareció espectacular allí y ahora en retrospectiva puede que incluso más. Lo recorrí muy tranquilamente casi por completo, caminando dado que aquí dentro no se permiten las bicicletas debido a la habitual masificación. Yo no encontré demasiada gente, la verdad.

El Parque Beihai es el jardín imperial más grande del mundo, y sin duda el lago con su isla central le dan al parque un ambiente único. Situado al norte del parque, el Palacio de Jingxin (Habitación del Corazón Calmado) es uno de los rincones con más encanto quizá de toda la ciudad. Es también imprescindible la visita al Muro de los 9 Dragones, que es espectacular pero puede pasar inadvertido al turista despistado dado que se encuentra fuera de los caminos principales.

Muro de los 9 Dragones, en Beihai Park - CC by-nc-sa License

Tras Beihai me dirigí a recorrer los alrededores del Lago Houhai, abarrotado de comercios y restaurantes. El hutong de Nanguanfang es una de las zonas más populares para los turistas de fuera, y se nota perfectamente tanto en los precios como en la oferta de tiendas y restaurantes. Es un paseo agradable pero no ví nada que pusiera en peligro mi economía.

Torres del Tambor y del Campanario

Muy cerca de la calle Nanguanfang se encuentran la Torres del Tambor y del Campanario, perfectamente alineadas al norte del eje que forman la Ciudad Prohibida y Tiananmén. Según lo previsto, llegué a la Drum Tower un poco antes del pase que hacen un par de veces al día, con el tiempo justo para subir los chopocientos escalones, poder tomar un poco de aire y coger sitio para grabar en primera fila el espectáculo. El show dura unos dos minutos y recrea el ritual que seguían antiguamente allí. Me llamó entonces la atención que el trío que ejecuta el show es liderado por una mujer, que golpeaba enérgicamente el tambor más grande y (supongo) importante, en una ciudad en la que el 99,99% de los policías y militares eran varones.

Espectáculo de percusión en la Torre del Tambor - CC by-nc-sa License

Una vez abajo, en principio no debes irte sin subir de nuevo los chopocientos escalones de la Torre del Campanario, pero lo cierto es que las vistas son peores y lo que encuentras arriba es menos interesante salvo que seas fan de las campanas. Hay una curiosa narración de cómo se forjan las campanas en lo alto de la torre, que pude entender por encima al estar todo casi únicamente en chino.

Terminé ese día paseando por la zona comercial de Luogu Lane, mi plan habitual cuando parques, edificios o museos ya han cerrado y está cerca el anochecer. Esta zona comercial es de las más indistinguibles de cualquier centro comercial europeo/occidental. Salvo por algunos carteles y un par de tiendas de souvenirs, la gran mayoría de locales y marcas son las mismas que nos rodean a nosotros.

Ciudad Prohibida

Me levanto de nuevo prontísimo, siguiendo la recomendación de todas las guías y de mi propio hermano, para entrar de los primeros a la Ciudad Prohibida (que ahora se conoce también como Palace Museum) y así evitar las interminables colas de turistas. Comprar la entrada con antelación te permite evitar una importante y concurrida cola, pero igualmente hay otras colas, y un interesante cuello de botella en el control de seguridad y acceso. Es el principal monumento de la ciudad y se nota. El primer control de seguridad dura no más de 5-10 minutos, es el mismo que ya pasé el primer día para acceder a la Plaza de Tiananmén, pero esta vez hay más cintas y agentes preparados para la hora punta.

Tras dicho control, accedo ligeramente emocionado al recinto de la Ciudad Prohibida para encontrarme el primer patio ya abarrotado con miles de turistas chinos y unos pocos extranjeros que han madrugado aún más. Los turistas locales guardan innumerables colas ordenada y pacientemente mientras yo y alguno más curioseamos por la zona.

A las 8:30 abren puntualmente los controles de acceso y allí me encuentro la única situación en la que he visto que Pekín no ha conseguido escalar. Gente arrojando sus bolsos y mochilas a la cinta de seguridad y pasando de varios en varios a través de los arcos detectores de metales, que obviamente no paraba de pitar. El personal de seguridad ponía más empeño en que la llegada fuera en filas que en contener la avalancha, aparentemente resignados a lo inevitable. La marabunta de gente esperando en el primer patio no está dispuesta a esperar para visitar, y yo con ellos pensando que después vendrían marabuntas mayores.

Una vez dentro confirmo que el sitio dispone de muy pocas explicaciones, y lo poco que hay es en Chino. Un buen porcentaje de gente visita el recinto con guías privados o grupos organizados, que van narrando y explicando la visita. Adquiero una audioguía que me permita ir un poco más libre y voy rápidamente hacia el Palacio de la Pureza Celestial, el Salón de la Unión y el Palacio de la Tranquilidad Terrenal, que son los principales cuellos de botella. No soy el único que lo piensa y allí nos agolpamos muchísimos detrás de una valla que a su vez se encuentra a varios metros de la puerta del templo, por lo que la visión y percepción de lo que hay allí dentro se hace difícil y definitivamente muy incómoda.

Después de ver en estas penosas condiciones viendo todo casi a codazos (educados y suaves, pero codazos igualmente), decido salir del circuito principal y visitar las zonas menos concurridas. La primera visita no podía ser otra que el Pabellón Arquero, que al final me decepciona ligeramente. La descripción histórica del lugar es muy interesante pero el contenido actual no tiene mucho de arqueril. Hay un arco, un carcaj y un puñado de flechas junto con un buen montón de otros elementos como sillas de montar a caballo. El pabellón no sólo servía como galería de tiro, sino para enfatizar la importancia del tiro con arco en la sociedad. Los emperadores Qianlong y Jiaqing recordaban constantemente a su corte que no debían olvidar sus tradiciones, su eslógan escrito por todas partes era “Habla el lenguaje Manchú, practica tiro con arco y monta a caballo”.

Algunos de los objetos expuestos en el Pabellón Arquero de la Ciudad Prohibida - CC by-nc-sa License

Ya dentro de la Galería del Tesoro, lo primero que encontramos es una nueva Pared de los Nueve Dragones. Me gusta también y se percibe hecha con más detalle que la de Bei Hai pero me impactó más la otra, quizá por ser la primera que he visto o porque al ser de doble cara y estar en mitad de un patio llama mucho más la atención. Aquí escucho una de las pocas anécdotas interesantes que me cuenta la audioguía, relativa a un fragmento de la pared hecho de madera y no de cerámica. Dice la leyenda que los artesanos que fabricaron contrarreloj dicha pared para el emperador cometieron un error de última hora y rompieron un trozo de un dragón. No tenían tiempo para moldear y cocer un nuevo azulejo, así que decidieron montarlo en madera tallada y lacarlo para que no se notara la diferencia. Con el paso de los años la diferencia fue evidente (y ahora salta a la vista desde cierta distancia) pero el truco supuestamente permitió salvar la vida de aquellos artesanos.

La Galería del Tesoro se paga aparte de la visita principal al Palace Museum y no es lo más destacable, pero considerando la cantidad de piezas expuestas y que proporcionalmente ocupa un buen trozo de la Ciudad Prohibida, considero recomendable adquirir este ticket extra aunque sólo sea por recorrer estos patios y templos, disfrutando en cada uno de ellos tanto del contenido expuesto como del continente.

Al regresar al track principal descubro mi error inicial al seguir a la marabunta para ver los principales pabellones. Quizá en temporada alta la marabunta sea continua pero en esta temporada se ve claramente que hay un pico tremendo a primera hora formado por la gente de los viajes organizados (que visitan sólo lo principal y a toda leche) y de los incautos lectores de guías de viajes. Pude ver de nuevo todo con menos de una décima parte de la gente que tuve antes alrededor, sin codazos ni empujones y pudiendo hacer fotos tranquilo desde primera fila. Se puede decir que por el mismo precio yo visité la Ciudad Prohibida 1,3 veces porque repetí las principales zonas :-)

El Jardín Imperial, situado en el extremo norte, me resulto muy agradable pero siendo el sitio más fresco y sombreado también era el más concurrido. De los palacios de la zona Este y Oeste poco puedo decir porque la mitad estaban cerrados y la otra mitad tampoco me pareció que destacaran sobre lo ya visitado.

Otra zona con ticket aparte es el Museo de Relojes. Se visita rápido y es muy interesante, siendo una de las colecciones de relojes más completas y espectaculares del mundo. La colección está formada tanto por relojes obsequiados a los emperadores a lo largo de la historia como los fabricados allí mismo en el Palacio. Muy interesante, a pesar de no disponer de información detallada de algunos de ellos, que me habria gustado investigar en profundidad.

Figuras decorativas en los tejados de la Ciudad Prohibida, exclusivas de los edificios imperiales - CC by-nc-sa License

Termino mi estancia bajando de nuevo a la zona sur para visitar el Salón de la Eminencia Militar, subir a la Puerta del Sur y recorrer un trozo de muralla, terminando con una visita al Salón de la Gloria Literaria que sirve de galería de arte, principalmente de pintura. Esta exposición es de lo que más me gustó de todo el Palace Museum. Las obras reflejaban situaciones cotidianas supuestamente reales de los emperadores en Palacio y algunos de los cuadros eran espectaculares.

Templo Imperial Ancestral

Salgo de la ciudad Prohibida por la Puerta Este y me dirijo al Templo Imperial Ancestral, tras descansar un rato frente al magnífico foso. Tenía muchas ganas de visitar este jardín y sus templos, pero me decepcionó un poco. La zona es muy bonita, aunque nada que destaque sobre lo ya visto en el Palace Museum, pero su mayor punto a favor quizá sea que se encuentra casi vacío. Con una Ciudad Prohibida que recibe decenas de miles de visitantes al día, no se explica que casi nadie se tome la molestia de completar la visita viendo esto también, que está junto a la entrada. Tampoco ayuda que de sus varios templos sólo se puede visitar uno y no tiene excesivo contenido. Quizá sea más interesante para aquellos que lo visiten en lugar de entrar a la Ciudad Prohibida, o al menos en fechas diferentes.

El sitio es en cualquier caso muy pintoresco y lo que sí descubrí fue que estando casi vacío es ideal para fotos de boda. En un paseo breve por los jardines me encontré a más de una decena de parejas posando para sus respectivos séquitos de fotógrafos. En un callejón entre dos templos encontré incluso un par con equipos de rodaje semi-profesional que presumiblemente rodaban algún corto.

Una de las múltiples parejas que se fotografiaban en el Templo Imperial Ancestral - CC by-nc-sa License

Museo Nacional de China

Aproveché que estaba cerca y quedaban unas 3 horas para su cierre para visitar el Museo Nacional de China. Me di un primer paseo de reconocimiento para ver si merecía la pena volver otro día y después visité con más calma las galerías principales. Apenas hay explicaciones en inglés y buena parte de las salas eran exposiciones temporales o especiales que se pagaban aparte, aunque el museo es gratuito.

Me gustó especialmente la sección Ancient China, que explica y narra la evolución del arte en China desde sus primeros pobladores. Se describe de forma clara y didáctica el paso de la historia por las distintas dinastías, siendo muy perceptible el salto en calidad y riqueza en las Xing y Ming.

Otra exhibición interesante fue la de regalos de estado, donde se exponen todos los obsequios recibidos por otros gobiernos u organizaciones. Resultaba interesante comparar la calidad de los regalos según la riqueza del país donante y su afiliación con el sistema político de China, a veces con cierta desproporción.

Recomendación bonus: Hay varios restaurantes especializados en el famoso Pato al estilo Pekín, uno de ellos que probé y recomiendo es: Quanjude (30 Qianmen St, Dongcheng, Beijing, China)

Museo Mulitar de la Revolución Popular de China

Llegó el Viernes 13, y con ello la primera jornada de mi viaje claramente impactada por nuestra asistencia (organizada a ultimísima hora) al Mundial de Baloncesto de la FIBA. Compré la noche anterior entradas para las semifinales (España - Australia) y siendo el partido a las 16:00 la visita de la mañana no podía ser muy lejos. Tenía previsto visitar el Military Museum y estando cerca del pabellón de baloncesto encajaba perfectamente adelantar la visita. Además, siendo festivo nacional en China por el Festival del Medio Otoño, mi hermano pudo acompañarme a ambas cosas dado que en la Universidad habían cerrado.

Al llegar enfrente del Museo Mulitar de la Revolución Popular de China, nos recibe orgullosa y esbelta una gran estrella roja encima del edificio principal. Es habitual en todos los edificios oficiales pero quizá aquí se muestra más majestuosa si cabe (no será casual). Nada más entrar al edificio una gran estatua de Mao nos saluda. Todo confirmaba una sensación de propaganda de la que nos habían advertido en blogs y en la Lonely Planet, pero lo cierto es que aunque el Museo hace una gran apología de la grandeza de China y de su poderío lo que yo encontré fue un punto de vista abierto.

La primera parte que se debe visitar (y ojo con hacerlo en orden, no está muy bien indicado) es un recorrido histórico a lo largo de varias salas, relatando la evolución militar y geopolítica durante toda la complejísima historia China. La exposición es muy detallada, y aunque como siempre echamos de menos más texto en inglés lo cierto es que se entiende que no lo prioricen porque se veía un turista occidental por cada muchísimos locales. Como arquero tradicional, salí encantado de esta zona. Hay bastantes ejemplares expuestos (especialmente de la dinastía Xing) y bastantes dioramas poniendo en valor su uso y la imporancia de su buen manejo tanto a nivel militar como incluso social.

La parte central del museo es espectacular. Al estilo del Air & Space Museum del Smithsonian, allí tienen expuestos decenas de aviones, cohetes y barcos. Como complemento en la planta inferior tienen decenas de tanques y sistemas de armamento pesado, y en las plantas superiores todo tipo de armamento ligero: pistolas, espadas, fusiles, armas automáticas, etc. Nos sorprendió (y agradó) ver que tanto en la planta baja como en las superiores junto a las piezas chinas tenían expuestas muchísimas de otros países, destancando de la URSS, USA y Japón pero también muchas europeas e incluso españolas.

Vista parcial de la parte central del Museo Mulitar de la Revolución Popular de China - CC by-nc-sa License

Además de la recopilación interminable e interesante de armamento, tenían varias zonas de exposiciones sobre el potencial chino en armamento aéreo y marítimo, y las posibilidades no bélicas dela energía nuclear. La parte final, que también nos sorprendió positivamente, se centraba en arte de inspiración bélica: cuadros y esculturas principalmente. Había obras fabulosas, varias de las cuales yo colgaría en mi salón sin dudarlo.

Wukesong Arena

Una vez visto el museo nos dirijimos a Wukesong, un area comercial gigante rodeada de grandes eficios de varias plantas con muchas más tiendas. Este mini-barrio comercial alberga en su interior el Wukesong Arena, que fue construido para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 como sede para la competición de baloncesto.

La zona comercial principal está muy orientada al exterior y al ocio. Hay varias pistas deportivas, muchos restaurantes e incluso un IKEA que no destacaba en tamaño como suele suceder aquí en España. Aunque estaba muy animado (y aparentemente no era por la competición) no es un sitio que tenga sentido visitar salvo que te alojes muy cerca.

Sobre el baloncesto, España derrotó por 95-88 a Australia en un apasionante partido que tuvo perdido casi todo el tiempo pero finalmente se llevó tras dos emocionantes prórrogas.

Con mi hermano celebrando la victoria en la semifinal del Mundial FIBA de Baloncesto - CC by-nc-sa License

Mercado de Antigüedades de Panjiayuan

Este famoso Mercado de Antigüedades de Panjiayuan ofrece más o menos lo que esperaba: muchos clientes, casi exclusivamente locales, y una gran cantidad y diversidad de productos. No todo son antigüedades (ni siquiera lo que parece serlo), buena parte de la extensión del mercado lo ocupan puestos de venta de piedras pulidas y/o talladas de todo tipo de colores.

El sitio me gustó mucho y me parece una visita obligada. Compres o no compres es muy llamativo e interesante recorrer pasillos y pasillos de puestos, organizados más o menos por tipología: cerámica, figuras de barro o metal, tallas en madera, piedras, nueces secas, libros, muebles, ilustraciones, herramientas de caligrafía, bustos e incluso ropa.

Al final no compré nada. No estaba aún habituado al regateo (que además no me gusta demasiado) y las dos o tres cosas que sí me habría apetecido comprar no las pude (o supe) negociar bien. Pensaba que encontraría algo similar más adelante y aunque muchas cosas se repiten en varios puestos, sí puedes encontrar piezas que sólo un vendedor tiene. Ellos lo saben y aprietan más en la negociación.

Lo que me alucinó verdaderamente fue la gran cantidad de puestos vendiendo nueces. Los ejemplares grandes y muy simétricos son especialmente cotizados por temas culturales y tradicionales, pero allí vendían de todo tipo y tamaño. Veías en algunos puestos a compradores revisando durante minutos cada nuez que se llevaban, cuando para unos ojos no entrenados todas eran prácticamente iguales.

Escrutinio de nueces en Panjiayuan - CC by-nc-sa License

Recomendación bonus: Como nota de interés para mis lectores habituales, tras buscarlos por todo Pekín creo que Panjiayuan es el mejor sitio para comprar un Xiangqi o ajedrez chino relativamente artesanal.

Distrito de Arte 798

Este Distrito de Arte 798, un espacio dedicado al arte que es realmente todo un distrito en el que ya no hay otra cosa, también me fascinó. Innumerables galerías de arte se mezclan con showrooms de grandes estudios y pequeños diseñadores. Han conseguido integrar perfectamente el entorno industrial de una forma fabulosa, sin hacer ningún sacrificio al disfrute de los visitantes. Entramos a unas pocas galerías, algunas de entrada gratuita y otras por un módico precio para evitar paseantes, y en general todas tenían su interés. De hecho, lo que menos nos gustó fue la UCCA, cuya entrada no era para nada barata y la exposición temporal no merecía demasiado la pena.

Fusión de arte y elementos industriales en el Distrito 798 - CC by-nc-sa License

Junto al arte, las omnipresentes tiendas de todo tipo, bares, restaurantes, … otro lugar de esparcimiento más para los locales que también engancha a muchos turistas a pesar de estar lejos del centro.

Palacio de Verano

El Domingo 15 me levanté muy pronto para ver si me daba tiempo a ver primero el Palacio de Verano y después Yuanmingyuan Park (el antiguo Palacio de Verano). Nada más llegar al Summer Palace tuve que dedicar buena parte de mi atención y tiempo a un intento de última hora para conseguir entradas para ver la final del Mundial FIBA de baloncesto esa misma tarde. Al final las gestiones dieron sus frutos, pero tuve que recortar el tiempo dedicado al antiguo Palacio de Verano para poder llegar al partido.

El Palacio de Verano me gustó mucho, a pesar de que sólo pude rodear a medias el inmenso Lago Kunming. La parte oeste requería mucho más tiempo, lo dejo pendiente para una futura visita. Todos los palacios y torres del recinto me gustaron pero lo que me encantó fue la disposición en general de todo, se nota que cada detalle está muy cuidado.

Empecé recorriendo muy pausada y tranquilamente toda la zona norte por todos sus caminos, incluyendo el fantástico Jardín de de los Placeres Armoniosos. Tras disfrutar tranquilo de esa zona, al acercarme al lago empecé a notar una cantidad brutal de gente que enturbió un poco la experiencia.

Bajé caminando hasta cruzar el Puente de los 17 Arcos que comunica con la fantástica Isla Nanhu, que alberga el templo al Rey Dragón, que no podía dejar de visitar. Tras la isla, nuevamente abarrotada, preferí evitar tener que subir andando de nuevo hacia el norte esquivando gente. En este lago, commo en otros, hay numerosos barcos de distintos tamaños, con y sin piloto, que cruzan el lago en todas las direcciones. Elegí uno que cruzase en diagonal el lago y subí directo hasta el Barco de Mármol, que con sus 36 metros de largo luce orgulloso a orillas del lago. El trayecto fue rápido y mereció mucho la pena, las vistas a ras de agua son impresionantes tanto de la isla que abandonaba detrás como de la Colina de la Longevidad y sus templos. A pesar nuevamente de la importante cantidad de barcos que te rodean en todo momento.

La orilla norte estaba si cabe aún más llena de gente, siendo la zona más atractiva para los turistas que no pretenden caminar demasiado. Todo estaba lleno de gente, incluyendo especialmente el Gran Corredor, un largo pasillo cubierto de de 728 metros de longitud fantásticamente decorado. Merece la pena pasearlo tranquilamente disfrutando de las más de 14.000 pinturas, que representan episodios tanto históricos como fantásticos.

Dejé para el final la subida a la Colina de la Longevidad, coronada por la imponente Pagoda del Buda Fragante.

El fantástico Lago Kunming desde lo alto de la Colina de la Longevidad - CC by-nc-sa License

Antiguo Palacio de Verano

Era ya tarde y tenía que comer algo rápido para reunirme con mi hermano en la entrada sur del Yuanmingyuan Park o Antiguo Palacio de Verano, también conocido como el Jardín del Perfecto Brillo. En su día fue un complejo enorme de palacios y jardines, al igual que el Palacio de Verano fueron destruidos por los británicos y los franceses en el siglo XIX pero esta parte no se ha llegado nunca a restaurar.

Es inmenso y no teníamos tiempo de verlo todo, por lo que decidimos pasear por la parte oeste del parque que tiene quizá menos encanto pero desde luego estaba menos masificada. Entre las ruinas de antiguos templos y palacios, en la mayoría sólo queda una placa y la silueta en el suelo, destaco el Edificio de la Paz Universal con forma de esvástica. Dicha forma, además de su simbología en el budismo, permitía al emperador elegir la habitación más apropiada según la temporada del año.

Hay de nuevo muchos lagos y canales conectando unos con otros, y bastantes barcos cruzando los mismos. Esta vez predominaban los barcos de uso privado, aunque también los había tipo ferry para paseos colectivos.

Embarcación de recreo surcando tranquilamente uno de los muchos canales del Antiguo Palacio de Verano - CC by-nc-sa License

Desde el Antiguo Palacio de Verano fuimos de nuevo directos a Wukesong para presenciar la fantástica Final del Mundial FIBA de Baloncesto, que España conquistó al derrotar a Argentina por 75 a 95. Pasamos un gran rato viendo el partido y toda la ceremonia posterior de entrega de premios, que disfrutamos enormemente sin la intermediación habitual de una televisión. El público, mayoritariamente local, empezó animando claramente a España, para luego posicionarse a favor de Argentina intentando que la final tuviera algo de emoción. La Selección española encarriló muy pronto el partido y la afición local volvió a animar apasionadamente al ganador. Había bastantes aficionados locales con camisetas de los jugadores españoles, principalmente de Ricky Rubio.

Tiempo muerto en la final del Mundial FIBA de Baloncesto, no es mala foto para estar hecha sin trípode y desde el gallinero - CC by-nc-sa License

Senderismo por la Gran Muralla: De Jiankou a Mutianyu

Estuve valorando ir por mi cuenta uno o dos días a recorrer la Gran Muralla. Al final un dolor en el pie y no tener forma material de llamar por teléfono en caso de emergencia me inclinó a contratar una ruta organizada. Creo que fue un enorme acierto, y debería haberlo hecho aunque no hubiera tenido esos inconvenientes.

Entre las muchas empresas que ofrecen este tipo de rutas me decanté por China Hiking, y concretamente por su ruta de Jiankou a Mutianyu de 1 día (http://www.chinahiking.cn/great-wall-hiking/jiankou-to-mutianyu-great-wall-hike-and-tobogan-1-day/). Hay varias zonas de la Muralla visitables, algunas de ellas muy restauradas y asequibles con transporte público casi directo desde Pekín como Badaling que están totalmente masificadas. Hay zonas menos visitadas pero más lejos de Pekín, lo que complica mucho poder hacer una ruta interesante de un día. La zona de Mutianyu también se llena, pero sería sólo el final de la ruta.

La excursión comienza en la salida de la estación de metro de Lama Temple, un punto céntrico y muy bien comunicado pero ya orientado hacia las salidas norte de la ciudad. Allí nos recogió el minibus a dos guías y una docena de excursionistas: 4 niños y 9 adultos. Tras dos horas de carretera incluyendo una parada técnica para ir al baño y comprar algún snack en una tienda de ultramarinos, llegamos al punto de inicio de la ruta: el pueblo de Nanjili. Estamos aún algo retirados de la muralla por su fachada norte, justo encima de Jiankou.

Comentario curioso: Jiankou significa “Arrow Nock”, debido a la forma de la montaña en este área.

Increíbles vistas desde la Torre de Zhengbeilou, viendo cómo la Gram Muralla continúa hacia el Oeste - CC by-nc-sa License

La ruta comienza fuerte, con casi 1 kilómetro de subida bastante empinada por estrechos senderos de monte hasta llegar a la Torre de Zhengbeilou, a la que trepamos de la única manera posible: usando una robusta escalera hecha con ramas. Así acechaban los mongoles,llegando entre los árboles y la maleza y trepando de con elementos improvisados en la zona, aunque en aquella época aparentemente los chinos se encargaban de talar todos los árboles y la maleza cercanos a la muralla por la zona norte para evitar que nadie llegase desapercibido.

La Gran Muralla totalmente inmersa en la naturaleza - CC by-nc-sa License

Tras una parada en lo alto de la torre para descansar y comer algo ligero, salimos hacia el este por una parte de la muralla bastante salvaje. En todo este trozo, la naturaleza prácticamente ha engullido a la muralla y sólo hay un pequeño sendero transitable por lo alto de la misma. Desde dentro se aprecia perfectamente, pero con cierta altura puede incluso no verse tanto por los árboles colindantes que ya superan en altura la muralla como por los matorrales que crecen en lo alto de la misma. Tal y como noso advierten los guías hay que cruzar con cuidado, el terreno es irregular e incluso el muro lateral se ha desprendido en varios trozos, pero la experiencia es fabulosa. Además, sólo nos encontramos con otro pequeño grupo de tres personas en todo este tramo.

A lo largo de la ruta, los guías nos descubren aspectos curiosos y para mi desconocidos, como que toda la muralla se construía con cierta pendiente y desagües hacia el lado chino de forma que el agua de lluvia nunca llegara al enemigo, o que cada torre es diferente por dentro para evitar que si alguna caía en manos enemigas se pusiera en peligro toda la estructura. Al menos las que atravesé, y fueron unas cuantas, cumplían dicho patrón.

Al final de este tramo sin restaurar llegamos a un trozo semi restaurado, en el que nos encontramos ya un mini puesto de recuerdos y bebidas, básicamente una señora con un tablón con cosas encima. Los guías nos avisaban con escrupuloso detalle y antelación de todo, incluyendo estos puestos, por lo que deben ser viejos conocidos.

Una zona mucho más transitable de la Gran Muralla, pero con igual encanto - CC by-nc-sa License

Finalmente llegamos a la zona de Mutianyu, mucho más restaurada y plagada de gente que pulula desde el centro de visitantes. En esta zona y con tanta gente hicimos la bajada cada uno a su ritmo hasta la siguiente torre, charlando con unos y con otros. Es curioso pasar en poco tiempo de una zona en la que estabamos prácticamente solos en varios kilómetros de muralla, a otra en la que cada pocos metros había alguien subiendo, bajando o sentado descansando (las pendientes son enormes).A este fragmento de muralla se puede llegar por sendero, por escaleras, por telesilla y por teleférico. Son todo facilidades y se nota.

En esta foto se aprecia bastante bien alguna de las increíbles pendientes que tiene la Gran Muralla - CC by-nc-sa License

Recomendación Bonus: a estos medios de subida se une un enorme tobogán como opción de bajada, que es la que utilicé yo junto a algunos compañeros de ruta. El tobogán recorre más de 1.500 metros y salva una pendiente bastante importante. Abajo te espera tu foto en el vagón al más puro estilo Parque de Atracciones. Recomendable pero dejad espacio entre el anterior y el siguiente para evitar accidentes y para disfrutar al máximo del descenso.

Una vez abajo, cruzamos innumerables tiendas y restaurantes para llegar al hub de autobuses, con lanzaderas que te bajan al pueblo. El tráfico está restringido y nuestro minibus nos tuvo que esperar en el parking que hay abajo. Como parte de la excursión, nos llevaron a un restaurante enorme a las afueras de Pekín para comer todos juntos. Allí comimos en un comedor privado con la típica mesa redonda enorme con una pieza central que gira. Por dicha pieza giratoria fueron pasando más de 10 platos distintos de exquisita comida local, que nos dejaron a todos muy satisfechos incluyendo los niños y tres de los adultos que eran vegetarianos.

De nuevo, recomiendo ampliamente esta zona y esta manera de visitar la muralla. No he probado con otros, pero desde luego esta empresa resolvió todo de forma fantástica. No resultó mucho más caro que si lo hubiera hecho por mi cuenta y fue más seguro y ameno. Un poco más tarde de la hora convenida nos dejaron de nuevo en la boca de metro y allí nos despedimos todos encantados del día que habíamos pasado juntos. La comida había sido copiosa y tardía, por lo que me marché directo al apartamento sin parar a cenar.

Templo de Yonghe

Depués de un lunes intenso, el Martes 17 empecé fuerte con el Templo de Yonghe o de los Lamas. Es uno de los sitios con más encanto de Pekín aunque no aparece en el top de muchas guías de viaje. Casi por primera vez, visitaba un monumento que aún está en uso, ya que sigue sirviendo en la actualidad como templo budista.

La visita transcurre a lo largo de varios altares y templos, decorados en una interesante mezcla de arte tradicional chino, mongol y tibetano. Los dos últimos son sin duda los más impresionantes, destacando el último de ellos por contener la talla de una única pieza de madera más grande del mundo (certificado por el Libro Guiness de los Records), en forma de Buda de 26 metros de altura (8 de ellos bajo tierra). Espectacular.

En cada templo y altar, los numerosos feligreses (y algunos turistas con dudoso respeto) quemaban incienso a mansalva y lo ofrecían a sus ídolos tras varias reverencias. Repetían el ritual en cada templo, y en ocasiones varias veces por cada una de las tallas que se encontraban.

El fabuloso Pabellón Wanfuge en Templo de Yonghe - CC by-nc-sa License

Templo de Confucio

Después del Templo Lamaísta visité el cercano Templo de Confuncio, el segundo templo de veneración de Confucio más grande de China. Este templo comparte recinto con la Imperial Academy de Beijing, uno de los centros de estudios más prestigiosos de China.

El Templo de Confucio tiene, aparte de pabellones de culto, una parte de exposición donde se explica la vida y obra de Confucio. Todos los edificios se siguen utilizando, incluyendo ceremonias de graduación de estudiantes.

Parque Olímpico

Llegué al Parque Olímpico de Pekín antes de lo esperado y no pude disfrutar mucho de él porque aún hacía mucho calor y en toda la explanada apenas hay sombras. Aún así, completé un buen paseo por toda la zona y pude imaginarme allí durante el vibrante ambiente de unas olimpiadas.

Es increíble que pudieran disponer de todo este espacio tan cerca del centro de la ciudad y lo organizaran de esta manera, incluyendo un río artificial con forma de dragón.

Estadio Nacional de Pekín en el soleado Parque Olímpico - CC by-nc-sa License

Recomendación bonus: No coge demasiado cerca pero después de esta visita me junté con mi hermano para cenar en un fantástico restaurante especializado en cocinar con pera: Xiao Diao Li Tang (Zhongguancun South 1st Alley, Wudaokou, Haidian, Beijing, China): Además de muchos platos cocinados con pera, servían una fabulosa bebida melosa de pera que servían por jarras e incluso para llevar en botellas. Riquísimo.

Templo del Cielo

Comencé mi paseo por el Templo del Cielo muy temprano en la puerta Este, resistiendo la tentación de entrar de nuevo en el Mercado de la Perla. Recorrí tranquilamente toda la zona este del parque para acceder y recorrer el templo de Sur a Norte como hacían los emperadores.

Por el camino me encontré gente haciendo todo tipo de deporte y ejercicio, como en cada parque de Pekín. Aquí incluso habían improvisado una pista de tenis en una pequeña explanada pavimentada.

El Templo de la Oración por la Buena Cosecha, el Altar Circular y el Muro del Eco son muy singulares y todos ellos lugares icónicos de Pekín que merece la pena visitar tranquilamente. También visité el Palacio del Ayuno, que es gratuito enseñando el pasaporte pero por algún motivo casi nadie visita.

El maravilloso Templo de la Oración por la Buena Cosecha, una de las estampas icónicas de Pekín - CC by-nc-sa License

Museo de la Arquitectura Antigua

Este Museo de la Arquitectura Antigua, que tampoco suele aparecer en ninguna guía o blog de viajes y de hecho estaba casi vacío, cumplió con creces mis espectativas. Está situado en lo que antiguamente fue el importante Templo de la Agricultura, y por ello tiene una zona dedicada también a esto.

Sobre arquitectura, hay recreaciones de todo tipo para poder hacerse una idea de la técnica y materiales empleados en la construcción tradicional china. Hay zonas dedicadas a las vigas, incluyendo la selección de la madera apropiada; a la cerámica tanto protectora como decorativa; a la talla de piedra, etc. Lástima que como en el resto de Pekín me perdiese el 90% de las explicaciones porque apenas hay contenido en otros idiomas.

Museo de la Arquitectura Antigua en el Templo de la Agricultura, donde el continente impresionaba tanto o más que el contenido - CC by-nc-sa License

Museo de la Ciencia y la Tecnología de China

Poco que decir sobre este museo. Es gigante, muy bien organizado y aparentemente (de nuevo, casi todo en chino) contiene bastantes explicaciones. Tiene las típicas zonas de este tipo de museos: geología, biología, naturaleza, etc. para rematar en una planta dedicada a la tecnología muy destacable. No todo estaba operativo, pero tenían multitud de espacios interactivos incluyendo realidad virtual y realidad aumentada. Muy recomendable, especialmente con niños pero también para adultos.

Zona comercial de Sanlitun

De nuevo, con todo cerrado no queda mucho que seguir paseando o entrando en zonas comerciales que sí abren hasta muy tarde. Uno de los últimos días me pasé por Sanlitun que es de las zonas comerciales más popuares de Pekín.

Sanlitun está pegado al distrito de las embajadas y cerca de la zona donde residen los expatriados, quizá por eso es el lugar donde más concentración hay de tiendas de lujo y marcas occidentales en general. Es una zona muy renovada, con edificios enormes que cambian de color y muchísimos restaurantes. Interesante por el paseo pero de nuevo con poco riesgo para mi economía por los elevados precios.

Museo Nacional de Arte de China

No quise irme de Pekín sin visitar el Museo Nacional de Arte de China, cuya nueva sede han construido hace unos poco años muy cerca de la Ciudad Prohibida.

Este museo albergaba la 8ª Bienal de Arte de Pekín, que ocupaba tres cuartas partes del museo y tenía previsto acabar en unos días. No me imagino que expondrán a continuación, pero deben rellenar casi todo el edificio. La colección perteneciente a la Bienal era muy interesante, con obras de artistas de todo el mundo y especialmente de China.

Antiguo Observatorio de Pekín

El Antiguo Observatorio de Pekín es una perla que, de nuevo, poca gente visita pero ahora las delicias de cualquier aficionado a la Astronomía. Es uno de los más antiguos del mundo, construido en el siglo XV por la dinastía Ming, y contiene aún varios instrumentos de precisión sobre una torre de 40 por 40 metros y quince metros de altura.

Además de la torre y sus instrumentos, también puede visitarse una exposición sobre el uso de dichos instrumentos y personalidades importantes de China relacionadas con la Astronomía en toda la historia. Algunas de esas personalidades fueron europeos que viajaron en algún momento y decidieron quedarse a sacar partido a los medios que allí encontraban.

Antiguo Observatorio de Pekín, con sus enormes esferas armilares, sextantes, azimuts, cuadrantes y esferas celestiales - CC by-nc-sa License

Mercado de la Perla y Mercado de la Seda

Breve comentario sobre estos dos mercados, seguramente los más populares para los tutistas a la hora de comprar. Siendo similares, me pareció que en el Mercado de la Seda había mejor mercancía. Los precios son parecidos y, siendo el regateo la base de todo, todo dependerá de lo apurados que estén los vendedores en el momento que llegues. Visité el Mercado de la Seda mi última tarde en Pekín y ya con cierta experiencia en estos mercados pude hacer varias compras interesantes.

Autobuses enteros de turistas plagan estos dos centros y pocos salen con las manos vacías. Son los sitios donde las guías te dicen que puedes tomarte medidas para comprar un traje o camisas a medida muy baratas, pero no llegué a tanto por falta de necesidad e interés.

Esto es todo, ¡Espero que hayáis disfrutado de la guía!

Escépticos en el Pub Madrid - Mayo 2015

Wed, 29 Apr 2015 00:00:00 +0000

Como ya anunciamos durante el evento de abril, para mayo vamos a hacer algo nuevo.

Se cumplen 40 años de la publicación de un manifiesto contra la astrología (Objections to Astrology), que firmaron cerca de 200 científicos de todo el mundo (incluyendo 18 premios Nobel) con Bart J. Bok, Lawrence E. Jerome y Paul Kurtz a la cabeza, y 25 años de la versión española, respaldada por más de 250. Esa versión española la impulsaron los astrofísicos Miguel Ángel Sabadell (@cienciadetuvida) y Javier Armentia (@javierarmentia), y el 9 de mayo tendremos a ambos en nuestro EeeP. Recordarán el manifiesto, las circunstancias en que se publicó y nos hablarán de si la sociedad actual sigue aceptando la astrología como si fuera algo serio, incluso científico, o si ha cambiado algo en este tiempo.

Y a continuación daremos la palabra a los asistentes para que todo el que quiera cuente si alguna vez se tomó en serio la astrología (incluso si sigue haciéndolo), si fue un buscador de ovnis, si acudía a que le leyeran las cartas, si se formó como experto en reiki… Ya sabemos que cualquier escéptico puede tener un pasado crédulo. Por eso esta edición del EeeP la hemos titulado “¡No me puedo creer que alguna vez creyera eso!”. El debate nos exigirá bastante sentido del humor, pero ya sabemos que de eso no andáis escasos.

El cartel, obra de Daniela Meli (@Mexkeptic), ha vuelto a quedar fantástico:

Escépticos en el Pub Madrid - Mayo 2015 - CC BY-NC-SA License

Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Les esperamos en el pub The Irish Corner (Calle Arturo Soria, 6) a las 19:30.

Escépticos en el Pub Madrid - Junio 2013

Mon, 27 May 2013 00:00:00 +0000

El Sábado 8 de Junio tendremos una nueva edición de Escépticos en el Pub Madrid, y será la última de la temporada. ¡No falten!

Para cerrar el curso a lo grande tendremos a Jesús López Amigo. Jesús es un Arquitecto Técnico valenciano, racionalista, socio de ARP-SAPC y miembro de varias logias masónicas. Participa desde hace años en foros sobre mitos y conspiraciones (entre ellos el foro de conspiraciones de la JREF). No cabe duda, la persona idónea para hablarnos de un tema estrella en el escepticismo: ¡Conspiraciones!

Jesús nos ha enviado un resumen de su charla bastante sugerente:

Conspiraciones, las tenemos de todos los colores, tamaños y sabores

Busca la conspiración que más se adapta a ti

"Ponga una conspiración en su vida"

Todos tus amigos tienen una ¿Por qué tú no?

Conspira, conspira que algo queda...

San Valentín: Una conspiración de "El Corte Inglés"

Al final de la charla está previsto que unos agentes irrumpan en el bar y detengan a los asistentes (se ruega venir debidamente identificados).

El cartel, confeccionado de nuevo por Rinze (Las Penas del Agente Smith) a partir de una imagen seleccionada por el propio ponente y nuevamente basado en la plantilla de David Revilla, es el siguiente:

Escépticos en el Pub - Junio 2013

La charla tendrá lugar el próximo 8 de Junio de 2013 en el Irish Corner (C/ Arturo Soria, 6) a las 19:30. No es necesario inscribirse, pero pueden solicitar recibir todas las convocatorias por mail en esta lista de correo de avisos o apuntarse para recibir las últimas novedades y próximas convocatorias en el evento de Facebook.

Escépticos en el Pub Madrid - Abril 2013

Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 +0000

El próximo Sábado 6 de Abril tendremos una nueva edición de Escépticos en el Pub Madrid con un tema muy apropiado para estas fechas. Además de una gran charla, finalmente hemos encontrado la ocasión perfecta para usar como cartel el magnífico trabajo de restauración de Cecilia Giménez.

El ponente será Miguel Ángel Sabadell, Licenciado en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Física Teórica en la Universidad de Zaragoza. Es editor de Ciencia en la revista Muy Interesante y autor del blog La Ciencia de tu Vida (@cienciadetuvida).

Como es habitual el propio Miguel Ángel nos ha enviado un resumen de su charla:

En 1985 Robert W. Funk creaba el Jesus Seminar, un grupo formado por un centenar de académicos neotestamentarios con el objetivo de elucidar, utilizando la antropología, la historia y el análisis textual, qué pudo y qué no pudo decir Jesús. Y la polémica, que se había encontrado latente a lo largo de todo el siglo XX, estalló. La razón es obvia: además de sesudos artículos y libros, los miembros del seminario se dedicaron de manera consistente a sacar su postura en los medios de comunicación una visión de Jesús muy diferente a la por todos conocida. El tranquilo mundo de la investigación neotestamentaria, en manos de católicos y protestantes, se vio sacudido por el terremoto mediático de la década de los 90. Nuevas imágenes de Jesús aparecieron por autores no vinculados a ninguna iglesia y las viejas posturas recibieron un fuerte impacto bajo la acusación de haber entorpecido y enmascarado al verdadero Jesús.

Una idea debemos tener presente: la investigación histórica del Nazareno, el que realmente vivió y murió en Galilea, está y estará siempre en la cuerda floja. “No existe una Suiza neutral en el investigación sobre Jesús”, afirma el sacerdote católico John P. Meier, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Notre-Dame en Indiana, EE UU. No es lo mismo que estudiar a Sócrates o a Alejandro Magno. En rarísimas ocasiones se ha dado el caso que un historiador confesional haya llegado a conclusiones distintas a las que soporta su fe. Y si no es así, se puede prever qué sucederá: como le ocurrió a la teóloga Uta Ranke-Heinemann, autora del polémico libro No y amén, compañera de estudios del anterior Papa y la primera mujer en ser profesora de teología en una universidad católica, de donde fue separada de su cargo al interpretar la virginidad de María en un sentido únicamente teológico y no biológico.

La vida de Jesús, tal y como nos ha llegado, es totalmente sobrenatural: nacido de una virgen, autor de portentosos milagros y, sobre todo, resucitado de la muerte. Ya lo dijo Pablo de Tarso: “si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe”. En este sentido, la historicidad de la resurrección, que el Catecismo de la Iglesia Católica sostiene en base al testimonio recogido en los evangelios, es clave para entender las peleas y debates que en la última mitad del siglo XX se han producido en el ámbito universitario y que se conocen como The Jesus Wars, las Guerras de Jesús.

Por eso “el estudio histórico de Jesús es un cómodo lugar para hacer teología y llamarlo historia”, comenta uno de los más polémicos estudiosos neotestamentarios, John Dominique Crossan.

El Jesús histórico no se resolverá jamás. Cada cual arrima el ascua a su sardina e intenta ajustarlo a su propia ideología. Cualquier investigación histórica adolece de suficientes lagunas para poder bailar con los hechos hasta acomodarlos a nuestras concepciones previas. Si existen personas capaces de negar el holocausto nazi, ¿qué no puede hacerse con una figura de hace 2.000 años del cual la única información que se tiene es la que proporcionan sus propios seguidores? La investigación sobre el Jesús histórico presenta una clara falla: la escasa investigación antropológica y psicológica de cómo se construyen las historias míticas y religiosas. Entender porqué aparecieron y triunfaron movimientos más modernos, con un origen netamente sobrenatural, como el espiritismo –a los dos años de su nacimiento en 1848 aglutinaba a más de 8 millones de seguidores– o el más reciente de los contactos con extraterrestres, quizá proporcionen alguna luz sobre el nacimiento de las religiones y sobre la fiabilidad de las fuentes. De todas formas, en Jesús se hace cierto lo que el físico teórico Werner Heisenberg dijo en broma de su propia especialidad: “cuando los hechos no concuerdan con la teoría, es un problema exclusivo de los hechos”.

Escépticos en el Pub - Abril 2013

La charla tendrá lugar el próximo 6 de Abril de 2013 en el Irish Corner (C/ Arturo Soria, 6) a las 19:30. No es necesario inscribirse, pero pueden solicitar recibir todas las convocatorias por mail en esta lista de correo de avisos.

Crónica de una visita guiada al CERN

Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 +0000

(Entrada publicada también en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica)

Hace unos días publiqué una Guía para visitar el CERN que tuvo bastante éxito y mucha gente me ha solicitado más información sobre la visita. Para completar en lo posible, aunque sin entrar a valorar aquello que puede encontrarse fácilmente en Google sobre el CERN, voy a relatar mi visita añadiendo toda la información de tipo práctico que crea útil.

Una vez en Ginebra, al CERN se puede llegar fácil y rápidamente tanto en coche como en transporte público. Hay un parking de visitantes gratuito y muchos tranvías y autobuses llegan hasta la puerta, es la forma de acceso habitual para los trabajadores e investigadores del centro

En la misma entrada al complejo, junto al parking y a las paradas de tranvía, se encuentra el Centro de Visitantes, que alberga la recepción, algunas de las exposiciones (abiertas al público incluso sin reserva previa), la tienda y la zona de espera para las visitas guiadas. El suelo de la entrada hace que la expectación crezca.

Entrada al Centro de Visitantes del CERN — CC BY-SA

Para evitar problemas lo recomendable es llegar un rato antes de la cita para la visita guiada. Además aprovecharás el tiempo de espera viendo varias exposiciones. En el mismo Centro de Visitantes hay varios pasillos con información histórica, política y económica acerca del CERN. Superada esta parte algo más áspera conviene llegar hasta la exposición Microcosmos, situada en la planta inferior. Desde un punto de vista totalmente didáctico se explica, en muchas ocasiones con vídeos y audios de los propios investigadores, qué se hace en el CERN, por qué se hace y en buena medida cómo se investiga allí.

Al final de Microcosmos hay varias salas más destinadas a explicaciones más técnicas y específicas sobre los instrumentos y laboratorios que están o estuvieron en uso. Para tus cálculos, estos paseos por exposiciones, tienda, etc. te llevarán de una a dos horas en función del interés que tengas. Según el tiempo del que dispongas también podrás verlo más deprisa o más despacio, hay varios vídeos para sentarse tranquilamente. En la zona destinada al LHC podrás hacerte una foto tan divertida como esta:

La visita guiada comienza con un vídeo de unos 25-30 minutos sobre la institución. Tras el vídeo llega la persona que guiará al grupo en la visita. En nuestro caso fue un Ingeniero Industrial italiano que se encuentra allí investigando aplicaciones concretas en el área sanitaria utilizando datos extraídos en el LHC. Parte de su trabajo allí, quizá como requisito para algún tipo de beca, le obliga a realizar un par de veces al mes visitas guiadas al centro. La primera de sus funciones después de presentarse es confirmar el contenido de la visita guiada, que puede variar según la disponibilidad de las instalaciones por los experimentos que allí se llevan a cabo. En nuestro caso la visita en detalle fue al experimento ATLAS, que forma parte del LHC (Large Hadron Collider).

Con nuestro simpático guía italiano salimos del Centro de Visitantes y paseamos por las instalaciones. Junto al Globo de la Ciencia y la Innovación nos detuvimos otro rato para recibir explicaciones más concretas del propio LHC. En la foto podemos ver al grupo junto a una réplica de la tubería por la que viajan los protones en el interior del enorme túnel circular de 27 kilómetros del LHC que originalmente se construyó para el colisionador LEP (Large Electron-Positron):

Réplica de la tubería del LHC — CC BY-SA

Continuamos el paseo para entrar al recinto restringido del experimento ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus), que se encuentra junto al Centro de Visitantes. ATLAS es uno de los siete detectores de partículas situados a lo largo del LHC destinados a observar y analizar la materia y partículas generadas por el choque de partículas a gran velocidad.

El propio aparato se encuentra, como el resto del túnel del LHC, a unos 200 metros de profundidad. Como nota simpática, parte del edificio en superficie está pintando simulando el propio detector, con una sutil diferencia en la escala. El detector ATLAS es el doble de grande que ese edificio. Mide unos 45 metros de longitud, tiene 25 metros de diámetro y pesa alrededor de 7.000 toneladas. Como equivalencia para dummies, pesa tanto como la Torre Eiffel.

El edificio en superficie del Experimento ATLAS — CC BY-SA

Entre las cosas interesantes que se encuentran en superficie está la Sala de Control de ATLAS, con las típicas pantallas gigantes y varios monitores en cada puesto. Un sitio genial para trabajar, dejando de lado la sensación de ver continuamente gente mirando todo lo que haces por un cristal. Además, parte del edificio está orientado a la divulgación y contiene muchísima información sobre el experimento, por ejemplo en una sala especial para visitantes se proyecta un documental en 3D sobre la construcción del LHC.

Sala de Control del experimento ATLAS — CC BY-SA

Tras el habitual turno de ruegos y preguntas la visita termina de nuevo en la zona de acceso público en el Globo de la Ciencia y la Innovación, que contiene la exposición permanente Universo de Partículas y varios de los objetos destacados del CERN, como el primer acelerador circular de partículas y el primer servidor web, con el que por supuesto me hice una foto. Además, cada cierto tiempo se apagan del todo las luces y se proyecta en todas direcciones de forma muy atractiva y envolvente un vídeo sobre física de partículas, que abarca desde la física más básica a la teoría de cuerdas, desde el Big Bang hasta la actualidad.

Proyección del Universo de Partículas en el CERN — CC BY-SA

En definitiva, un paseo terriblemente interesante de unas tres o cuatro horas que no deben perderse si tienen ocasión de pasar por Ginebra. Como ya digo gran parte de la visita se puede hacer sin reserva previa de forma gratuita.

Un buen consejo para concluir. Tras 3 años de funcionamiento, esta próxima primavera el LHC va a detenerse durante varios meses para realizar varias mejoras en las instalaciones y poder afrontar un aumento considerable de potencia a partir de 2015. Les recomiendo aprovechar el parón para poder optar a bajar en la visita guiada al túnel del LHC y ver de cerca alguno de los detectores situados a lo largo del mismo. Yo desde luego volveré para completar mi visita.

¡Espero que lo disfruten!

Guía para visitar el CERN

Sun, 27 Jan 2013 00:00:00 +0000

(Entrada publicada también en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica)

Dentro de tres días, el próximo Miércoles 30 de Enero, estaré en Ginebra para una visita que llevo mucho tiempo planeando: la Organización Europea para la Investigación Nuclear que todos conocemos por sus siglas en francés CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

Tras una introducción para despistados (muy despistados) entraré al propósito de esta entrada, una guía rápida y fácil para visitar el CERN, dado que es mucho más sencillo y asequible de lo que la gente cree.

¿Qué es el CERN?

Fundado en 1954 por 12 países, fue en su día uno de los primeros proyectos conjuntos a nivel europeo. Actualmente son 20 los países europeos que son miembros y se mantienen acuerdos de colaboración con centros y países de todo el mundo.

CERN logo by l0b0 — CC BY-NC-SA

El CERN es uno de los mayores y más importantes centro de investigación a nivel mundial, y concretamente en lo referente a investigación en física de partículas no hay nada similar. Tiene varios hitos importantes para el mundo de la física:

En 1957 construyen el SC (Synchrocyclotron), el primer acelerador de partículas, que funcionó hasta 1990
En 1971 el ISR (Intersecting Storage Rings), el primer colisionador de protones a nivel mundial
En 1976 se inicia el SPS (Super Proton Synchrotron), el primer gran anillo del CERN con un túnel circular de 7 km de diámetro
En 1989 se construye el LEP (Large Electron-Positron), un colisionador cuyo túnel en forma de anillo de 27 kilómetros sigue siendo el mayor jamás construido
En 2008 se enciende por primera vez el LHC (Large Hadron Collider), utilizando el túnel creado para LEP en 1989 a 100 metros de profundidad.

Además del impacto social y científico por sus avances en ciencia y física básicas, el CERN también es esencial para el mundo de la informática. En las Navidades de 1990, Tim Berners-Lee y Robert Cailliau definen en el CERN los conceptos básicos de la World Wide Web: URL, http y html, escribiendo además el código para el primer navegador, el primer servidor web y las primeras páginas web (sobre su propio proyecto).

Inicialmente se utilizó sólo de forma interna y poco a poco se extendió a otros centros de investigación. Contando ya con más de 10 millones de usuarios, en 1994 el CERN libera la WWW para el Dominio Público, asegurando que se mantenga para siempre como un estándar abierto. Nace entonces el W3C (World Wide Web Consortium) cuya sede se traslada al MIT (Massachusetts Institute of Technology)

WHERE THE WEB WAS BORN by Max Braun — CC BY-SA

¿Por qué debo visitar el CERN?

Si has llegado hasta aquí y te preguntas esto, por favor pulsa Alt-F4.

Pero vamos, la respuesta es sencilla (¡elige la tuya!):

Porque es la prueba (como si hiciera falta) de lo bien que se pueden hacer las cosas cuando se olvidan las jodidas nacionalidades
porque fue un proyecto que nació con fines meramente pacíficos entre países en tensión y en época de guerra fría.
Porque no hay muchos sitios donde veas colaborar a centenares de Doctores, con miles de Ingenieros, de decenas de países y cientos de universidades. Lo más parecido a la Federación de Planetas Unidos que podrás encontrar.
...

¿Qué se puede visitar?

La visita en total tiene una duración prevista de unas 3 horas. En función de las áreas disponibles en ese momento hay varios circuitos temáticos posibles, que se decidirán al principio de la visita. En función del itinerario se podrá visitar alguno de los principales complejos: el centro de control de los aceleradores, el COMPASS, AD, CAST, AMS, el CLIC (un estudio sobre cómo serán los aceleradores del futuro) y por supuesto las zonas visitables del LHC. Hay además un itinerario específico sobre Tecnologías de la Información, computación y comunicaciones.

Además de estos posibles itinerarios, siempre están disponibles las exposiciones temporales Universo de Partículas, el Globo de la Ciencia y la Innovación y Microcosmos.

The Globe of Science and Innovation by @MrTopf — CC BY-NC

¿Cómo reservar una visita?

La información sobre las visitas al CERN es clara y precisa, el proceso es sencillo y casi inmediato. La visita es totalmente gratuita, aunque la tienda de souvenirs hará temblar mi tarjeta de crédito.

El punto complicado es que hay pocas visitas, mucha demanda y pocas plazas en cada visita (unas 15-20 personas). Además, las visitas son únicamente en inglés o francés. Si sólo te sirve en inglés lo tendrás mucho más difícil y tendrás que reservar con mucha antelación. Para terminar de rematarlo, las visitas son de Lunes a Sábado (salvo festivos), es altamente probable que si necesitas ir un sábado tengas que añadir mucha más antelación.

Otra opción es que tengas la opción de hacer como pude hacer yo, ver hueco un Miércoles por la mañana y tirarte al barro reservando. Una vez hecho lo difícil (encontrar plaza) explicarle a mi jefe el asunto es asequible.

¿Cómo llegar al CERN?

Asumiendo que no te pilla bien en coche o tren, la alternativa fácil es llegar en avión, Ginebra es un destino probable desde un montón de ciudades. Todos sabemos buscar vuelos, sólo os diré que yo encontré un vuelo de Air Europa con unos horarios fantásticos por menos de 100 euros. Además, Pepephone es una maravilla y me paga el viaje de vuelta, por lo que sólo voy a pagar 60,52 €.

Una vez en Ginebra la mejor opción para llegar al CERN es el autobús. Desde el aeropuerto hay autobuses cada 10 minutos, el trayecto es de unos 40 minutos. En el aeropuerto puedes solicitar una tarjeta que te permite coger un autobús sin coste en los siguientes 80 minutos. Desde el centro de la ciudad hay autobuses cada 15 minutos, siendo el trayecto de unos 25 minutos. Casi todos los hoteles y buena parte de los apartamentos también ofrecen tarjetas de transporte gratuito.

Para los comodones, un taxi desde el aeropuerto serán unos 25 euros, algo menos si es desde el centro de Ginebra.

¿Dónde dormir?

Mi opción está clara, yo me alojaré en casa de una adorable señora llamada Susan que he encontrado a través de Airbnb, hay muchísimas y variadas opciones en Ginebra. Susan vive en una amplia y soleada casa independiente, muy cerca del centro y con aparcamiento privado y tras negociarlo un poco me cobra 65€ por noche para dos personas con desayuno incluido.

El CERN ofrece su propio servicio de alojamiento, con un Hotel y apartamentos, destinado a investigadores e ingenieros de visita temporal. Si hay habitaciones libres se podrá reservar, siempre que tengas ya la visita a las instalaciones solicitada y confirmada, por unos 60-70 euros por persona y noche.

En Ginebra hay muchas más opciones de alojamiento, el CERN mantiene una lista de hoteles recomendados y en algún caso con condiciones especiales par visitantes.

CERN / Plan of SPS to LHC transfer tunnels by @arselectronica — CC BY-NC-ND

Conclusiones

La visita al CERN me va a costar unos 60 euros de vuelo (todo incluido) y unos 65 euros la noche en habitación doble. Podríamos poner también como gasto un par de días de vacaciones. Yo lo amplío un poco y veré más cosas, pero limitando el viaje a visitar el CERN no es nada caro ni difícil.

Como nota curiosa (y patética), todos los países que entraron como miembros lo siguieron siendo hasta la actualidad, con excepción de España que se incorporó en 1961 para luego retirarse en 1969 y volver a unirse en 1983 (hasta la actualidad). Al paso que vamos quizá nos echen a patadas, hace unos días se supo que España debía al CERN en Diciembre más de 110 millones de Euros, correspondientes a todo 2011 y 2012. En parte por el escándalo se acabó por pagar 2011 y sólo un 25% de lo correspondiente a 2012, dejando a 31 de Diciembre la deuda en 50 millones de euros. Para 2013 a España le corresponde aportar unos 75 millones más, pero en los Presupuestos Generales del Estado sólo se contempla un pago de 50 millones de euros, que es lo que se debe de 2012. Si no se consigue pagar lo acordado el CERN tendrá que asignarnos un status distinto, con consecuencias importantes y pésimas para el país, suponiendo por ejemplo que España pierda el derecho a voto y muchísimo peso.

Feliz Día del Orgullo Primate

Sat, 24 Nov 2012 00:00:00 +0000

Hoy, 24 de noviembre, muchas personas en todo el mundo celebramos el "Día del Orgullo Primate" para reivindicar nuestro origen evolutivo y por tanto nuestro parentesco con el resto de especies del mundo animal.

El Día del Orgullo Primate se celebra cada 24 de Noviembre porque en esta fecha sucedieron dos hechos relevantes muy relacionados. En 1859 Charles Darwin publicó El Origen de las Especies, y en 1974 se descubrió el fósil de Lucy, el más completo de un Australopithecus afarensis.

Me sumo al manifiesto que promueve el blog Sin Dioses, promotor original de esta celebración:

El fantástico primer Árbol de la Vida, obra de Darwin
Fuente: Wikimedia Commons - Public Domain

Nos sentimos orgullosos de ser miembros del orden de los primates. La inclusión en el grupo de los primates no es solo un aspecto taxonómico sino que revela también el parentesco evolutivo que tenemos con los demás primates.

Nos sentimos orgullosos de "descender de un simio". No de una especie de simio actual, sino de un simio extinto, pero simio al fin y al cabo. No nos avergüenza nuestro origen evolutivo.

Queremos hacer un reconocimiento al trabajo de los paleontólogos que han ayudado a descifrar nuestros orígenes evolutivos y deseamos que se siga desarrollando el trabajo de los paleontólogos, así como la divulgación de sus investigaciones.

Queremos hacer un reconocimiento a todos los biólogos y conservacionistas que trabajan para ayudar a conservar las especies de primates actuales.

Queremos declarar que los seres humanos no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza, ya que nos relacionamos con ella en las interacciones ecológicas y por nuestro origen evolutivo.

Manifestamos que nos sentimos orgullosos de ser homínidos y de que nuestros parientes más cercanos sean los simios africanos. La anatomía comparada y la genética nos muestra esta relación filogenética y tal hecho no nos hace menos como seres humanos.

Queremos que el conocimiento de los orígenes humanos que nos revela la ciencia esté disponible en todas las escuelas y denunciamos el bloqueo que hacen de ello los grupos fundamentalistas religiosos.

Manifestamos que la oposición que hacen los creacionistas respecto al parentesco de los humanos con los demás primates y de nuestra evolución es científicamente deshonesta y responde solamente a intereses doctrinales. Los creacionistas tienen derecho a creer lo que deseen pero no pueden pretender pasar por alto el testimonio fósil, ni del ADN, ni de hacer pasar sus convicciones religiosas como una explicación al mismo nivel de la ciencia.

Escépticos en el Pub Madrid - Octubre 2012

Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0000

Tras el descanso veraniego llega el momento de retomar las buenas costumbres y hábitos. Una de las que me proporciona los ratos más interesantes es la celebración de Escépticos en el Pub en Madrid, que ya tiene convocada la primera charla de esta temporada.

Y para arrancar no podríamos tener mejor ponente que Antonia de Oñate. Además de muy buena amiga, insuperable conversadora y socia de ARP-SAPC, Antonia es Licenciada en Historia con la especialidad más curiosa e interesante que jamás he conocido. Siendo modernista (no medievalista), está especializada en transacciones financieras en el tránsito del siglo XVII al XVIII (how awesome is that!).

Su charla lleva por título Ni Edad ni Media: una dosis de pensamiento crítico para los juicios históricos, ella misma lo resume así:

Ahí está parte de la gracia: que no voy a hablar de mi rollo particular, sino de la necesidad de aplicar el pensamiento crítico a los juicios en torno a la historia. Es más bien una charla preñada de teoría de la historia que de medievalismo. Y la historia en general, y la teoría de la historia en particular, o se cimenta en el pensamiento crítico, o no existen.

El magnífico cartel, confeccionado de nuevo por Rinze (Las Penas del Agente Smith) a partir de una imagen seleccionada por el propio ponente y nuevamente basado en la plantilla de David Revilla, es el siguiente.

La charla tendrá lugar el próximo 6 de Octubre de 2012 en el Irish Corner (C/ Arturo Soria, 6) a las 19:30. Recuerden que ya no hay formulario de inscripción, pero pueden solicitar recibir todas las convocatorias por mail en esta lista de correo de avisos.

James Randi, Un Mentiroso Honesto

Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0000

Hace un par de semanas me alegró el día saber que se está grabando y produciendo un documental sobre la vida del Asombroso James Randi. Este personaje, fundamental en el desarrollo y expansión del pensamiento crítico y la lucha contra las pseudociencias, merece todo tipo de homenajes, especialmente ahora que ya es bastante mayor aunque siga plenamente lúcido e hiperactivo.

El documental, titulado An Honest Liar (Un Mentiroso Honesto), está dirigido y producido por Justin Weinstein y Tyler Measom, que buscan donaciones e inversores para completar la producción. Por lo visto en el tráiler, cuenta con la participación y colaboración de una parte muy importante del colectivo escéptico mundial.

Según lo describen en la web (la traducción es mía):

An Honest Liar profiles the life of famed magician turned professional skeptic James “The Amazing” Randi as he embarks on a series of public crusades to expose the world’s beloved psychics, mentalists, preachers, and faith healers with religious fervor. Along the way, the film will show how easily our perceptions can be fooled – by magicians, con artists, and even documentaries.

Un Mentiroso Honesto perfila la vida del afamado mago que se convirtió en escéptico profesional James "The Amazing" Randi mientras se embarca en una serie de cruzadas públicas para exponer a los más famosos psíquicos, mentalistas, predicadores y curanderos. Por el camino, la película mostrará lo fácil que nuestras percepciones pueden ser engañadas – por magos, artistas del engaño e incluso documentales.

Habrá que estar atentos, el estreno está previsto para 2013.

Científicos y periodistas necesitan de la ciencia cosas diferentes

Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0000

(Entrada publicada originalmente en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica, asociación a la cual tengo el gusto y el honor de haber sido invitado a pertenecer)

Hoy 13 de Marzo tendrá lugar en Londres una cita que podría ser interesante para muchos de miembros de la Asociación Española de Comunicación Científica así como para los lectores de su blog. Se trata del evento Scientists and journalists need different things from science. Discuss organizado por The Royal Institution, en el que se pretende debatir sobre la función de ambos perfiles en torno a la ciencia, así como las relaciones que hay entre ellos y cómo mejorarlas.

En palabras de los organizadores (la traducción es mía):

Recent debates on copy-checking of science-based articles in the media have exposed a gulf between what journalists do and what some scientists think journalists should do. How can these groups better-understand the work and intentions of the other? Does it matter?

(Debates recientes sobre copias al comprobar la base científica de ciertos artículos en los medios de comunicación han puesto de manifiesto una brecha entre lo que los periodistas hacen y lo que algunos científicos piensan que los periodistas deben hacer. ¿Cómo pueden estos grupos comprender mejor el oficio y las intenciones del otro? ¿Importa?)

Para tener una base sobre la que debatir, Chris Chambers de la Universidad de Cardiff expondrá a su modo de ver cómo podrían los científicos hacerlo mejor. Ananyo Bhattacharya (@ananyo), editor jefe de la versión online de Nature, explicará lo mismo desde el punto de vista del periodista. Moderando el debate estará Alice Bell (@alicebell) del Imperial College London.

La opinión del Dr. Bhattacharya se pudo leer el pasado Martes en The Guardian, Science journalists should be asking questions and deflating exaggeration, un artículo muy interesante con bastante autocrítica. Al día siguiente se publicó en el mismo medio el artículo del Dr. Chambers para terminar de calentar el debate presencial posterior, Nine ways scientists can help improve science journalism.

¿No sería fantástico (y útil) un evento así en Madrid?

Desfase en la isla de Pitcairn

Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0000

Hace más de siete años publiqué en el blog varias entradas sobre la Isla de Pitcairn. Se trata de una curiosa isla en la polinesia francesa de unos 5 kilómetros cuadrados situada a 36 horas en barco del aeropuerto más cercano y con una población estimada para 2011 de 60 personas. En su momento llegó a este blog porque una policía británica pasó por esta isla, y charlando con las mujeres nativas registró más de 100 denuncias por acoso sexual referidas contra siete hombres, más de la mitad de la población masculina de la isla en aquel momento. Más tarde volvió al blog porque seis de los siete acusados fueron condenados aunque inicialmente se libraban de la prisión y ya en 2006 se supo que finalmente irían a prisión, en una cárcel construida en la propia isla.

Por un tema bien diferente, aunque igual de chanante, hoy me encontré de nuevo con Pitcairn y sus habitantes. Leo en Skepticblog la entrada The Pitcairn Island Calendar Mistery, escrita por Brian Dunning y cito porque su introducción es inmejorable:

The year was 1808, and men of the American trading ship Topaz landed on Pitcairn Island, thus becoming the first to contact the colony founded by the infamous mutineers of the Bounty.

They found a tiny but prosperous village consisting of one remaining mutineer, a number of Tahitian women, and dozens of children. Life was well ordered; homes were clean and well built, the sabbath was observed, the log was meticulously maintained, and the calendar was wrong.

By one day.

En resumen, en 1808 llegó a la isla el barco mercante Topaz, siendo el primer contacto de la isla con el exterior desde que la colonia fue fundada por los amotinados del HMS Bounty. El último amotinado aún vivo en la isla era muy riguroso y ordenado en sus costumbres y horarios salvo por un pequeño detalle... arrastraba un desfase de un día. Parece ser que durante su huida los amotinados cruzaron la línea internacional de cambio de fecha sin darse cuenta. Durante casi 25 años vivieron con un desfase de un día (incluyendo por ejemplo el día semanal de oración).

Como consecuencia divertida de este error, según se menciona en los comentarios de Skepticblog, Fletcher Christian (el líder de los amotinados) puso Thursday October (Jueves Octubre) a su primogénito por el día en que nació, aunque posteriormente se supo que realmente nació un Viernes. Durante un tiempo Jueves se hizo llamar Viernes y de hecho los sellos de Pitcairn dedicados a él le nombran como Friday October Christian, aunque luego retornase al nombre original.

En este mismo blog:

The Sagan Series Part 7 and 8

Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0000

No publiqué en su momento el séptimo episodio, lo hago ahora junto al octavo que acaba de salir del horno.

El séptimo capítulo, The Long Astronomical Perspective, nos hace reflexionar acerca de la importancia del momento que vivimos en lo que refiere al planeta y su conservación. Como siempre es tremendamente bello e inspirador.

La octava parte de la serie, Gift of Apollo, se centra, ahora que la NASA ha decidido abandonar el programa de transbordadores espaciales, en la importancia a nivel global de la llegada del hombre a la Luna. Hito histórico y referencia de la capacidad del ser humano cuando se propone algo. La ausencia del elemento motivador que era la Gerra Fría y la crisis económica se han llevado por delante los sueños de mucha gente.

The Sagan Series es una serie no oficial de vídeos creados por Reid Gower que combinan narraciones de Carl Sagan con espectaculares imágenes y música.

Cuando tenga un rato comenzaré a publicar los primeros episodios de The Feynman Series. Me sucede con ellos igual que en este caso, aunque me tenga que limitar a compartir y dar una breve reseña y opinión, no puedo dejar de hacerlo y colaborar en su difusión. La Ciencia es bella, señores.

En este mismo blog:

El Ser Creativo

Sun, 16 Oct 2011 00:00:00 +0000

Esta próxima semana tendré el gusto, el honor y la responsabilidad de asistir al congreso El Ser Creativo, o Congreso de Mentes Brillantes como ellos mismos se llaman, que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Madrid del 19 al 21 de Octubre.

Será un placer por motivos evidentes, disfrutaré tremendamente de las charlas aunque alguno de los ponentes suele activar a menudo mi detector de chorradas. Además en este caso será un honor por haber sido invitado a asistir gracias a mi pertenencia a ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y siendo el precio normal de las entradas del orden de 400 a 500 euros en adelante, al gusto y al honor hay que añadir la responsabilidad de aprovechar bien el evento. Sin duda lo haré.

El Ser Creativo

El Ser Creativo es un congreso de alto presupuesto destinado a la divulgación y exposición de ideas y conceptos vanguardistas e inspiradores. Dada la cantidad y calidad de los patrocinadores, el concepto de congreso-negocio es la única que explica el tremendo coste de las entradas regulares, eso sin entrar a valorar las entradas VIP que van desde los mil a los dos mil euros con el añadido principal de acceder a una zona reservada para puro networking. La edición del año pasado se celebró en Málaga, estuve pensando ir pero los precios descartaron cualquier posibilidad.

Todo en este congreso gira en torno a las ideas brillantes, innovadoras e inspiradoras, al más puro estilo TED Talks. En consonancia con esto, las charlas duran exactamente 21 minutos, el tiempo máximo estimado que el cerebro humano es capaz de mantener su atención al 100%, según ellos en base a un estudio de la Universidad de Harvard (citation needed). En una búsqueda rápida no he conseguido localizar el origen del dato, tampoco es importante.

Ya que voy a repasarme la lista de ponentes para conocerles un poco antes de asistir, comparto sus datos importantes con ustedes. Por orden alfabético:

Alberto Calero: Experto en la aplicación de las nuevas tecnologías. Es directivo de France Telecom en España y ha pasado por los departamentos de Marketing e Innovación de Amena, Prisa, Kodak, Hewlett-Packard.
Aubrey de Grey: Científico inglés especializado en la gerontología. Trabaja en tratamientos para la reparación de tejidos que podrían alargar considerablemente la esperanza de vida humana.
Bernard-Henri Lévy: Filósofo, intelectual y periodista francés. Altamente considerado e influyente en su país, lidera la escuela parisina Nouveaux Philosophes, bastante críticos con la corriente de Mayo del 68.
Bernardo Hernández González: Es emprendedor, inversor ángel y ejecutivo del sector tecnológico. Actualmente es el Director Mundial de Productos Emergentes de Google. Es co-fundador de idealista.com y ha participado en otros portales destacados como tuenti o 11870.
Dambisa Moyo: Nacida en Zambia, es Doctora en Economía por la Universidad de Oxford. Ha conseguido aparecer en varias listas entre las personas más influyentes del planeta. Colabora con varios importantes medios escritos y televisivos. Entre sus ideas destacadas argumenta que la ayuda internacional al pueblo africano perjudica en lugar de beneficiar.
David Konzevik: Economista y gurú empresarial argentino. Destaca su teoría de La Revolución de las Expectativas, en la que explica y anticipa entre otras cosas las revueltas del Norte de África, Oriente Medio y otros países emergentes.
Dean Hamer: Investigador y bioquímico norteamericano. Actualmente es Director del Laboratorio de bioquímica del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Es autor entre otras cosas de la controvertida hipótesis del Gen de Dios, que propone la posibilidad entre los seres humanos de heredar ciertos genes que les predispongan hacia experiencias místicas o espirituales.
Eduard Punset: Escritor y divulgador español. Además de sus tendencias alternativas muy discutibles, quizá no sepan de él que militó en el Partido Comunista de España, en UCD, en Convergència i Unió, en el CDS y finalmente fundó Foro, su propio partido político. Lo que se dice alguien con las ideas claras.
Frank Warren: Es el creador de la tremendamente exitosa web PostSecret, en la que se publican secretos que la gente quiere compartir anónimamente, siempre en forma de postal con un estilo gráfico muy atractivo. Ha recibido cientos de miles de secretos y varios cientos de millones de visitas. Eso le convierte según Forbes en una de las personas más influyentes de Internet.
Jeremy Rifkin: Es economista, conferenciante y asesor político, entre otras cosas. Ha asesorado a varios gobiernos y compañías importantes, como ejemplo asesoró a Zapatero durante su pasada presidencia de la Unión Europea. Es autor del concepto Tercera Revolución Industrial (adoptado y promovido ahora por la Unión Europea) basada en cinco pilares principales: Uso masivo de energías renovables, generación de energía directamente en cualquier edificio, desarrollo de la energía basada en el Hidrógeno, transformar las redes eléctricas para que funcionen como lo hace Internet y la conversión del transporte público y privado a vehículos eléctricos.
Juan Luis Arsuaga: Uno de los paleontólogos más reconocidos, dentro y fuera de España. Es un elemento fundamental del buen trabajo realizado en las excavaciones de Atapuerca, cuyo éxito le ha abierto las puertas de universidades y publicaciones de todo el mundo. Su caché ha sido clave para la reciente creación en Burgos del Museo de la Evolución Humana, uno de los principales centros mundiales en el campo de la evolución.
José Manuel García-Verdugo: Científico y biólogo español, una referencia mundial en el campo de las células madre, aunque está especializado en células madre neurales. Siento haber tenido que editar la wikipedia en castellano para eliminar una línea al final que sentenciaba "Y su sobrina cristina es muy guapa".
Juan Pérez Mercader: Científico español experto en astrofísica y cosmología. Cuenta con publicaciones en las revistas más importantes y colabora en centros de Astrofísica y Astrobiología de primer nivel mundial.
Luis Álvarez Gaumé: Miembro del grupo de Física Teórica del CERN, es experto en Teoría Cuántica de Campos y en la Teoría de Cuerdas.
Mario Alonso Puig: Médico español, especialista en cirugía e investigador sobre la inteligencia humana. Imparte conferencias y seminarios a nivel internacional sobre liderazgo, creatividad e innovación empresarial.
Mario Molina: Ingeniero Químico Mexicano. Es Profesor en Harvard y obtuvo el Premio Nobel de Química en 1995 por sus investigaciones acerca de la capa de ozono. Colabora con varios gobiernos, organismos y universidades en asuntos relacionados con el medio ambiente.
Mark Woerde: Es cofundador y director estratégico de una agencia publicitaria holandesa, ha basado su éxito en campañas que perseguían tanto objetivos empresariales como sociales. Ha publicado el libro How Advertising Will Heal the World and Your Business (el eBook está disponible gratuitamente online) basado en varias investigaciones sobre cómo las marcas deben pasar de perseguir el puro hedonismo individual, a ofrecer al consumidor formas de ayudar a otras personas.
Piers Corbyn: Es astrofísico, meteorólogo y propietario de una empresa que se atreve a realizar previsiones con hasta un año de antelación. Es negacionista sobre la responsabilidad del ser humano en el cambio climático.
Randi Zuckerberg: Hermana del fundador de Facebook, era la Responsable de Marketing en Facebook hasta que dimitió hace unas semanas para dedicarse a su propia empresa. Parece querer especializarse en comunicación y publicidad.
Serge Latouche: Economista francés, conocido principalmente por ser uno de los ideólogos principales del decrecimiento. Ha recibido por ello varios premios. Cree, y no le falta razón, que el decrecimiento no es una opción, sino que vendrá impuesto por los propios límites del crecimiento.
Shirin Ebadi: Abogada iraní, activista por los Derechos Humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2003. Fue la primera persona iraní y la primera mujer musulmana en obtener un Nobel. Inició su activismo cuando tuvo que dejar de ser Juez en su país porque desde la Revolución Iraní dejó de ser legal que una mujer ejerciera dicha profesión.
Wang Xiaoping: Pensadora, escritora e ideóloga del Partido Comunista Chino. En sus ideas y obra se refleja la China actual, los últimos avances en genética, tecnología, astronáutica, etc. combinados con Taoismo y tradición. Según parece su debate en este mismo evento el año pasado con Bernard-Henri Lévy y el disidente chino Liu Xiaobo fue tremendamente interesante. Este año han vuelto a juntar a Wang Xiaping con Bernard-Henri Lévy en una mesa redonda titulada " El poder de la Libertad". La cosa promete.

Además, gracias al acuerdo publicitario entre el evento y el canal de televisión TNT se emitirán durante el congreso varios spots de la serie The Big Bang Theory y se dice que tendrán bastante presencia en varias actividades. Como posible sorpresa, no me extrañaría que apareciera en algún momento Jim Parsons como ejemplo popular actual de mente brillante en su papel como Sheldon Cooper.

Para finalizar les dejo uno de los vídeos promocionales. Son bastante divertidos:

Fermat's Last Theorem de Simon L. Singh

Sun, 10 Apr 2011 00:00:00 +0000

Acabo de terminar la lectura de Fermat's Last Theorem (El último teorema de Fermat en su edición española) del autor británico Simon L. Singh. A pesar de haber tardado bastante en acabarlo (diversos líos me han tenido alejado de cualquier libro) me ha parecido una lectura muy amena y totalmente recomendable. Antes de seguir, debo indicar que este libro lo conseguí en la pasada TAM London 2010 firmado por el propio autor.

Simon Lehna Singh, galardonado con la Orden del Imperio Británico, es conocido principalmente por sus trabajos acerca de ciencia y matemáticas. Sus obras más importantes son ésta sobre el último teorema de Fermat, The Code Book (sobre criptografía), Big Bang (sobre el origen del universo, que regalé también firmado a un buen amigo) y su última publicación Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial (sobre los peligros de la medicina alternativa).

Fue además conocido por la ciudadanía británica y por los escépticos de todo el mundo tras ganar su juicio contra la British Chiropractic Association (Asociación Quiropráctica Británica), que le demandó por difamación por una columna de Singh en The Guardian en la que éste indicaba que dicha asociación "promovía alegremente tratamientos falsos" ("happily promote bogus treatments", me encanta la frase original). La sentencia absolvió a Singh y además desembocó en una oleada de demandas ciudadanas por publicidad engañosa contra más de 500 quiroprácticos, y en la obligatoriedad a la asociación de retirar de todas las webs y clínicas de sus asociados cualquier referencia a tratamientos curativos que no tuvieran eficacia demostrada. Es decir, todos ellos.

Andrew Wiles
Source: Klaus Barner @ Wikimedia Commons - CC BY-SA

Volviendo a la obra, en este caso Singh narra la búsqueda por parte de la comunidad matemática mundial durante más de 350 años de una prueba para el último Teorema de Pierre de Fermat, abogado francés del siglo XVII que como matemático amateur consiguió ser (y sigue siendo aún ahora) toda una referencia. Además de su extensa producción, ha pasado a la historia por este último teorema y su leyenda, siendo considerado como el problema matemático más difícil hasta que Andrew Wiles lo consiguió probar en 1995.

El último teorema de Fermat, brevemente, se puede enunciar diciendo que siendo n un número entero mayor que 2, entonces no existen números naturales a, b y c, tales que se cumpla aⁿ + bⁿ = cⁿ. Este enunciado aparentemente simple se resistió durante siglos a varias generaciones.

Además de su dificultad, se hizo más grande y desafiante aún dado que el propio Fermat, poco amigo de compartir sus investigaciones, lo conjeturó en el margen de un ejemplar de Arithmética (de Diofanto de Alejandría) afirmando de su puño y letra que tenía la prueba para el teorema pero era demasiado grande para incluirla en dicho margen. Tremendo humor, y tremenda ira para aquellos que no eran muy aficionados a Fermat.

El libro va narrando capítulo a capítulo toda esta mítica historia, desde el propio Fermat y su compleja relación con sus contemporáneos, pasando por los principales intentos posteriores de probar dicho teorema hasta llegar al intento definitivo por parte de Andrew Wiles tras más de 6 años de dedicación exclusiva en secreto.

Como introducción, antes de entrar en la propia historia, el autor explica de forma tremendamente clara, didáctica y (milagrosamente) amena ciertos conceptos básicos de matemática teórica. De estas primeras páginas he extraído un fragmento que os resultará interesante, más allá de la propia historia del Teorema.

Absolute Proof

The story of Fermat's Last Theorem revolves around the search for a missing proof. Mathematical proof is far more powerful and rigorous than the concept of proof we casually use in our everyday language, or even the concept of proof as understood by physicists or chemists. The difference between scientific and mathematical proof is both subtle and profound, and is crucial to understanding the work of every mathematician since Pythagoras.

The idea of a classic mathematical proof is to begin with a series of axioms, statements that can be assumed to be true or that are self-evidently true. Then by arguing logically, step by step, it is possible to arrive at a conclusion. If the axioms are correct and the logic is flawless, then the conclusion will be undeniable. This conclusion is the theorem.

Mathematical theorems rely on this logical process and once proven are true until the end of time. Mathematical proofs are absolute. To appreciate the value of such proofs they should be compared with their poor relation, the scientific proof. In science a hypothesis is put forward to explain a physical phenomenon. If observations of the phenomenon compare well with the hypothesis, this becomes evidence in favor of it. Furthermore, the hypothesis should not merely describe a known phenomenon, but predict the results of other phenomena. Experiments may be performed to test the predictive power of the hypothesis, and if it continues to be successful then this is even more evidence to back the hypothesis. Eventually the amount of evidence may be overwhelming and the hypothesis becomes accepted as a scientific theory.

However, the scientific theory can never be proved to the same absolute level of a mathematical theorem: It is merely considered highly likely based on the evidence available. So-called scientific proof relies on observation and perception, both of which are fallible and provide only approximations to the truth. As Bertrand Russell pointed out: "Although this may seem a paradox, all exact science is dominated by the idea of approximation." Even the most widely accepted scientific "proofs" always have a small element of doubt in them. Sometimes this doubt diminishes, although it never disappears completely, while on other occasions the proof is ultimately shown to be wrong. This weakness in scientific proof leads to scientific revolutions in which one theory that was assumed to be correct is replaced with another theory, which may be merely a refinement of the original theory, or which may be a complete contradiction.

Creative Commons

Sun, 27 Feb 2011 00:00:00 +0000

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2001 por Lawrence Lessig, Hal Abelson y Eric Eldred. Está destinada a facilitar la compartición de la cultura (en todas sus formas) mediante una serie de licencias totalmente gratuitas que simplifican y amparan legalmente a todo aquel que quiera publicar algo sin reservar todos los derechos. El creador puede elegir de forma fácil y rápida qué licencia otorga a cada una de sus obras, según permita o no las obras derivadas, el uso comercial, etc.

Estoy bastante convencido de que los que pasáis por aquí sabéis de sobra lo que es Creative Commons (CC). En cualquier caso nunca está de más una explicación rápida.

El siguiente vídeo lo explica muy claramente:

Las principales modalidades de licencia Creative Commons son:

Reconocimiento (CC-BY)

Reconocimiento-CompartirIgual (CC-BY-SA)

Reconocimiento-SinObraDerivada (CC-BY-ND)

Reconocimiento-NoComercial (CC-BY-NC)

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (CC-BY-NC-SA)

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (CC-BY-NC-ND)

Como principales medios y repositorios de material con licencia CC destacaré:

Alqua.org - Editorial española de libros y documentos libres de carácter científico.

Public Library of Science - Revistas y libros científicos.

Jamendo - todo tipo de música

20 Minutos - periódico gratuito con licencia CC.

Al Jazeera - red internacional de noticias, que publica parte de su contenido en video con licencia CC.

Wikipedia - La enciclopedia libre.

MIT OpenCourseWare - Proyecto del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para disponer libremente accesible online todo su contenido educativo.

Este blog está publicado desde sus inicios en 2003 bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual, actualmente en su versión 3.0.

Hallados Restos Hobbiticos

Wed, 27 Oct 2004 00:00:00 +0000

Homo Floresiensis

Leo un enlace que me pasa Jose en elmundo.es (como jode que elpais.es sea de pago) que investigadores australianos han encontrado restos de una nueva especie de ser humano, que, por haber vivido en la Isla Flores del archipiélago indonesio, han decidido llamar 'Homo Floresiensis', cuya característica esencial es su corta altura, no superior a un metro en edad adulta.

En la imagen vemos una posible recreación de la (se cree) propietaria de los restos encontrados. Descendería del 'Homo Erectus', y habría evolucionado hasta aLeo un enlace que me pasa Jose en elmundo.es (como jode que elpais.es sea de pago) que investigadores australianos han encontrado restos de una nueva especie de ser humano, que, por haber vivido en la Isla Flores del archipiélago indonesio, han decidido llamar 'Homo Floresiensis', cuya característica esencial es su corta altura, no superior a un metro en edad adultalcanzar un menor tamaño para adaptarse mejor a su entorno.

Con forma de humano enano, la nueva especie encaja justo con la extraña fauna extinta de Flores, que fue el hogar de un amplio rango de arcaicas criaturas, extintas en otros lugares, a menudo metamorfoseadas en formas enanas o gigantes: entre ellos se incluye una forma enana del primitivo elefante Stegodon, además de dragones Komodo y aún especies más grandes del lagarto gigante.

Me agrada leer que en la Revista Nature coinciden conmigo en tratar estos restos como restos hobbiticos:

Skeletal remains show that the hominins, nicknamed 'hobbits' by some of their discoverers, were only one metre tall, had a brain one-third the size of that of modern humans, and lived on an isolated island long after Homo sapiens had migrated through the South Pacific region.

Cualquier día de estos encontrarán esqueletos con orejas puntiagudas!!

Podéis leer más en BoingBoing, SlashDot, National Geographic, ABC News, CBS News o la BBC

Más Sobre la Isla Pitcairn

Tue, 26 Oct 2004 00:00:00 +0000

A finales de Septiembre os comenté el escalofriante caso de la Isla Pitcairn. Os lo recuerdo por encima. Una policía británica pasó por esta poco accesible isla, de 47 habitantes, y charlando con las mujeres nativas registró más de 100 denuncias por acoso sexual referidas contra siete hombres, más de la mitad de la población masculina de la isla.

Ahora leo que ya tenemos sentencia. Seis de los siete acusados han sido condenados, pero algunas formalidades les mantienen por ahora fuera de la carcel. Podemos leerlo en el Sidney Morning Herald, del que os saco un extracto:

Pitcairn, with an area of just five square kilometres, has no safe harbour and is too rocky for an airstrip. It has no paved roads, no sewage treatment system and no landline telephones.

Visitors must fly to an outlying French Polynesian island and then travel by boat for 36 hours to get there, ending their journey in a longboat, riding the surf that crashes on to the island.

Islanders fear that the Pitcairn community, with a population of only 47, will not survive if the six are jailed.

Many of the men operate the island's only boats, which are lifelines to the outside world, ferrying in essential supplies.

Si antes me parecía acojonante la situación de esas mujeres en una isla olvidada por todos, ahora que tienen que seguir conviviendo con los condenados, me parece horripilante. ¿No habrá forma de terminar con esa situación?

(Gracias, BoingBoing)